Прекрасная островная Греция (Тасос и Скиафос)

Греция славится среди многих туристов своими живописными островами и теплым Средиземным, Ионическим и Эгейским морями. Тысячи туристов отдыхают на таких известных греческих курортах как Афины, Халкидики, Пелопоннес, но не многим известен тот факт, что Греции принадлежит более 1400 островов, из них около 16% (227 из 1400) являются обитаемыми.

ИЗУМРУДНЫЙ ТАСОС
С каждым годом туроператорами открываются все новые направления для островного отдыха в Греции. Одним из таких направлений является остров Тасос. Местные жители дали ему название «Изумрудный остров». Дело в том, что остров действительно зеленый: на побережье расположены оливковые плантации, а горы и холмы острова покрыты великолепными лесами. Корабельные сосны расположены вдоль многих пляжей курорта.

Туристы же сравнивают Тасос с самой Грецией. Это связано с тем, что на острове остались нетронутыми многие православные святыни и древнегреческие артефакты. В монастыре Архангела Михаила хранится часть креста, на котором был распят Христос. Монастырь считается покровителем острова.

Немало реликвий вы можете обнаружить и в местных горных деревушках. Например, в деревне Панагия находится церковь Успения Богородицы с иконами 14-17 веков. Здесь же оставлен след Ричардом Львиное Сердце. Красно-белое знамя времен крестовых походов является гордостью местных жителей.

Отдых на острове Тасос идеально подойдет семьям с детьми, а также закоренелым романтикам. Здесь каждый найдет уединение и обретет душевное спокойствие. Незабываемое впечатление вы получите от прогулки в горы или поездки на автомобиле по лазурному побережью острова.

РАЙСКИЙ СКИАФОС
А вот для любителей веселья прекрасно подойдет остров Скиафос. Он порадует туристов множеством ресторанов, баров, клубов и других увеселительных заведений.

Но этот маленький островок (его площадь всего 50 кв.км) знаменит не только своей бурной ночной жизнью. Здесь есть несколько по-настоящему райских пляжей. Самым лучшим из них считается пляж Кукунариес, который располагается на юго-западном побережье Скиафоса. Великолепный песчаный пляж окружают могучие сосны, за которыми скрывается удивительно прекрасное пресное озеро.

Еще одним украшением острова является скалистый пляж Лалария. Добраться до него можно только на катере, поэтому он отличается своей не многолюдностью.

Множество отелей острова порадуют туристов разнообразием своих предложений на любой вкус и ценовую категорию. Но практически ни в одном из них вы не найдете систему «все включено». Это связано с тем, что отдыхающие предпочитают только завтракать в гостинице, а на обед и ужин направляются в местные греческие таверны с широким выбором вкуснейших блюд.

Греция – по настоящему удивительная страна, со своей культурой и историей. Кроме описанных курортов в этой стране есть еще множество других прекрасных островов, которые непременно стоит посетить любителям туризма. Это и Санторини со своими разноцветными пляжами и «игрушечыми домиками», и Кос с большим разнообразием пляжей и улочками в итальянском стиле, и Родос со своей крепостью госпитальеров и руинами античного храма в Линдосе, и многие другие.

Каркси-Ну́йа (эст. Karksi-Nuia) (до 1987 посёлок Ну́йа) — город (с 1993 г.) в южной части Эстонии в уезде Вильяндимаа и в волости Мульги, город без муниципального статуса. В 1999 г. ввиду малочисленности город был административно объединён с волостью Каркси.

История
Каркси-Нуйа расположен на перекрёстке шоссейных дорог Пярну — Валга и Вильянди — Руиена примерно в 15 км от бывшего (до вступления в Шенген) пограничного пункта Лийли на границе с Латвией, в древней долине реки Халлисте. Первое упоминание о Каркси, как о фогтстве, куда входили Каркси, Халлисте, Пайсту и Саардеский кихельконд (приход), датируется 1248 г. Однако как занимавшееся рукоделием и земледелием поселение оно возникло лишь во второй половине 19 века, примкнув к принадлежавшей карксиской мызе корчме и православной церкви. Были открыты магазины, построили здание общества трезвости «livakivi». В июле и сентябре проводились ставшие традиционными карксиские ярмарки.

Замок Каркси
Волость Каркси впервые упоминается в письменных источниках в 1248 году, а строительство замка началось где-то в средние века. Завершение строительства, однако, было отложено, поскольку замок был несколько раз разрушен. Когда он был окончательно завершен в XIV веке, какое-то время замок был важным опорным пунктом Тевтонского ордена в южной Эстонии, а с 1470 года стал резиденцией местного командира. Во время Великой Северной войны замок был разрушен и больше не перестраивался. До нашего времени сохранилось мало остатков внутреннего замка, который был отделен от внешних построек рвом, но защитные стены и две квадратные башни хорошо сохранились. Замок был построен из камня и кирпича. Cегодня руины замка используются в качестве фона для различных культурных и спортивных событий.

Другие достопримечательности
В городе сохранилась средневековая часовня, построенная в 1778 году церковь Пеэтри, усадьба Каркси, принадлежавшая Генриху Иоганну фон Ливену, и православная церковь (1868).
В 1991 году был установлен памятник эстонскому писателю Аугусту Кицбергу.
В городе между озерами Линнавеске и Каркси разбит парк.

Та́па (эст. Tapa) — город без муниципального статуса в Эстонии, административный центр и составная часть волости Тапа.
Город получил своё имя от поместья Тапа (нем. Taps; так он назывался и в Российской Империи), которое было впервые упомянуто в 1629 году. Согласно народной этимологии, название города происходит от эстонского слова tappa (убивать) и связано со многими сражениями, которые состоялись в этом регионе.

История
Деревня и мыза
Деревня Тапа была основана в XIII—XIV веках. Впервые она упоминается в письме Академического общества истории М. Эйзен (M. Eiseni) в 1482 году. Возле неё была построена Рыцарская усадьба Тапс (Taps), называемая местными жителями «Тапа-мыза» (Tapa-mõis), впервые упоминаемая в 1629 году. В ряде документов того периода название этих населённых пунктов несколько различается: Тапа, Тапс, Таппес (Tappes), Таппус (Tappus), Таппас (Tappas). Деревня была расположена к юго-западу от парка Тапа-мызы, вдоль дороги на Ампель (позже получило название Амбла).
Посередине деревни, у дороги, находился колодец с цементированными стенками и деревянной крышкой. Также, возле источника, был выкопан пруд – для предупреждения отсутствия воды в засушливые сезоны. Из колодца вытекал ручей, в сторону расположенной поблизости фермы «Dawid schoolhouses». Вода текла в холмистой местности круглый год. Над ручьём были проложены два моста, один из них – пешеходный.

Изначально деревня Тапа находилась на территории вотчины Ярвамаа (административный центр – Пайде), участок церковного прихода Амбла, в чью кирху ходят жители деревни-лютеране. Во время Ливонской войны (1558—1583), в 1561 году она (и усадьба Тапа) была захвачена шведами в 1561 году. Шведы находились здесь в период 1561—1626 гг. (65 лет).
Когда российские войска вошли на земли Вирумаа, линия фронта между россиянами и шведами некоторое время проходила здесь – по реке Валгейыги (эст. Valgejõgi). В ходе боёв при рейдах войск противников сгорели Тапа и другие близлежащие деревни.
Во время Северной войны (1700—1721) в течение 1710 года шведы вновь заняли Ярвамаа и далее – существенную часть Российского государства. Во время боёв этой войны сгорели Тапа-мыза и, во второй раз – деревня. Впоследствии, на этих же местах, являвшихся теперь уже землёй Эстляндской губернии Российской империи, усадьба и деревня были отстроены.
В 1839 году в деревне (возле дороги Тапа-Амбла) муниципалитетом Лехтсе (к которому теперь относилась территория расположения Тапа) была построена школа – деревянное здание с соломенной крышей, не имевшее дымохода. За зданием закрепилось имя «Vanatoa».

В 1868 году рядом было построено новое здание школы (в старом школьном доме разместили воскресную школу прихода Амбла).
Учитель имел здесь квартиру: две комнаты, кухню и кладовые. В школе были три класса, со скамьями. Школьный учитель был один, преподавал предметы на эстонском языке: сам язык, местную историю, математику, религию и пение. Школа имела свою собственную библиотеку. Число учеников колебалось, в среднем, от 25 до 35 человек. Во второй половине XIX века в деревне Тапа, помимо школы, был и маленький клуб, с курсами народного танца, проведением различных мероприятий, в частности – рождественскими вечеринками. Были кулинарные курсы, мастерские различных видов ремесел. На северной окраине деревни, напротив усадьбы, стояла мельница. Была пожарная станция Добровольческой Ассоциации Пожарных.
В центре деревни Тапа, на холме, находились две большие сосны; между ними на каменных основаниях стояли два железных креста. Ходили слухи, что здесь захоронены два шведских генерала, или два  рыцаря. Один из крестов существовал до 1953 года.

Пристанционный посёлок
В 1865—1866 годах в лесах между Ревелем и Нарвой появились инженеры, рекогносцирующие строительство железной дороги.
Сначала в здешних местах планировалось расположение станции возле деревни Валгма (Valgma). Только на третьей рекогносцировке была выбрана для постройки станции деревня Тапа.
Железнодорожная станция, называемая в Российской Империи «Тапс», была построена в 1869—1870 годах в ходе возведения железнодорожной линии Балтийский (Палдиски) — Тапс — Нарва — Гатчина (где линия примыкает к железной дороге Санкт-Петербург – Луга). Земля для строительства железнодорожной станции и пристанционного посёлка была куплена у помещика Тапа-мызы, барона А. Ф. фон Фока.
Возведение железной дороги был начато со сторон Ревеля и Санкт-Петербурга (от Гатчины) одновременно. В 1870 году было построено первое здание станции. Прибалтийская железная дорога была официально открыта 24 октября 1870 года.
В 1875—1876 годах был изменен статус станции: из обычного разъезда II класса «Тапс» превратился в узловую станцию класса IV: в 1876 году была открыта железнодорожная линия «Тапс-Юрьев». Первый поезд из Ревеля в Юрьев прошёл здесь 21 августа 1876 года.
Рос пристанционный посёлок. Были построены жилые дома работников станции, аптека, магазины, таверны, общежития, основана небольшая индустрия.
В этот период путешествие на поезде, состоявшем из паровоза и двух вагонов, из Ревеля в Санкт-Петербург занимало почти 12 часов; от Тапс до Юрьева – около 5 часов. На поездах было довольно много пассажиров, в том числе – иностранцев, ездивших ранее по данным маршрутам на конном транспорте.
Изначально здание вокзала было деревянным. Рядом был открыт трактир.
В 1884 году железнодорожный узел в ходе сильной метели был завален снегом; на четыре дня жизнь станции остановилась.
К концу XIX века посёлок при станции Тапс (называемый эстонцами «Тапа», как и мыза, и деревня, в том числе и в названиях организаций) был небольшим городком немногим менее одной тысячи жителей.

В 1885 году в нём была открыта первая школа — частная школа Кэтрин Масинг (Masing), небольшое одноэтажное здание на улице Лай (Lai – Широкой). Изначально это была начальная школа для мальчиков и девочек, два года готовившая учеников к дальнейшему обучению в 3 классе. Школа была платной – 16 рублей за год. В ней изучали Библию, немецкий язык, каллиграфию, физику и ремесла. В 1889 году был изменён курс обучения: с 11 до 4 часов в неделю сократили изучение немецкого языка, были включены русский язык, арифметика и пение. В этот период здесь обучались около 20 учеников. Эта школа существовала до июля 1919 года, когда была закрыта состарившейся владелицей.
В октябре 1889 года в Тапсе началась работа «Эстонского завода мясной продукции», владелец-основатель – Генрих Кольсорн (Heinrich Kolshorn). На окраине, возле реки Валгейыги находились скотобойня, печи, котельная и другие необходимые средства. Здесь производились мясо, колбасы, позже – ветчина и сало.
В посёлке была гостиница «Tapa Waldorf», используемая некоторыми представителями среднего класса Санкт-Петербурга в качестве санатория, «чтобы улучшить состояние здоровья в сельской местности». В 1895 году, 2 января, здесь, близ вокзала, было освящено место постройки православной церкви – большинство работников станции являлись славянами.
В 1897 году в Тапсе был основан завод по производству сельскохозяйственного инвентаря и других металлических изделий – от водяных насосов до могильных крестов; владелец – Ян Крусбахи. Завод имел и свою плавильню, также находился на берегу реки.
В 1897 году в Тапсе был закрыт «Эстонский завод мясной продукции», но началась работа двух колбасных цехов П. Ландсберга и А. Пихельштейна. Позже в Тапсе заработали и ещё более мелкие производители мясной продукции.
Колбасы местных производителей продавались, помимо окрестностей, вплоть до Ревеля и Нарвы, так и в Ямбурге, Санкт-Петербурге, а также отвозились и в Великобританию. Крупнейшим производителем к началу XX века является предприятие (мясной и колбасный цехи) Отто Бауманна.
В 1900 году в Тапсе открылись сразу три гимназии: русская начальная, эстонская начальная и средняя гимназия железнодорожников (где обучение велось на русском языке) — «Тапское городское училище».
В 1901 году в Тапсе заработала мастерская с кузницей по производству карет, колясок для гужевого транспорта, саней и лыж; владелец – Йоханнес Лейнберг (Johannes Leinberg).
Церковь Иоанна Предтечи (Крестителя) была открыта 13 июня 1904 года.
Лютеранское население городка и деревни Тапа всё ещё пользовалось кирхой, находящейся в посёлке Амбла. В 1904 году в городке возведена и протестантская кирха, около городского кладбища (небольшое старое кладбище возле локомотивного депо).
В 1904 году на центральной площади был построен клуб, с размещением в нём общественной организации «Гармония» («Harmonie»).
В декабре 1905 года, во время забастовки железнодорожников, движение поездов было прервано на двенадцать суток. Для подавления беспорядков в пристанционный посёлок был введён батальон пехоты Императорской армии.

В ноябре 1906 года в Тапсе было создан отдел «Тартуского Общества просвещения молодёжи» (Noorsoo Kasvatuse Seltsi), чьей главной целью была организация здесь среднего образования на эстонском языке. На первом его заседании, которое состоялось в клубном зале «Harmonie», председателем был избран Виллем Габриэль. В управлении Рижского школьного округа Обществом было получено разрешение на открытие в Тапсе своей «Народной школы» (Tapa osakonna rahvakool), которая начала работать уже 30 ноября 1906 года в небольшом здании на улице Пикк (Pikk) – главной улице пристанционного посёлка. Тогда же был поднят вопрос и о строительстве нового здания школы. В феврале 1907 года Обществом образования молодёжи был начат сбор денег на его постройку. Новое здание для «Народной школы» было построено в 1909 году, открыто 3 января 1910-го.
Тем временем, в 1907 году, на окраине Тапа-мызы, владельцем усадьбы, Эдуардом Людвигом фон Фоком, в двухэтажном каменном здании был открыт небольшой ликёро-водочный завод. Здесь использовались картофель либо зерна: ржи или ячменя. Завод располагался к западу от парка мызы, возле ручья Рауакырве (Rauakõrve – «Железный»).
15 июля 1912 года в Тапсе была основана церковная община методистской протестантской конфессии. При этом своего храма здесь у них пока не было – посещали соседнюю церковь в Пярна.
В 1914 году был построен каменный корпус вокзала с углами из известняка, стенами – из красного кирпича. Вход в залы увенчан декоративным фронтоном. Восточная часть здания, двухэтажная осталась деревянной; позже к ней был пристроен двухэтажный деревянный флигель.
Началась Первая мировая война. Но жизнь продолжается.
В 1916 году в Тапсе построено из известняка здание депо для ремонта паровозов.
В Российской Империи происходят революции.
В этот период в Тапсе работают четыре школы: две начальных (первые четыре класса) и две средние (четвёртый и пятый классы) — «Народная школа» и гимназия железнодорожников. В связи с наступлением немецких войск на землях Прибалтики, в начале октября приходит распоряжение об эвакуации отсюда государственных учебных заведений. Оставшиеся здесь, ныне – бывшие ученики Гимназии железнодорожников, переведённой из Тапса далеко в Уфу, ходят теперь здесь на уроки в «Народную школу» Общества просвещения молодёжи.
В конце 1917 года в Тапсе (и Везенберге) находятся части 49-го армейского корпуса, включённого в резерв Северного фронта.

Посёлок городского типа
18 декабря 1917 деревня Тапа выходит из муниципалитета Лехтсе и, вместе с посёлком при станции, получают статус посада (эст. alev; с середины 1920-х годов эти населённые пункты стали называться у нас «посёлками городского типа»). Первым старейшиной здесь 7 января 1918 года был избран Виллем Габриэль – председатель совета директоров Тапаского Общества образования молодёжи.
19 февраля 1918 года, на закрытом заседании Совета старейшин Губернского земского совета Эстляндии был принят Манифест о независимости

Му́ствеэ (эст. Mustvee), до 1923 года Чёрный посад, Черно, Черна, Чёрные горы — город на востоке Эстонии в уезде Йыгевамаа на берегу Чудского озера (имеется пристань). Современное название города на русский язык переводится как «Черноводское». Является самостоятельным городским муниципалитетом и не входит в состав какой-либо волости.

История
Первые письменные упоминания о деревне Чорна на берегу Чудского озера относятся к 1493 году. В XVIII веке деревню населяли, в основном, русские староверы-федосеевцы, бежавшие от преследований из России. В начале XIX века в селении стоял 371 дом, и число жителей достигло более 1900 человек.
В 1802 г. купцом Иоакимом Горюшкиным была построена деревянная моленная.
В начале XX века в Чёрном посаде находилось семь церковных зданий. Из них сохранилось четыре: храм Святителя Николая (Эстонская православная церковь Московского Патриархата), Троицкая церковь (бывшая единоверческая), Старообрядческая церковь и Лютеранская церковь. Также в городе имеется молитвенный дом баптистов.

Один из центров старообрядчества в Эстонии. В XVIII веке деревню населяли в основном русские староверы-федосеевцы и поморцы, бежавшие от преследований за веру. Старообрядческая община поморского согласия имеется в Муствеэ и сейчас. С бытом местных староверов можно ознакомиться в музее города.
В 1950—1959 годах Муствеэ был центром Муствеского района.
2 апреля 2013 года Городское Собрание Муствеэ избирает мэром города депутата Таллинского городского Собрания Макса Каура.
18 декабря 2014 года состоялась церемония открытия в нового пассажирского порта в Муствеэ, построенного при финансовой поддержке из структурных фондов Европейского союза. Порт в Муствеэ — это не только новые перспективы для экономического сотрудничества между российскими и эстонскими приграничными регионами, но и важный фактор в системе взаимоотношений межу ЕС и РФ.
Известно, что в начале 20-го века к причалам столицы эстонского причудья подходил пароход «Царевич Александр», в середине 60-х годов — «Ракеты» — суда на подводных крыльях, курсировавшие между Муствеэ, Тарту и Псковом.

Достопримечательности
Кроме городского музея, в Муствеэ находится музей весов, экспозиция которого насчитывает их более сотни.
К достопримечательностям относятся один из пращевых камней Калевипоэга и статуя скорбящей девочки (1973, Эльмар Ребане).

Кейла (эст. Keila) — город и городской муниципалитет на северо-западе Эстонии, в уезде Харьюмаа. Административный центр волости Кейла. Расположен на реке Кейла. Население — 10 012 тыс. человек (2018). Железнодорожный узел. Имеются предприятия лёгкой и пищевой промышленности. Известен с XIII века. Немецкое именование города — Кегель (нем. Kegel).

О городе
Кейла — маленький город на севере Эстонии, в котором проживает около девяти с половиной тысяч жителей. Кейла располагается в 25 км к западу от столицы Эстонии г. Таллина. Общая площадь города составляет 11,25 км², большая часть которой густо заселена. Остальная часть покрыта, в основном, лесами, лугами и болотами. Восточная граница города частично проходит по реке Кейла, которая впадает в Финский залив в районе Кейла-Йоа. Город пересекают два шоссе, ведущие в г. Палдиски и Западную Эстонию (г. Хаапсалу), и железная дорога. Кейла является центром западной части Харьюского уезда. В городе хорошо развито предпринимательство, которое дает работу не только жителям Кейла, но приезжим из окрестных волостей и Таллина. Все промышленные предприятия располагаются на окраине города. Город делится на две части привокзальным районом. В южной части города или, как говорят, «за железной дорогой», располагается район частных домов, окруженных садами. К северу от железной дороги находятся, в основном, многоэтажные жилые дома. Большое количество парков (Центральный, Речной, Сосновый), внутренние городские зеленые зоны, сосновые леса на западной окраине — все это делает г. Кейла зеленым, комфортным для проживания местом.

История
Старейшие следы поселений в районе Кейла относятся к III—II тысячелетию до н. э. Приблизительно 1000 лет назад на правом берегу реки Кейла возникло поселение. В 1219 году Северная Эстония была захвачена датчанами, которые выбрали Кейласкую гору местом для строительства церкви. На месте первой деревянной, посвященной архангелу Михаилу, церкви к концу 13 в. — началу 14 в. была построена каменная церковь. Первое письменное упоминание о Кейла встречается в Датской крепостной книге (1241 г.). В XV—XVI вв. возле церкви находилось небольшое, приблизительно на 20 дворов, поселение, где проживало около 100 жителей. В это же время на месте нынешнего речного парка Ливонским орденом было построено городище, развалины которого были обнаружены в ходе археологических раскопок в 1976 году.

Поселение было уничтожено в ходе Ливонской войны (1558—83 гг.) в результате грабительских вылазок. Голод 1601—1602 гг. и последствия чумы привели к тому, что на протяжении последующих трех веков Кейла оставался маленьким поселком при церкви. Об активизации жизни в Кейла можно говорить, начиная со второй половины 19 века. Первым существенным событием культурной жизни было установление в 1862 году неподалеку от церковной усадьбы шестиметрового памятника Мартину Лютеру. Памятник был уничтожен в 1949 году. В 1885 году в Кейла состоялся первый певческий праздник, в котором участвовало 19 хоров, главным дирижером этого праздника был Константин Тюрнпу. В 1867 году на хуторе Вяльяотса близ Кейла была открыта приходская школа. С этого года начинается история непрерывного школьного образования в Кейла.
Поворотом в развитии Кейла можно считать строительство в 1870 году железной дороги Ревель-Балтийский порт, после которого произошло заметное оживление торговой и предпринимательской деятельности. В 1896 году владелец местной усадьбы барон Юкслюлл принял решение о продаже части своих земель под строительство, в результате чего были построены многие ныне находящиеся под защитой памятников старины здания в привокзальном районе. В 1905 году было завершено строительство железнодорожной ветки до г. Хаапсалу. К этому времени в Кейла было порядка 65 дворов. К 1925 году Кейла получил статус поселка со своим самоуправлением. Жителей на тот момент было 950. В 1930 году в честь Освободительной войны совместными усилиями поселка и волости было построено новое здание начальной школы. 1 мая 1938 года Кейла получил городской статус. Первым мэром города стал бывший поселковый старейшина Йоханн Тяхе. В то время Кейла был маленьким, красивым и тихим городком.

В 1950—1962 годах г. Кейла являлся административным центром одноименного района и благодаря этому быстро развивался. Развитию способствовало строительство железной дороги с электроснабжением до Таллина. В это же время свою деятельность начала маленькая кооперативная строительная организация (нынешний OЬ Harju KEK). Этот момент является одним из самых существенных факторов, оказавших влияние на дальнейшее развитие города в послевоенный период. Первое послевоенное городское собрание было избрано в 1989 году. Мэром города стал Андрес Пярт. Кейла является членом Союза городов Эстонии с 1935 года и членом Союза городов региона Балтийского моря с 1997 года.

О́тепя (эст. Otepää, ранее эст. Nuustaku; до 1917 г. — О́денпе, нем. Odenpäh) — город без муниципального статуса в Эстонии, в уезде Валгамаа, центр и составная часть волости Отепя. Известен в качестве международного центра зимнего спорта и туризма, где проходят отборочные туры чемпионатов Европы и этапы кубка мира. Отепя имеет неофициальный титул зимней столицы Эстонии (в отличие от Пярну — «летней» столицы страны).

История
В восточной части города, на холме Линнамяги (эст. Linnamägi, Городская гора) находятся развалины замка Оденпе XIII века. Первоначально деревянный замок был построен в 1215 г. епископом леальским (с 1224 г. — дерптским) Германом Буксгевденом на месте городища эстов, которое впервые упоминается в русских летописях в 1116 году под названием Медвежья Голова. Позднее он был разрушен славянами, а затем восстановлен немцами, но в 1223 г. его вторично разрушили славяне, а вслед за ними и восставшие эсты. Первым владельцем замка после его восстановления в камне в 1224 г. стал зять епископа Энгельберт Тизенгаузен. Таким образом, Оденпе является первым документально известным ленным владением в Ливонии.
Учёные полагают, что стоянка человека на Линнамяги существовала уже 2000 лет назад, а археологические находки на месте относятся ко второй половине первого тысячелетия н. э. Первоначальное название поселения неизвестно, но учёные склоняются к мнению, что имя было связано с головой медведя. Немцы в своих хрониках название городища не переводили и вплоть до XX века в качестве названия замка, а позже и посёлка, использовали немецкую транскрипцию Оденпе (нем. Odenpäh) не дошедшего до нас древнеэстского названия места.

Дания и Швеция стремились отнять эти земли у Ливонии. Великая Северная война привела к опустошению региона. В 1841 г. в Оденпе вспыхнуло крестьянское восстание, известное как война в Пюхаярве.
Оденпе — место зарождения эстонского национального движения. 20 сентября 1876 года Дерптское эстонское сельскохозяйственное общество провело в церковном поместье первую эстонскую сельскохозяйственную выставку. Здесь было основано студенческое общество, членами которого 4 июня 1884 года в оденпеской церкви был освящён первый сине-чёрно-белый эстонский флаг. Поэтому при церкви оформлена «Комната эстонского флага» и памятная доска об этом событии. Кроме того, здесь также служили пасторы, активно участвовавшие в национальном движении — это Адриан Виргиниус и Якоб Хурт (1839—1907). Недалеко от церкви установлен памятник Якобу Хурту, который также известен как эстонский фольклорист и языковед.
Народное просвещение в Отепя имеет богатую историю: первая народная школа была открыта в Оденпе в 1686 г. В период с 1872 по 1880 гг., когда пастором в посёлке являлся Якоб Хурт, было отмечено значительное повышение уровня образования и экономического состояния учебных заведений. Работая в Оденпе, Якоб Хурт также возглавил при Эстонском литературном обществе Всеобщий комитет по основанию эстонской школы имени Александра II. В 1906 г. было основано Оденпеское общество просвещения, которому в 1907 г. удалось открыть школу, где обучение проходило на эстонском языке. Такие школы уже существовали в Дерпте и Пернове, но школа в Оденпе стала первой открытой в сельской местности.

В 1929 г. в Отепя впервые прошёл эстонский чемпионат по лыжным гонкам. Первый лыжный чемпионат СССР в 1958 г. также состоялся в Отепе. В 1972 г. была основана лыжная школа.
1 апреля 1936 года посёлок Отепя стал городом.
В ходе Второй мировой войны город был полностью разрушен из-за боёв между советской и германской армиями, проходивших в районе Отепя в 1944 г. После войны город начинает возрождаться, в 1957 г. был открыт Народный театр, которым до своей смерти в 1996 г. руководил Калью Руувен.
В 1950—1959 годах Отепя была центром Отепяского района.

Спорт и отдых
В Отепя находится лыжный центр «Tehvandi Sport Center», где регулярно проходят спортивные мероприятия: в частности, в 2010 и 2015 годах город стал местом проведения чемпионата Европы по биатлону.
В Отепя можно заниматься многими зимними видами спорта: лыжными гонками, прыжками с трамплина, конькобежным спортом. В Отепя живёт и тренируется Кристина Шмигун-Вяхи — двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.

Достопримечательности
Замок Оденпе
Замок Оденпе находился на вершине крутого холма, окружённого рвом с водой, что делало эту крепость одной из самых крепких в Ливонии, в связи с чем у её подножия вырос посёлок — второй по величине населённый пункт Дерптского епископства после самого Дерпта.
Каменный замок, от которого к настоящему времени остались лишь развалины, был построен в 1224 г., заменив многократно разрушавшиеся славянами деревянные укрепления крестоносцев, колонизировавших Прибалтику.
Замок был выстроен из кирпича и гранита в готическом стиле и стал первым каменным оборонительным сооружением в землях эстов.
Замок был разрушен в 1396 г. в ходе борьбы между рыцарями Ливонского ордена и епископами.

Музей эстонского флага
Музей был открыт 23 декабря 1996 г. и разместился в здании отепяской церкви. 4 июня 1884 г. именно здесь члены объединения эстонских студентов впервые подняли национальный флаг Эстонии, который в 1922 г. был принят в качестве флага независимой Эстонской Республики.
Здание, первоначально построенное в 1671 г., в 1850 г. подверглось значительной реконструкции. Крыша колокольни была закончена в 1860 г. в стиле необарокко. В 1890 г. началась последняя перестройка церкви, после которой она приняла современный вид в неоготическом стиле. Неф церкви был разделён на три части и было увеличено количество готических элементов, подобно английскому стилю. В 1853 г. в церкви был установлен орган.
Рядом с церковью на небольшом холме расположен монумент, посвящённый жертвам войны за независимость, проходившей в годы существования первой независимой республики. В годы советской власти этот монумент был разрушен, а восстановлен в 1989 г.
Кроме того, в городе имеется местный музей Отепя, открытый в 1992 г., экспозиция которого посвящена истории и природе муниципалитета.

Па́лдиски (эст. Paldiski), исторические названия Рогервик (швед. Rågervik), Балти́йский порт, Ба́лтиски (эст. Baltiski) — город в Эстонии, порт на берегу Финского залива.

География
Палдиски находится в уезде Харьюмаа, на берегу Финского залива, в 52 километрах от Таллина. Город граничит с волостями Кейла, Вазалемма и Падизе. Территория города вместе с акваторией, а также островами Пакри занимает 102 км².

История
Российская империя
С XIV века на полуострове жили шведские поселенцы и была построена небольшая крепость.
23 июля 1718 года в заливе Пакри Пётр I лично основал военный порт, при котором возникло поселение. С 1723 официально назывался Рогервик (швед. Rågervik), в 1762—1922 — Балтийский Порт, в дальнейшем Балтиски, с 1934 года — Палдиски.
Строительство порта и крепости проходило в период 1716—1726 годов, после смерти Петра I было приостановлено. На Пакри и на острове Малый Роогэ для Петра I был построен дом. Остатки Петровской крепости и доков видны и сейчас. Пётр I сам составил проект и чертёж защитного мола порта. Им же были намечены места расположения для купеческой гавани, города и адмиралтейской верфи.
22 октября 1724 года построен маяк Пакри. Он является одним из старейших маяков Балтийского моря.
В 1728 году была сооружена деревянная церковь.
в 1762 широкомасштабное строительство возобновлено Екатериной II. Руководителем работ назначен генерал-фельдмаршал граф Миних.
20 августа 1762 года город Рогервик переименован в Балтийский Порт. В июле 1764 года город посетила Екатерина II. 18 ноября 1768 года на докладе Сената о судьбе порта Екатерина II приказала работы по достройке остановить, сконцентрировав все усилия на постройке Кронштадта.
В 1770 году по велению Екатерины II для детей солдат, офицеров, ремесленников и купцов была открыта первая школа.
В 1775 году в Балтийский порт был сослан вместе с отцом Юлаем Азналиным и 29 ноября 1775 прибыл участник пугачевского восстания, башкирский национальный герой, Салават Юлаев. Он умер во время каторги 26 сентября 1800 года и похоронен в Палдиски. На территории городского парка ему установлен памятник.

В 1787 году Балтийский Порт получил статус безуездного (заштатного) города Эстляндской губернии.
В 1784—1787 годах по проекту архитектора Иоганна Мора была сооружена каменная Георгиевская церковь. В конце XIX века её перестроили по проекту архитектора Эдельсона.
В 1870 году до города построили Балтийскую железную дорогу Балтийский Порт — Ревель — Санкт-Петербург.
В 1876 году в городе было открыто мореходное училище, которое впоследствии получило собственное здание. Первым руководителем мореходного училища был А. Фельдхун, выпускник Рижского мореходного училища. В училище за 1876—1897 годы было 463 учащихся. В нём был самый высокий уровень преподавания из всех мореходных училищ, находившихся на территории Эстляндской губернии.
В июне 1912 года в гавани Балтийского порта состоялась встреча Императора Николая II и кайзера Вильгельма II, прибывших на яхтах «Штандарт» и «Гогенцоллерн».
В период Первой мировой войны город стал ареной военных действий. В 2 часа 30 минут 11 ноября 1916 года немецкие эсминцы Х германской флотилии в течение получаса обстреливали из орудий Балтийский порт. По портовым сооружениям, а потом по городу было выпущено 162 фугасных и шрапнельных снаряда. Повреждено 24 здания, в том числе вокзал и вышка поста наблюдения, погибли 10 человек, из них 8 мирных жителей.

Первая эстонская республика
В 1922 году в период первой эстонской республики городу дали новое имя Палдиски, что представляет собой видоизменённое русское «Балтийский».
В октябре 1939 года Советский Союз по соглашению с эстонским правительством на правах аренды разместил в Палдиски военную базу. К началу боевых действий Великой Отечественной войны на территории Эстонии в 1941 году на полуострове Пакри и островах Пакри были установлены батареи береговой обороны. Порт использовался для размещения военных кораблей. Был построен военный аэродром.

Советский период
В период Второй мирой войны стал одним из мест эвакуации советского флота из Рижского залива. Занят немецкими войсками 28 августа 1941 года. При отступлении советских войск были взорваны батареи береговой обороны. Во время немецкой оккупации на полуострове находилась военно-морская база и существовала школа немецкой разведки абвера. Освобождён 24 сентября 1944 года десантом Балтийского флота в ходе Таллинской операции.
21 ноября 1956 года в Суурупском проливе произошло столкновение подводной лодки М-200 «Месть» 157-й отдельной бригады подводных лодок Балтийского флота с эскадренным миноносцем «Статный». Спасательная операция прошла неудачно — погибло 28 подводников.

База подводных лодок «Подплав»
В городе, ставшем одним из двух закрытых административно-территориальных образований на территории Эстонской ССР, были размещены база подводных лодок («Подплав»), учебный атомный реактор, стоянка торпедных катеров и малых ракетных кораблей, госпиталь и поликлиника. В городе базировались 157-я отдельная бригада подводных лодок, погранзастава, межотрядная школа сержантского состава пограничных войск, рота военных строителей, ракетное подразделение ПВО и дисциплинарная рота Балтийского флота.
Учебный центр в Палдиски обладал двумя действующими реакторами подводных лодок первого и второго поколений, а также уникальным тренажёром для подготовки экипажей атомных подводных лодок.
Территория полуострова Пакри, на котором расположен город, была огорожена колючей проволокой и являлась закрытой особо охраняемой зоной.
В 1962 году в Палдиски открылся 93-й учебный центр атомного подводного флота СССР (в/ч 56190). Здесь было установлено два наземных атомных реактора, работали в центре 16 000 человек. Это был крупнейший учебный центр такого рода в Советском Союзе. Из-за его значимости весь город был огорожен колючей проволокой до августа 1994 года, когда Палдиски покинул последний российский военный корабль.

Каторжная тюрьма
Рогервикская каторжная тюрьма была окружена стеной из толстых бревен. В здании тюрьмы были устроены нары в 2 яруса и ивовые корзины-койки, подвешенные к потолку. Условия были тяжелые (сырые казармы из местного плитняка), свирепствовали болезни, голод. В 1768 году работы по строительству и ремонту порта были прекращены и ссыльных использовали на работах по ремонту купеческой гавани и постройке двух пристаней.
В тюрьме отбывали пожизненную каторгу участники Башкирского восстания 1755—1756 годов, Крестьянской войны 1773—1775 годов.

Па́йде (эст. Paide), Вейсенштейн (Вайссенштайн) (нем. Weißenstein — Белый камень), Виттенштейн (Виттенштайн) (н.-нем. Wittenstein — Белый камень) — город в центральной части Эстонии, административный центр уезда Ярвамаа. Город известен замком, построенным Ливонским орденом.
Само эстонское название города «Пайде» — производное от эстонского «pae» — плитняк, известняк, — материал, из которого и был построен замок.
В годы холодной войны в Пайде находилась советская авиабаза Койги. В 1950—1991 годах Пайде был центром Пайдеского района.

Интересные факты
Во время взятия Вейсенштейна войском Ивана Грозного 1 января 1573 года атаку возглавил Малюта Скуратов и был сражён замертво вражеской пулей.
В Пайде на кладбище Реопалу был похоронен Август Вильгельм Хупель — немецко-эстонский публицист и филолог.
Во всем городе имеется только одно высотное жилое здание.
С 1900 по 1972 год через Пайде проходила узкоколейная железная дорога Тюри — Пайде — Тамсалу. Напоминанием об этом в городе служат сохранившийся железнодорожный вокзал и название одной из улиц (Raudtee).

Замок Вайсенштайн
Согласно договору, заключенному в Стенби, Ливонский орден на землях Ярваского уезда не имел права строить замков и укреплений. Однако на близлежащий маленький уезд Алемпойси этот запрет не распространялся. Основанный в 1265 году магистром Конрадом фон Мандерном, замок Вайсенштайн впервые упоминается в «Ливонской хронике» Германа Вартберга. Здесь располагалась резиденция фогта Ливонского ордена. Замок был стратегически важным пунктом в центре эстонской части Ливонии. Находился в верховьях реки Пярну, контролируя пересечение сухопутных дорог. Расположенный на острове посреди болот на месте древнего городища эстов, замок вскорости стал столицей земель Ярвамаа. 30 сентября 1291 года Пайде получил права города. Замковая башня на городском гербе впервые появилась в 1441 г.
Старейшей частью замка является восьмигранная жилая башня-донжон, высотой в 30 м, построенная в 60-е годы 13 века. Донжон имел шесть этажей, из которых три нижних были перекрыты сводами. Второй этаж был приспособлен для жилья, три верхних служили для военных целей. В начале 14 века к башне было пристроено здание конвента с замкнутым двором. Ещё позднее были построены наружная оборонительная стена, западная надвратная башня и северо-восточная Пороховая башня. В 16 веке замок был окружен земляными укреплениями — бастионами и валами. С тех пор замковая гора стала называться Валлимяги («валовая гора»), а восьмигранная башня — Валлиторн («валовая башня»).

В 1558 г. началась Ливонская война. 1 января 1559 г. магистр Ливонского ордена Вильгельм фон Фюрстенберг подготовил проект, в котором Орден отказывался в пользу Дании от Северной Эстонии — областей Харью, Виру, Ерве, включая Таллин, Раквере, Нарву, Васкнарву, Ляэне-Вирумаа, Пайде с тем, чтобы Дания взяла под свою защиту от русских земли Ливонского ордена и Рижского архиепископа. Фактически Орден предложил датскому королю те земли, что уже были в руках русских с тем, чтобы он отвоевал их для себя. Во время войны в Пайде проходили сражения в 1560, 1562, 1571—73 и 1581 гг. В 1561 г. город захватили шведские войска. По договору, заключенному в сентябре 1564 года, русским пришлось признать территориальные приобретения шведского короля Эрика XIV. К шведам тогда отошли Ревель (Таллин), Пернов (Пярну), Пайде и Каркус с их уездами, за Россией же закрепилась Нарва.
В конце 1572 г. замок Вайсенштайн, опорный пункт шведов в Центральной Эстонии, осадила русская армия численностью в 80 тысяч человек, во главе с царём Иваном IV Грозным. В крепости заперлись до полусотни шведских солдат, которые при поддержке горожан оказали русским ожесточенное сопротивление. 1 января 1573 г. под стенами Пайде во время осады погиб Малюта Скуратов — Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, глава русских опричников — мрачная и жестокая фигура российской истории. По некоторым данным, он первым из атакующих на коне с копьем наперевес ринулся в пролом стены Пайдеского замка, проделанный русской артиллерией. Царь Иван IV Грозный слепо доверял Малюте и видел в нём всегдашнего спасителя, и оттого пришел от этой потери в страшную ярость, приказав сжечь живьем всех взятых в плен под Пайде шведов и немцев. Овладев замком, Иван Грозный возвратился в Новгород.
В 1581 г. замок снова перешел к шведам. Также в 1602 и 1608 гг. здесь состоялись столкновения во время шведско-польской войны. В 1602 г. после трехмесячной осады Пайде захватили польские войска, в 1604 произошла безуспешная попытка шведов отбить город, и в июне 1608 г. они добились своего. В результате всех военных действий от замка остались лишь руины. Cледующие 2 века остатки замка простояли заброшенными.

В 18—19 веках крепость использовали в качестве каменоломни, добывая оттуда камень для местных строительных нужд. Замковая башня Валлиторн была отреставрирована в 1895—1897 гг. К 1896 году разрушенный верх башни обзавелся зубчатым навершием в духе европейских феодальных замков, в 1897 поверх зубцов была наведена октогональная скатная крыша, превратившая проемы-амбразуры между зубцами в окна смотровой площадки. В 1941 г. башню взорвали отступающие советские войска, разрушив её до основания. С 1944 до ориентировочно 1949 г. в Пайде находились экспонаты Нарвского музея — одного из старейших музеев Эстонии, переданные сюда на хранение до восстановления разрушенного здания музея.
В 1990—1993 гг. башню отстроили заново по сохранившимся чертежам, и большой архитектурно-исторической ценности она уже не представляет, тем более что со временем в ней построили лифт. Общая стоимость восстановления составила 42 миллиона 650 тысяч крон. На каждом из шести этажей башни разместилась экспозиция из истории области Ярвамаа, художественная галерея и на последнем седьмом этаже оборудована смотровая площадка, с которой открывается вид на город. В кафе-ресторане «Валлиторн» на втором этаже сохранены средневековые своды, и в остальном сделана попытка сохранить дух средневековья: в меню представлены блюда средневековой кухни, звучит старинная музыка, весь персонал одет в средневековые костюмы.

Ма́арду (эст. Maardu) — город в уезде Харьюмаа в северо-центральной части Эстонии на берегу залива Мууга (части Финского залива).

Географическое положение
Граничит на западе со столицей Эстонии Таллином, расположен в центре пересечения морских, железнодорожных и шоссейных путей, недалеко от Таллинского аэропорта им. Леннарта Мери. На юге города расположено озеро Маарду.

История
Возникновение промышленного посёлка Маарду произошло в 1939 году благодаря разработке фосфоритных месторождений. До 1963 года имел статус посёлка городского типа, затем перешёл в административное подчинение Таллина. С 1980 года Маарду получил статус города, объединив посёлок Маарду с посёлком городского типа Каллавере (эст. Kallavere), но административно входил в состав Морского района города Таллина.
7 ноября 1991 года Маарду получил статус отдельной административной единицы, и в его состав были включены территория порта Мууга, а также районы с индивидуальной застройкой и дачными участками, расположенные к западу от жилых массивов посёлка.

Экономика
В советское время был построен большой химический комбинат «Эстонофосфорит», который был закрыт по экологическим соображениям после восстановления государственной независимости Эстонии.
В городской черте расположен крупнейший в Эстонии морской торговый порт международного значения Мууга.

Учреждения просвещения, культа и досуга
В городе работают четыре школы — Каллавереская Средняя Школа (на эстонском), две школы с русским языком обучения (Маардуская Гимназия и Маардуская Основная Школа), а также Маардуская Школа Искусств.
В Маарду действует православный храм Архангела Михаила (Московский Патриархат), Зал Царства Свидетелей Иеговы (первый на постсоветском пространстве) и лютеранская кирха.
По решению городских властей кладбище разделено на православный, лютеранский и мусульманский секторы.

Вы́ру (эст. Võru, вырус. Võro, нем. Werro, до 1917 г. рус. Верро) — город в Эстонии, административный центр уезда Вырумаа и волости Выру.

История города
В честь войск 3-го Прибалтийского фронта и 35-летия освобождения от немецкой оккупации в Выру 11 августа 1979 открыт Мемориальный ансамбль – танк Т-34. В советские времена возле мемориала любили фотографироваться молодожёны.
Официальной датой основания Выру принято считать 21 августа 1784 года, когда генерал-губернатор Лифляндии подписал указ об образовании нового города.
Старейшая археологическая находка на нынешней территории города Выру — это случайно найденный женский череп, относящийся к среднему каменному веку (датируемый примерно 4000 годом до н. э.).
Первые упоминания о городище Кирумпяэ, которое было воздвигнуто для защиты восточной границы Дерптского епископства, происходят с 1322 года. Вокруг каменного городища возникло обширное поселение торговцев и ремесленников Кирумпяэ. Современный город Выру расположен в километре к югу от развалин поселения Кирумпяэ, окончательно уничтоженного во время очередной русско-шведской войны в 1656 году.

Кирумпяэ была истоптанной войнами землёй, городище и прилежащие к нему земли принадлежали то Ливонскому ордену, то России, то Польше. При власти Польши, а именно с 1590 года, происходят и первые упоминания о соседнем с городищем владении — поместье (мызе) Верро (Веремойза). После Северной войны, когда началось т. н. русское время, правившая тогда царица Елизавета Петровна подарила часть городищенских владений графу А.П. Бестужеву-Рюмину. Земли Кирумпяэ продавали и покупали, во время принадлежности семье Мюллер, одна из дочерей Мюллер получила поместье Верро в собственность. Мюллер продал поместье фон Менгдену, у которого, в свою очередь, поместье Верро купили для вновь основанного уездного центра.
С этого времени и начинается история собственно Выру, поскольку ни историческое поселение Тамула, ни форт Кирумпяэ нельзя считать непосредственными предшественниками современного города. В 1783 году, по распоряжению царицы Екатерины II, из южной и юго-восточной части Дерптского уезда был создан новый уезд, центром должно было стать государственное поместье Вана-Койола (Киррумпях-Койкюль). Через некоторое время Екатерина II дала разрешение генерал-губернатору Георгу фон Броуну на покупку частного поместья Верро для строительства города. Главное здание поместья в перестроенном виде сохранилось до наших дней. Днём основания города Выру считается 21 августа 1784 года, когда вышел декрет генерал-губернатора с сообщением, что местонахождением воздвигаемого города будет поместье Верро и город будет носить название поместья.

Выру был основан в приказном порядке. В 1785 году был утверждён план города, который предусматривал упорядоченную, полноугольную сеть перекрещивающихся улиц. Историческая сеть улиц сохранилась, в старой застройке доминируют одноэтажные деревянные дома. Неповторимой ценностью и своеобразием является сеть улиц и интересная с точки зрения строительства деревянная архитектура. Лютеранская (1793) и православная (1804) церкви напоминают первые годы города, обе посвящены императрице Екатерине II.
С 16 по 17 сентября в городе Выру проходила сессия Верховного совета Эстонской ССР.
В 1950—1991 годах был центром Выруского района.

Достопримечательности
Памятник Фридриху Рейнгольду Крейцвальду и парк его имени на берегу озера Тамула.
Подвесной мост в северной части озера Тамула, соединяющий Выру с островком Роозисаар.
Место древней стоянки периода каменного века в районе подвесного моста к островку Роозисаар.
Музей Фридриха Рейнгольда Крейцвальда.
Церковь Святой Екатерины Великомученицы — лютеранская церковь, построенная в 1793 году на средства, пожертвованные императрицей Екатериной II.
Храм Эстонской апостольской православной Церкви, построен в 1806 году.

Йы́хви (эст. Jõhvi) — город на северо-востоке Эстонии, столица уезда Ида-Вирумаа. С 1918 по 1940 год имел статус города в Эстонской Республике, затем с 1940 по 1991 год в составе Эстонской ССР, в период с 1941 по 1944 год Йыхви находился в оккупации немецкими войсками. В настоящее время является волостным и уездным центром Эстонской Республики.

Происхождение названия города
Название толковалось по-разному, в народе было мнение, что оно происходит от слова «jõhvikas» (по-эстонски «клюква»), однако лингвистического подтверждения этому нет. В 1930-х годах краевед Х. Курба предложил связать его со словом «jõevesi» (в переводе «речная вода») из-за находившегося в центре города родника, который дал название одному из притоков Пюхайыэ. Финский лингвист Л. Кеттунен решил взять за основу слово «jõhv» (в переводе «конский волос»), что на сегодняшний день является наиболее признанной версией. Также возможно, что происхождение названия Йыхви связано со словом «jõhvuss» («волосатик»).

Символика
Впервые вопрос о гербе и флаге города был поднят 2 декабря 1938 года на заседании городского собрания, тогда же были утверждены проекты, разработанные Союзом городов Эстонии. Но из-за присоединения Эстонии к Советскому Союзу официального утверждения флага и герба Президентом Республики Эстонии не произошло.
После распада СССР и образования Эстонии Йыхви получил статус города и собственные герб и флаг, которые были утверждены 20 июля 1992 года Правительством Республики и являются официальными символами города по настоящее время. Герб имеет щитообразную форму и разделен на две части. Нижняя часть имеет зелёную основу, в которой глядя справа налево изображена золотая голова оленя с красным языком, выступающим изо рта. Верхняя часть герба представлена красным фоном с изображением 3 серебряных елей.
Флаг города представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 1:2, состоящего из пяти полос бело-зелёного цвета. По краям и центру флага — белые полосы шириной 1/7 ширины, а между ними — зелёные полосы шириной 2/7 полосы.

История
XIII век — Эстонская республика
Первое упоминание о населенном пункте отмечено в 1241 году в Датской поземельной книге как Gevi (позже Jewe). Говорится, что деревня состоит из 20 сох (соха — условная мера земли, являвшаяся единицей поземельного налогового обложения), и принадлежит датскому королю.
В конце XVI века Йыхви переходит под контроль Швеции, а позже по Ништадтскому мирному договору становится частью Российской империи до 1918 года. В России населённый пункт официально именовался Иевве, входил в Везенбергский уезд Эстляндской губернии и носил статус местечка.
В 1869 году во время строительства Балтийской железной дороги, которая тянулась от Балтийского порта, через Ревель, Везенберг и Нарву до станции Тосно, построена железнодорожная станция Иевве. Впоследствии с 1870 по 1876 год Иевве становится крупным транзитно-перевалочным пунктом. Из-за отсутствия железной дороги до Дерпта до 1876 года все грузы из Петербурга до Дерпта отправлялись гужевым транспортом. В 1885 году Александр III назначает эстляндским губернатором князя Сергея Владимировича Шаховского, под руководством которого Иевве становится русским чиновничьим центром в Алутагузе. Жена губернатора, Елизавета Дмитриевна (1844—1939) основывает спортивно-православное общество, Пюхтицкий монастырь, где умерла и была похоронена, и церковь Богоявления Господня. После Февральской революции власти местечка добились административного самоопределения и отделения от волости. Тогда же определились административные границы, и Иевве получил статус посада с населением 1 300 человек. Во время Первой мировой войны после боев на подступах к Иевве и Сомпа с прибывшими сюда из Петрограда красногвардейцами немецкие войска 1 марта 1918 года заняли Иевве и продержались здесь до 29 ноября. В этот период по распоряжению немецких властей были пронумерованы все дома, началось строительство тротуаров и посадка деревьев.

С 8 декабря 1918 года по 16 января 1919 года в посаде у власти находилась Эстляндская трудовая коммуна, а в 1919 году он получил официальное наименование Йыхви. В 1920 году предполагалось сделать Йыхви центром вновь создаваемого Алутагузеского уезда, но уезд создан не был, и Йыхви остался посадом. В 1923 году была построена средняя, в 1929 году — начальная школа, открылось шахтерское училище. Завершилось строительство железнодорожной станции с подъездными путями, погрузочно-разгрузочной платформой и товарным амбаром. В 1926 году Йыхви был электрифицирован, а 1 мая 1938 года был получен статус города. По переписи населения в нём в это время проживало 2 525 человек.

Советский период
17 июня 1940 года в городе была установлена Советская власть, а 13 августа 1941 город был оккупирован немецкими войсками. В августе 1944 года при отступлении немецких войск город был почти полностью уничтожен: из 350 домов осталось только 100.
После Второй мировой войны в 1948 году возле города была построена шахта, которая проработала до 1973 года. В связи с интенсивной разработкой горючих сланцев в послевоенный период город начал быстро расти. Население стало увеличиваться в основном за счёт мигрантов, которые были заняты в добыче сланца и переработке его в Йыхви и соседнем городе Кохтла-Ярве. Основные строительные работы в послевоенный период выполнялись немецкими военнопленными (1944—1950 годы), которые построили дома по улице Раквере. До 1949 года, в нынешнем районе Ахтме города Кохтла-Ярве, жил Герой Советского Союза Смирнов Борис Александрович, который служил в МВД Эстонской ССР.
В 1950 году Йыхви стал центром Йыхвиского района и оставался им до 1962 года. Во время пожара 1953 года выгорел почти весь квартал вокруг нынешней Йыхвиской библиотеки (ранее кинотеатр «Раху»). В 1960 году началось строительство Йыхвиского микрорайона (архитекторы И. Яагус и П. Аарман), а в 1970-е годы были построены пятиэтажные здания по улице 21 июня (нынешнее название — Нарвское шоссе). В 1978 году построен Дворец культуры «Октообер», по проекту архитектора Р. Хайдук.

Современный период
В 2005 году был открыт Йыхвиский культурный центр (Jõhvi kultuurikeskus), построенный на месте бывшего Дворца культуры «Октообер». На реконструкцию и стройку было потрачено больше 120 миллионов эстонских крон. В 2008 году была построена Вируская тюрьма, территория здания и прилегающей земли занимает 16 гектаров.
В ноябре 2012 года было закончено строительство первой части нового виадука. Полное же строительство было завершено в 2013 году. В этом же году был открыт променад, который соединил отдаленные части города. Пешеходная зона проходит через весь город, начинается возле памятника «Оленя», затем проходит через центральную площадь и заканчивается у Концертного дома. Стоимость строительных работ составила два с половиной миллиона евро. 1 сентября 2015 года состоялось открытие йыхвиской государственной гимназии, обучение в которой идет на эстонском и русском языке. Строительство обошлось в шесть миллионов евро. 25 ноября этого же года на 164-м километре шоссе Таллинн-Нарва в районе деревни Котинука, что неподалеку от Йыхви, был открыт Йыхвиский парк бизнеса и логистики. Площадь парка составляет 45 гектаров земли, на которой имеются все коммуникации — вода, газ, электричество, дороги. Инвестиции в проект составили около одного миллиона евро.

В 2016 году планировалось закончить строительство торгово-развлекательного центра, где будут расположены торговые площади, водный центр, бассейн, ледовый холл и хостел на 200 мест. Строительством займется ТОО «Jõhvi Pargi Arendus», а стоимость по предварительным оценкам составит 36 миллионов евро, но строительство началось лишь в мае 2018 года. Летом 2017 года в городе начали делать новую дорогу Пуру теэ, которая соединила город с ахтмеской частью города Кохтла-Ярве, официальное открытие состоялось 27 декабря этого же года. Стоимость строительства обошлась в 2,5 миллиона евро. Длина улицы составила 900 метров, на ней построены подземный пешеходный переход и надземный мост.
Осенью 2018 года был поднят вопрос о том, чтобы вернуть Йыхви статус города, который он потерял в результате реформы в 2006 году и получил статус волости, соединившись с сельскими поселениями. Эту инициативу поддержал 11 декабря этого же года министр государственного управления Эстонии Янек Мягги. С 6 по 26 января 2019 года в Йыхви начался опрос мнения жителей — вернуть статус города или оставить волостью.

Культура
Культурную жизнь города обеспечивают ряд муниципальных учреждений — Йыхвиский концертный дом, в здании которого также расположены кинотеатр «Амадеус», Йыхвиская городская галерея и Йыхвиский центр культуры и интересов. Также в городе работает Центральная городская библиотека.
С 2006 года в Йыхвиском концертном доме ежегодно проводится Международный балетный фестиваль, где выступают именитые и известные артисты стран ближнего и дальнего зарубежья, а также юные танцовщики. На открытии первого фестиваля выступала Анастасия Волочкова и солисты Эрмитажного театра из Санкт-Петербурга. В последующие годы на сцене выступали такие коллективы, как Национальная опера Украины, Московский государственный академический театр классического балета под руководством Натальи Касаткиной и Владимира Василева, Чешский национальный балет, Михайловский театр. C 2007 года в Концертном доме проходит ежегодный международный фестиваль любительского кино «Laterna Magica». За 8 лет существования фестиваля в нём приняли участие конкурсанты из Эстонии, России, Украины, Германии, Финляндии, США, Португалии, Испании и Греции.
Ежегодно в городе в июле проводится международный славянский фестиваль «Славянский свет», на который приезжают артисты из России, Белоруссии, Украины и других стран. Впервые фестиваль провели в 2009 году, а автором мероприятия выступил директор издательского дома Inforing — Дмитрий Смирнов.

Религия
Большая часть населения исповедует православие и лютеранство. В городе находится лютеранская церковь Святого Михаила, которая является единственной в Прибалтике, где используются два полноразмерных органа. Церковь была основана в середине XIII века, несколько раз была уничтожена и восстановлена в ходе крупных войн XIV—XVII веков. В средние века здание использовалась и как оборонительное сооружение — церковь-крепость.
В Йыхви находится православная церковь — Храм Богоявления Господня, которая была построена в 1895 году. В 1950—1958 годах настоятелем храма был будущий Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. Здесь же свою историю берёт Пюхтицкий монастырь, первоначально в городе была образована женская монашеская община, которую в 1891 году перевели в Куремяэ.
Также в столице уезда представлены адвентисты седьмого дня; церковь «Новое поколение» (New Generation); Баптизм — церковь «Надежда».

Ва́лга (эст. Valga, нем. Walk, до 1920 рус. Валк, старинное рус. название — Влех) — город на юге Эстонии, административный центр уезда Валгамаа. Вплотную примыкает к латвийскому городу Валка, составляя с ним, по сути, единый город.

История
Первое упоминание о городе (под названием Валк) датируется 1286 годом.
Во времена Российской империи город входил в Лифляндскую губернию и являлся центром Валкского уезда.
1 июля 1920 года город был разделён на две части — Валку и Валгу. Бо́льшая, северо-восточная часть города вошла в состав Эстонии.

Существует версия, что отделение части города в пользу Эстонии произошло в знак благодарности за помощь эстонской армии в борьбе за независимость Латвии. Так, 20 сентября 1919 года Бермондт-Авалов, командующий Западной Добровольческой армией, объявил, что он является «представителем русской государственной власти» и принимает на себя всю полноту власти в Прибалтике, игнорируя тем самым факт латвийского суверенитета и существования латвийских органов власти. 7 октября, получив отказ на требование пропустить его войска через территорию Латвии на большевистский фронт, Бермондт-Авалов начал вести против Латвии боевые действия. 9 октября его войсками были заняты западные предместья Риги, а латвийское правительство эвакуировалось в Цесис, запросив военную помощь у правительства Эстонии. 10 октября Бермондт-Авалов вместо продолжения наступления предложил Латвии перемирие. В тот же день в Ригу прибыла эскадра английских крейсеров, а из Эстонии — четыре бронированных поезда. После успешного совместного отражения интервенции Эстония, помимо возмещения расходов по войсковой операции, получила в качестве премии большую часть города Валки.

В 1950—1991 годах Валга была центром Валгаского района, с 1991 года — уезда Валгамаа.
С 21 декабря 2007 года, после вступления Латвии и Эстонии в Шенгенскую зону, город снова «един»: пограничный контроль отсутствует, в городе действует латвийско-эстонская программа соседства, хотя каждая из двух его частей сохраняет собственные органы управления.

Культура, достопримечательности
Имеется музей. В статусе памятника в городе стоит паровоз Су 251-98. Из старинных зданий и памятников в городе примечательны:
Валгаская церковь святого Иоанна (построена в период 1787—1816 года архитектором Кристофом Хаберландом).
Деревянное здание ратуши (построено в 1865-м году).
Церковь святой Катрины (построена в 1477 году).
Римско-католическая церковь Святого Духа (построена в 1907 году).
Монумент Освободительной Войны (копия памятника 1925 года, воссоздана в 2013-м году скульптором Яаком Соансом).
Памятник Стефану Баторию, как человеку, даровавшему Валге права города в 1584 году. Установлен в 2002 году.
Также в городе есть зал экстремального спорта и тематический военный парк, посвящённый истории Паюского сражения Освободительной войны.

Ви́льянди (эст. Viljandi, до 1919 года Феллин (нем. Fellin)) — город в Эстонии, административный центр уезда Вильяндимаа.
Седьмой по величине и по численности населения город страны. В городе находится железнодорожная станция Вильянди (линия Таллин — Вильянди).

География
Расположен в южной части Эстонии, на северном берегу озера Вильянди. Расстояния: до Таллина — 161 км (на север), до Тарту — 81 км (на восток), до Пярну — 97 км (на запад), до Риги – 245 км (на юго-запад), до Санкт-Петербурга — 393 км (на северо-восток).

История
Древнейшие поселения в этой местности относятся к V в. до н. э. Эстонское поселение на месте Вильянди было основано не позднее эпохи викингов. По мнению сайта visitestonia.com, первое письменное упоминание относится к 1154 году, когда арабский географ Аль-Идриси впервые нанёс созвучный топоним на карту мира.
В XII веке появляется первое постоянное поселение. В начале XIII века эти земли были завоёваны Орденом меченосцев. В 1224 году вместо деревянных укреплений началось возведение каменной крепости, которая временами считалась мощнейшей на Балтике. На протяжении последующих 200 лет она всё время достраивалась и модернизировалась.
В 1283 году рижский архиепископ даровал окружающему крепость Феллин поселению статус города.
В начале XIV века Феллин становится членом Ганзы и важным пунктом в торговле с Россией, что привело к процветанию города. В 1365 году город участвовал в подписании мира между Ганзой и Данией.

Во время Ливонской войны город и крепость Феллин были взяты русскими войсками и частично разрушены. Ещё большие разрушения произошли во время польско-шведской войны (1600—1611). После того как Феллин был взят поляками в 1602 году, от прежней мощи и великолепия города остались только несколько стен. В XVII веке, находясь под шведским господством, Феллин был лишён статуса города.
В 1783 году императрица Екатерина II вернула этот статус и сделала Феллин центром уезда. С ростом экономического и политического влияния возрастало и население города.
В 1950—1991 годах Вильянди был центром Вильяндиского района Эстонской ССР.
Город входит в Ганзейский союз Нового времени и в 2015 году принимал у себя фестиваль “Ганзейские дни Нового времени”.

Достопримечательности
Замок Феллин — построен в XIII веке; функционально разделён на северную, южную и восточную части. В замке есть зал для собраний (капитула), двухнефная башня, помещение архива, спальня и жилые помещения командора, трапезная, кухня, галерея, конюшни, жилища для слуг, складские помещения, колодец глубиной 26 метров.
Городская Ратуша — построена в 1820 году, реконструирована в 1931 архитектором Йоханнесом Фуксом и инженером Эрихом Оттингом в стиле эстонского функционализма.
Церковь святого Иоанна — построена во второй половине 17-го века.
Старейший деревянный жилой дом в городе, чья постройка датируется 1790-м годом, находится по адресу Laidoneri Plats 3. Здание признано национальным культурным наследием.
Здание городского суда — построено в 1895 году в стиле неоренессанса.
Церковь святого Павла — построена в 1866 году архитектором Маттиасом фон Холстом в стиле неоготика. В церкви имеется орган и мемориальный камень, посвященный погибшим при кораблекрушении парома “Эстония”.
Водонапорная башня Вильянди — построена в 1911 году в центре города, высота достигает 30 метров. В настоящее время используется как музей с экспозицией по истории города.
Мыза Вильянди — бывшее поместье баронов фон унгерн Штернбергов, построено в 1880 году архитектором Робертом Пфлугом. В настоящее время в здании располагается эстонский культурный центр традиционной музыки.

Ха́апсалу (эст. Haapsalu, старое русское название — Га́псаль, Хапсаль (швед. Hapsal, нем. Hapsal) — город на северо-западе Эстонии, административный центр Ляэнемааского мааконда (уезда). В переводе с эстонского означает «осиновая роща». Выход к Балтийскому морю и Рижскому заливу осуществляется через залив Хаапсалу-лахт, далее через Моонзундский архипелаг. — С севера проливами Хари-Курк и Воози-Курк. С запада Соэла-Вяйн. С юга Вяйке-Вяйн и Суур-Вяйн.

История
Историческое поселение на месте нынешнего города непрерывно существовало, по крайней мере, с 1279 года, когда Гапсаль стал главной резиденцией Эзель-Викского епископа и служил ей на протяжении последующих 300 лет германской (шведской, датской и немецкой) колонизации Эстонии. Многие постройки той эпохи сохранились в архитектурном облике города — к примеру, замок Хаапсалу, а также постоялый двор, в котором, как предполагается, останавливался и сам Пётр Великий.
В середине XVI века в период Ливонской войны город стал объектом ожесточённой борьбы между Данией (купившей в 1559 году владения Эзель-Викского епископа), Швецией и Россией. В августе 1563 года шведы овладели городом, а 12 февраля 1576 года он был взят войсками Московского царства. 9 августа 1581 года шведы вновь вступили в Гапсаль, а по условиям Плюсского перемирия 1583 года Московия отказалась от претензий на Ливонию, в том числе и на Гапсаль. Таким образом, город окончательно перешёл во владение Швеции.

В августе 1710 года в период Северной войны город был занят войсками московского царя и в 1721 году по Ништадскому мирному договору стал частью Российской империи.
15 (28) ноября 1905 года вступила в строй железнодорожная линия Кегель — Гапсаль. На вокзале станции Гапсаль был сооружён Императорский павильон, предназначенный для встречи российского императора Николая II и других высоких гостей.
В апреле-июне 1917 года в Гапсале действовала Школа авиационных унтер-офицеров, которая в июле 1917 года была преобразована в матросскую школу летчиков. В октябре 1917 года в связи с наступлением ненастной погоды и приближением немецких войск школа прекратила работу
21 февраля 1918 года город был оккупирован высадившимися с Моонзундских островов войсками германского Северного корпуса. После ухода немцев в конце 1918 года город стал уездным центром независимой Эстонской республики.

Вплоть до 1944 года город также являлся главным очагом культуры балтийских шведов в Эстонии до их эмиграции во время Второй мировой войны. 28 августа 1931 года в городе была открыта первая в республике гимназия с преподаванием на шведском языке.
В октябре 1939 года в районе Хаапсалу разместилась одна из наиболее крупных баз Красной Армии, вступившей в Эстонию по условиям советско-эстонского договора о взаимопомощи. На южной окраине города в 1939 году был построен военный аэродром. В августе 1940 года город вместе со всей Эстонией вошёл в состав Советского Союза.
В период Великой Отечественной войны Хаапсалу 9 июля 1941 года был оккупирован германскими войсками. Город был освобождён 24 сентября 1944 года в ходе Таллинской наступательной операции войсками 8-й армии Ленинградского фронта. В освобождении Хаапсалу приняли участие подвижная группа в составе 152-я танковой бригады, 26-го отдельного гвардейский тяжёлого танкового полка, 1294-й самоходно-артиллерийского полка, а также часть сил 7-й стрелковой дивизии 8-го эстонского стрелкового корпуса.
Над городом возвышается Дозорная башня Епископского замка. Знаменитая легенда о Белой Даме окутывает тайной его руины.

Си́лламяэ (эст. Sillamäe) — город в Эстонии, один из основных промышленных центров в уезде Ида-Вирумаа.

Географическое положение
Силламяэ расположен в северо-восточной Эстонии, в Ида-Вирумааском уезде, на берегу Финского залива, в месте впадения в него реки Сытке, недалеко от эстонско-российской границы. Расстояние от Силламяэ до Таллина — 186 км, до Нарвы — 25 км, до Санкт-Петербурга — 170 км. Через город проходит шоссе Таллин — Нарва — Санкт-Петербург.

История
Первое упоминание о Силламяэ, как поселении, где была расположена корчма Тор Брюгген, относится к 1502 году. В 1700 г. здесь были построены мельница и хороший мост через реку. Некоторое время земли нынешнего города относились к владениям мызы Вайвара, из которой впоследствии выделилась полумыза Силламяэ. Полностью отдельным хозяйством она стала в 1849 году.

С конца XIX века Силламяэ и близлежащее Турсамяэ стали курортными поселками, популярными у петербургской интеллигенции. В 1869 году здесь отдыхал русский композитор Петр Чайковский. В 1891 году сюда приехал отдыхать учёный-физиолог Иван Павлов и ездил сюда отдыхать каждое лето в течение 25 лет.
В 1898 году в Силламяэ была построена православная церковь Казанской иконы Божией Матери (разрушена в 1944 году, возобновлена в 1990 году).
Но промышленная жизнь вторглась и на курортные земли. В 1928 г. Эстонский масляный консорциум построил здесь при помощи шведского капитала завод по переработке сланца, электростанцию и небольшой порт. В 1940 году в Силламяэ жило 2600 жителей.

В годы второй мировой войны завод был уничтожен. В 1946 году было принято решение о создании здесь крупного металлургического завода по переработке сланцевых руд с целью получения окислов урана. Председателем поселкового совета в те времена был Виктор Русских, потомки которого до сих пор живут в Силламяэ, Нарве и Таллине. Поначалу предприятие использовало местную сланцевую руду. С 60-х годов основным сырьём стали урановые концентраты из стран Восточной Европы. В 1957 году, уже во времена СССР, Силламяэ получил статус города. Во времена СССР в город переселилось огромное количество семей, из других республик бывшего СССР. С 1947 по 1991 годы Силламяэ оставался закрытым (Нарва 10). После прекращения в 1990 году переработки урановых руд завод полностью переключился на производство редкоземельной продукции.

Ко́хтла-Я́рве (эст. Kohtla-Järve; с 1946 года) — город на северо-востоке Эстонии. Расположен на залежах горючего сланца, добыча и переработка которого являются основными видами деятельности в городе.

Местонахождение и размеры
Город находится на северо-востоке Эстонии, в уезде Ида-Вирумаа, вблизи шоссе Таллин-Нарва-Петербург и железнодорожной ветки Таллин-Нарва. Площадь — 68 квадратных километров. Является пятым по площади и по численности населения городом Эстонии. Состоит из пяти отдельно стоящих частей города: Ахтме (эст. Ahtme), Ярве (эст. Järve), Кукрузе (эст. Kukruse), Ору (эст. Oru), Сомпа (эст. Sompa). До административной реформы местных самоуправлений город включал в себя также Вийвиконна (эст. Viivikonna) и Сиргала (эст. Sirgala), как отдельную часть города (после реформы Вийвиконна и Сиргала стали деревнями в городе Нарва-Йыесуу уезда Ида-Вирумаа). Ахтмеская часть города находится южнее уездного центра и состоит из Центрального Ахтме, Нового Ахтме, Старого Ахтме, Пуру, Ийдла, Таммику и Паргитагузе. Крупные промышленные предприятия (ТЭЦ, VKG, «Нитроферт») находятся на северо-западе ярвеской части города. Между Старым Ахтме и городом Йыхви расположен жилой микрорайон Ийдла. Часть города Ярве включает в себя местность Кява.

История
Кохтла-Ярве получил статус города в 1946 году. Однако поселения на его территории существовали давно. Так, первое упоминание о деревне Ярве (там она именуется Jeruius) в Датской поземельной книге относится к 1241 году. Нынешняя часть города Кукрузе впервые упоминается тоже в 1241 году (Kukarus), а Сомпа — в 1420 году (Soenpe).
Вероятно, на месте нынешнего Кохтла-Ярве так и не возникло бы города, если бы не горючий сланец, залежи которого в здешних краях довольно значительны. Образно говоря, горючий сланец — это «твёрдая нефть». О том, что этот камень может гореть, местные жители знали давно. Существуют легенды, рассказывающие о том, каким образом это было замечено. Согласно одной из них, когда-то в давние времена пастухи, разжигая костры, имели обыкновение выкладывать вокруг них кольцо из камней. Обычно для этого использовали известняк, но как-то раз воспользовались желтовато-коричневыми камнями, которых оказалось немало в том месте. Пастухам трудно было поверить своим глазам, когда они увидели, как жарко эти камни пылают вместе с дровами. По другой легенде некий крестьянин построил себе баню из сланца. Стоило растопить её, как загорелись стены — к величайшему изумлению крестьянина и всех соседей.
Однако долгое время сланец оставался в глазах местного населения всего лишь странным курьёзом, не имевшим практического значения. Использовать его в качестве топлива не было необходимости, ведь вокруг хватало лесов. К тому же горящий сланец выделяет слишком много копоти.
Всерьёз сланцем заинтересовались во втором десятилетии двадцатого века. Известно, что в 1916 году партия эстонского сланца была отправлена в Петроград для того, чтобы изучить его свойства. Исследования показали, что сланец является ценным полезным ископаемым, которое может использоваться как в качестве топлива, так и в качестве сырья для химической промышленности.

В 1919 году в Эстонской республике было создано объединение «Государственная сланцевая промышленность». Сланец добывали как под землёй, в шахтах, так и открытым способом, то есть на сланцевых разрезах. Рядом с шахтами и разрезами росли посёлки. В 1924 году неподалеку от железнодорожной станции Кохтла был построен завод по производству сланцевого масла. Рядом с ним начал расти рабочий посёлок, названный Кохтла-Ярве. В середине 1930-х годов он включал несколько рабочих кварталов — Кява, Вахекюла, Паванду.
В годы Второй мировой войны значение эстонского сланцевого бассейна выросло: Германия рассматривала его как источник получения горючего. Впрочем, начать полномасштабную эксплуатацию месторождения немцы не успели.
После войны сланец во всё возрастающих количествах потребовался для северо-западной части Советского Союза. Главный посёлок сланцевого бассейна получил статус города 15 июня 1946 года.
Проект нового города был разработан в 1946 году в Ленинградском отделении Горстройпроекта архитекторами Витенбергом Е., Давыдовым И., Кирцидели Ф., Писаревым И., Тимофеевым Л., Шутовым А., Ярощуком В. и др. Согласно нему все промышленные предприятия были расположены в западной части города, а жилые кварталы — в восточной. Между промышленностью и жилой зоной были устроены разрывы в 2,4 км. Реализованы эти разрывы были за счёт организации парка культуры и отдыха и лесопарка, соединяющегося с зоной отдыха у Финского залива.

С 1946 года в течение почти двадцати лет шёл процесс административного объединения окрестных населённых пунктов в рамках Кохтла-Ярве. В 1949 году в состав Кохтла-Ярве были включены поселки Кохтла и Кукрузе. В 1960 году в него вошли города Йыхви и Ахтме, а также поселок Сомпа. В 1964 году в подчинение Кохтла-Ярве перешли город Кивиыли, посёлок Ору, Пюсси и Вийвиконна. Таким образом, Кохтла-Ярве сильно разросся, превратившись при этом в город с уникальной планировкой, поскольку его части оставались сильно разбросанными «островами», лежащими среди лесов, сельскохозяйственных угодий и сланцевых разработок.
В 1991 году количество частей Кохтла-Ярве уменьшилось, из его состава вышли Йыхви, Кивиыли и Пюсси, став самостоятельными городами, а также Кохтла, получившее право посёлка. В настоящее время Кохтла-Ярве состоит из шести (а если точнее, восьми) частей: Ярве (в район входит также автономный район Кява), Сомпа, Кукрузе, Ахтме, Ору и Вийвиконна (в район административно также входит и посёлок Сиргала). Планировка города остаётся очень своеобразной. Число жителей его немногим менее 50 тысяч, однако два человека, находящиеся один в Сиргала, а другой в Ярве — то есть оба на территории Кохтла-Ярве, — могут быть разделены расстоянием, превышающим 30 километров.
В 1990-е годы объёмы добычи и переработки сланца уменьшились, однако перспективы для дальнейшего существования сланцевой промышленности сохраняются, особенно если удастся модернизировать её до уровня самых современных технологий. Кроме того, накопленные за десятилетия производственная культура и навыки, промышленный интеллектуальный потенциал жителей Кохтла-Ярве дают широкие возможности для развития в городе иных, не связанных со сланцем предприятий.
По состоянию на 1 сентября 2013 года работали шахта «Эстония» („Estonia”), шахта «Оямаа» („Ojamaa”) и один открытый карьер «Нарва» („Narva”).

Транспорт
Внутригородские перевозки в Кохтла-ярве осуществляются автобусами, маршрутными и легковыми такси. По состоянию на 2015 год городские автобусные линии обслуживает фирма «Atko bussiliinid». Маршруты созданы так, что соединяют город с другими районами, а также с соседним городом Йыхви. Также Кохтла-Ярве связан с другими населёнными пунктами автобусным сообщением. В городе имеется автовокзал, который расположен под одной крышей с торговым центром «Vironia».

Экономика
Важнейшие области деятельности связаны со сланцем. К числу крупных предприятий относятся шахты (на данный момент действуют 1 шахта и 1 карьер (ранее объединённые 3)), ими управляет АО «Эсти Энергия»; ведущим предприятием в области сланцевой химии является АО «Виру Кеемиа Групп», химическое предприятие «Нитроферт». На сланце базируется также местное энергетическое хозяйство — тепловые электростанции, обеспечивающие город теплом, работают на сланце.

Образование
В городе 6 средних школ и 8 основных школ, 3 профессионально-технических училища, Вирумааский колледж Таллинского технического университета и частично Институт сланца Таллинского технического университета. 34 различных спортивных сооружений и объектов города создают возможности для занятия спортом. Врачебную помощь оказывают шесть больниц и поликлиники. Действует музей сланца, в филиале которого устраиваются художественные выставки.