Встреча Нового года в Южной Корее

Новый год – один из самых ярких праздников в жизни каждого из нас. Многие придают важное значение встрече Нового года. Но, как правило, каждый год происходит одно и то же, поэтому праздник теряет свои краски.
Чтобы добавить разнообразия в свою жизнь многие едут встречать

Новый год в тёплые страны. Но что делать, если хочется снега, ёлок, мороза? Выход есть. Например, можно отправиться в Южную Корею. Сейчас эту страну посещает множество туристов, в связи с этим въезд в Корею стал намного проще и удобнее. Страны Восточной Азии всегда поражают иностранцев своей культурой, традициями и обычаями. Корея – не исключение.

Новогодний Сеул

Приехав в эту страну, можно насладиться архитектурой, которая имеет многовековую историю. Самым популярным местом посещения является дворец Кёнбоккун, расположенный в Сеуле. Этот дворец был построен в 1394 году и назывался «дворцом солнечного света и счастья».

Дворец Кёнбоккун

В Южной Корее находится знаменитый мост «Фонтан Радуги», занесённый в книгу рекордов Гиннеса. Струи воды, сбрасываемые в реку Ханган, ночью подсвечиваются всеми цветами радуги. Благодаря этому получается эффектное, яркое зрелище.

Фонтан Радуги

Особого внимания заслуживают и обычаи жителей Кореи. В этой стране есть удивительная традиция встречи Нового года. А состоит она в следующем: корейцы собираются вместе, выбирают красивую местность (море или горы) и встречают там первый восход Солнца в новом году.

Обычно в Корее устраивается множество праздников для туристов, так что скучно точно не будет. К тому же появится возможность попробовать праздничную кухню корейцев. Традиционно жители Кореи на время новогодних празднеств готовят сладкую кашу и добавляют в неё красные бобы. Попробовать такое лакомство захочется каждому.

В Южной Корее в Новый год принято всячески отпугивать, прогонять злых духов и благодарить добрых. В глубокой древности корейцы считали, что красный цвет защищает от плохих духов. Поэтому, чтобы весь следующий год прошёл хорошо, они украшают дом предметами, имеющими красный цвет, одеваются тоже в красное, а также добавляют в пищу продукты красного цвета.

Стремительно развивающаяся Южная Корея – рай для гостей из-за границы. Природа, культура и обычаи Кореи поражают яркостью красок, а благодаря высокому уровню экономики, туристы могут пользоваться всеми благами цивилизации.

Если же поехать туда нет возможности, не стоит расстраиваться. Можно по-корейски украсить дом, приготовить блюда по рецептам из Кореи, порадовать близких новогодних корейским нарядом и с радостью встретить Новый 2019 год.

Традиции Южной Кореи

Как всем известно, на сегодняшний день Корейский полуостров делится на Южную и Северную Корею, что и привело к масштабным различиям в культуре этих двух стран. Но, несмотря на это, в целом корейские традиции остались одинаковыми как для Южной, так и Северной Кореи.

1. Почтение.
В восточных странах возраст, а также положение в обществе, играют большую роль в жизни каждого человека. В Южной Корее считается, что младшие по возрасту обязательно должны уважать и выполнять требования старших без каких-либо возражений. Конечно, такое практикуется и в других странах, но именно в стране восходящего солнца это выражено наиболее ярко.

2. Ханбок.

Издревле традиционный корейский костюм, носящий название «ханбок» является главной отличительной чертой Южной Кореи. К примеру, несколько лет назад, еще до введения западного стиля, корейцы носили ханбок и в повседневной жизни. У мужчин это были брюки и свободная рубашка, у девушек – платье или юбка и блузка ярких цветов. Сейчас же ханбок одевается лишь на какие-либо важные торжества и мероприятия.

3. Кимчжан.

Эта традиция является наиболее важной. Суть в том, что с наступлением осени мужчины и женщины всех возрастов начинают делать заготовки под названием «кимчи». Что же такое кимчи? Кимчи – это блюдо из квашеных овощей, в основном – из листовой капусты с острыми специями. Стоит заметить, что именно без этого блюда не обходится ни один праздничный стол в Южной Корее.

4. Правила поведения.
Еще один не менее важный фактор в культуре Южной Кореи – жесты и определенные правила поведения. Испокон веков корейцы придавали огромное значение поведению при общении с другими людьми, особенно к словам благодарности или приветствия, которые произносятся с поклоном. Интересно заметить, что чем выше по положению в обществе собеседник, тем ниже нужно кланяться и использовать определенную структуру речи.

5. Чусок.
Чусок – праздник, который корейцы проводят вместе со своими семьями. По традиции он празднуется 15 августа. За несколько дней до Чусока жители Южной Кореи покупают различные гостинцы своим близким, а затем возвращаются в родной город, накрывают стол и проводят выходные, рассказывая забавные и юмористические истории или простые новости о жизни родственников.

6. Толь Чанчи.
В Южной Корее есть такая традиция, как праздник в честь первого дня рождения ребенка. Сама подготовка к торжеству начинается задолго до появления на свет именинника. Толь Чанчи празднуется с большим количеством гостей вне дома – в кафе или ресторане. Самая интересная часть этой традиции – ритуал, через который проходил в свое время каждый кореец. Перед именинником кладут несколько предметов, имеющих определенные значения, а затем просят его выбрать что-то одно. Например, если ребенок потянется к еде – то никогда не будет голодать.

Как можно заметить, традиции и обычаи действительно важны в Южной Корее. Они передаются каждому последующему поколению и никогда не забываются.

Авнев (осет. Аунеу, груз. ავნევი — Авневи) — село в Закавказье к западу от Цхинвала. Согласно административно-территориальному делению Южной Осетии, фактически контролирующей село, расположено в Знаурском районе, согласно административно-территориальному делению Грузии — в Карельском муниципалитете.

География
Расположено на реке Проне Восточная на юго-востоке Знаурского района в грузинонаселённом анклаве Авневи (Аунеу)—Нули между осетинскими сёлами Хетагурово (к северу) и Тулдзыта (Дидмуха) с Мугутом (к югу).

История
На момент начала вооружённого конфликта 2008 года было заселено грузинами и контролировалось Грузией, находясь с 1992 года в зоне её контроля наряду с селом Нули. 7 августа 2008 года в районе села концентрировались грузинские войска и военная техника, которые обменивались обстрелами с соседним осетинским селом Хетагурово и вскоре начали наступление через него на Цхинвал. В тот же день выстрелами из гранатомёта была подорвана расположенная близ села вышка грузинской сотовой телефонной кампании «Магти», по грузинской версии, обстрел был со стороны Южной Осетии. После Августа 2008 года село контролируется властями РЮО.

Тамарашени (груз. თამარაშენი, осет. Тамарес) — бывшее село в Республике Южная Осетия, ближайший населённый пункт от Цхинвала на север (южная окраина Тамарашени без всякой границы переходила в улицу Цхинвала). Село было расположено на транскавказской магистрали. Территория села де-юре вошла в состав города Цхинвал.

История
Считается, что село основано средневековой грузинской царицей св. Тамарой (ум. 1212), отсюда его название («Тамарашени» означает «построенное Тамарой»).

Во время конфликта 1989−1992 годов
Тамарашени было одним из четырёх крупных сёл, образовавших «грузинский анклав» на Транскавказской магистрали. В период конфликта 1989−1992 годов во время осады Цхинвала осетинское население (до 10%) этих сел было изгнано, в то же время в самом начале конфликта грузинское и еврейское население было изгнано из осетинских анклавов и из Цхинвали. Сообщение с Цхинвалом осуществлялось по объездной Зарской дороге, путь по позднее открытой части Транскама представлял для осетин опасность.
В ходе Южноосетинской войны 1991—1992 годов грузинам удалось удержать село. В ходе конфликта был взорван дом-музей Иване Мачабели.

В 2000-е годы
В 2004 году произошло обострение грузино-осетинских отношений. В частности, 12 августа, по заявлению председателя комитета информации и печати Южной Осетии Ирины Гаглоевой, вёлся интенсивный обстрел Цхинвала со стороны села Тамарашени из автоматического оружия, миномётов и зенитных установок. По сообщению командования грузинских миротворцев, из крупнокалиберного оружия были обстреляны дома жителей трёх сел (в том числе Тамарашени), причём некоторые дома получили серьёзные повреждения, и грузинскими миротворцами был открыт ответный огонь.
15 сентября, по сообщению Комитета информации и печати Южной Осетии, с 5:15 мск из села Тамарашени в течение получаса вёлся неприцельный гранатомётный обстрел вдоль реки Лиахва. МВД Грузии категорически опровергало факт обстрела осетинских сёл с позиций грузинских миротворцев в селе.
7 ноября 2004 года в селе состоялся обмен заложниками, с обеих сторон было освобождено около 40 человек.
29 мая 2005 года в селе погибли 4 военнослужащих Южной Осетии и 1 грузинский полицейский.
30 июня 2007 года, по сообщению И. Гаглоевой, с 13:00 до 16:10 мск со стороны Тамарашени вёлся обстрел Цхинвала из минометов и стрелкового оружия. Также со стороны Тамарашени было обстреляно осетинское село Квернет.
13 октября 2007 в Тамарашени прошёл организованный грузинскими властями и осетинским движением «Кокойты, фандараст!» концерт группы «Boney M.»

Вооружённый конфликт 2008 года
11 июня в 23:00 со стороны Тамарашени была обстреляна северная окраина Цхинвала. Обстрел вёлся в течение 10 минут из гранатомётов и стрелкового оружия.
1 августа в 22 часа начался обстрел Цхинвала, по словам нескольких жителей города, из реактивных установок, расположенных в ряде грузинских населённых пунктов, в том числе и в селе Тамарашени. Обстрел прекращен 2 августа в 11 часов.
МВД Грузии сообщило, что 7 августа в 22:10 по селу был открыт массированный огонь. Однако бывший начальник госканцелярии Грузии Петр Мамрадзе утверждает, что беженцы из грузинских сёл отрицают факт обстрела грузинских сёл вечером 7 августа. Журналисты The New York Times сообщали 7 ноября: «в Тамарашени некоторые жители говорят, что вечером 7 августа они подверглись легкому обстрелу, но чувствовали себя достаточно безопасно и не стали возвращаться в подвалы. Другие говорят, что обстрелов не было до 9 августа».
По информации Infox.ru, во время конфликта грузинский анклав, куда входило село, был превращён в укрепрайон.

9 августа российские военные начали штурм грузинских позиций, расположенных в селе.
После того, как частями 58-й армии из села были выбиты грузинские военные, туда направились осетины, чтобы отомстить. По словам осетин, грузинские дома уничтожались из-за боязни возможного возвращения грузинских беженцев. Большая часть жителей была эвакуирована в Гори за несколько дней до начала конфликта. Оставшихся брали в плен для обмена на осетин, уведённых грузинскими военными.
Были разрушены или повреждены: торговый комплекс, больница, отделение Банка Грузии, кинотеатр, АЗС «Лукойла».
13 августа правозащитная организация Хьюман Райтс Вотч заявила, что осетинские ополченцы грабят и жгут грузинские сёла в Южной Осетии, включая село Тамарашени. А президент Грузии Михаил Саакашвили назвал Тамарашени «новой Сребреницей», так как, по его утверждению, в селе был организован концентрационный лагерь для этнических грузин, живущих в Южной Осетии.
По данным спутниковой съёмки, проведённой Международным научным институтом UNOSAT, по состоянию на 24 августа в селе Тамарашени было уничтожено 177 объектов, по признанию председателя парламента Южной Осетии, все дома грузинского населения сожжены.
29 ноября 2008 года на заседании временной комиссии парламента Грузии Михаил Саакашвили заявил, что действия грузинской армии были направлены на защиту грузинского населения Тамарашени, Курта, Кехви и других сёл: «я думаю, основной вывод населения осуществили через окружную дорогу, поскольку я внимательно за этим наблюдал, но окружная дорога могла очень легко попасть под удар у села Дманиси, с нескольких других точек, среди них, из Цхинвали по направлению к Тамарашени очень легко было обстреливать и без подавления этих огневых точек вывод населения был невозможным, если бы не действия нашей армии, реально жертв у нас было бы сегодня десятки тысяч или тысячи, мы получили бы новую Сребреницу, потому что люди, которые вошли, обошлись с оставшимся населением, как Караджич и Младич поступили в Сребренице с оставшимся населением. Реально мы этих людей вытащили из их пасти».

После 2009 года
На части территории села, где находилась разрушенная кроличья ферма и рос дикий виноград, построен микрорайон Московский.
По утверждению пресс-секретаря мэра Москвы Сергея Цоя, с застроенной территории было извлечено 97 грузинских противопехотных мин.
По информации «Российской газеты», на месте сожжённых и покинутых сел Тамарашени и Ачабети планировалось построить аэропорт с удлинённой взлетно-посадочной полосой, способной принимать тяжёлые транспортные самолеты.

Культура
В Тамарашени находился дом-музей местного уроженца, князя Иване Мачабели (1854—1898) — известного грузинского писателя и переводчика Шекспира на грузинский язык. После войны 2008 года дом-музей полностью разрушен.

Дза́у или Джава (осет. Дзау, груз. ჯავა — Джава) — посёлок городского типа (c 1961 года) в Закавказье.
Согласно административно-территориальному делению частично признанной Южной Осетии, контролирующей посёлок, является административным центром Дзауского района Южной Осетии; согласно административно-территориальному делению Грузии — центром Джавского муниципалитета края Шида-Картли Грузии.

География
Расположен в 22 км к северу от бывшей железнодорожной станции Цхинвали и в 133 км к северо-западу от Тбилиси; в долине реки Большая Лиахви (левый приток Куры), на склонах Большого Кавказа (на высоте до 1120 м), покрытых смешанными лесами (дуб, бук, пихта, ель, сосна).

Климат
Климат субтропический влажный. Зима мягкая, снежная; средняя температура января −4 °C; устойчивый снежный покров удерживается с середины декабря до середины марта. Лето тёплое; средняя температура в июле-августе 18 °C. Осадков 950 мм в год, более половины их приходится на апрель — октябрь. Средняя годовая относительная влажность 72 %. Число часов солнечного сияния ок. 2200 в год.

История
Село с 1846 года по 1920-е годы являлось в Джавским сельским правлением Горийского уезда, Тифлисской губернии Российской империи.
Поселок несколько раз разрушался, грузинскими националистами Меньшевиками, и вновь восстанавливался, через Дзау пешим ходом тысячи беженцев проходили на Северный Кавказ, в город Владикавказ, часть выходцев из поселка, и в целом из Юга Осетии, обосновалась, в современном селении Ногир, к северу от Владикавказа.
Решением Областных властей ЮОАО Дзау преобразован в районный центр, и в 1960 году получил статус посёлок городского типа.
Во время Советской власти так же имел фактически роль второго значимого населенного пункта юго Осетии, являлся курортно-оздоровительным центром области.

29 апреля 1991 года в числе многих населённых пунктов Южной Осетии Дзау был почти полностью разрушен землетрясением, жертв среди сельчан не было, так как Дзауцы во время землетресения были на митинге, против режима Гамсахурдиа.
В сентябре 2007 года президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в строительстве военной базы в Джаве, однако ничем своих обвинений не подтвердил.
Во время вооружённого конфликта 2008 года ВВС Грузии сбросили на посёлок пятисоткилограммовую бомбу, которую впоследствии взорвали российские сапёры. После признания в 2008 году Россией независимости Южной Осетии не исключено, что, при условии заключения соответствующего соглашения, в Дзау будет размещена российская мотострелковая бригада.
1 февраля 2009 года на базе 693-го и 135-го мотострелковых полков 19-й мотострелковой дивизии в Джаве была основана 4-я гвардейская военная база российской армии. 7 апреля 2010 года Министрами обороны России Анатолием Сердюковым и Южной Осетии Юрием Танаевым было подписано Соглашение об объединенной российской военной базе на территории Южной Осетии.

Курорт
Наряду с мягким климатом курортные ресурсы Джавы составляют минеральные воды, известные местному населению с давних пор. Однако с лечебными целями они стали применяться лишь с 1927 года, когда здесь был построен пансионат на 50 мест (с 1937 года — санаторий на 200 мест). Гидрогеологические работы в районе Джавы проводились в 1928-32 экспедицией АН СССР; в 1935-36 сотрудниками Грузинского НИИ курортологии и физиотерапии были исследованы состав и лечебные свойства джавских мин. вод. По химическому составу они относятся к углекислым гидрокарбонатно-хлоридным натриевым; содержат бром (до 8 мг/л) и йод (до 2 мг/л), их минерализация 5-7 г/л. Суточный дебит двух скважин 20 тыс. л. Минеральная вода обладает лечебными свойствами и используется для питьевого лечения и розлива в бутылки (на заводе в пос. Джава, под названием «Дзау-Суар»).
Функционирует профсоюзный санаторий «Джава» (200 мест), турбаза. Летом в окрестностях курорта — детский оздоровительный лагерь.

Цхинва́л, или Цхинва́ли (осет. Чъреба как звучит (инф.), груз. ცხინვალი [Цхинвали], «земля грабов») — город на южных склонах Кавказа на реке Большая Лиахви, на высоте 870 метров над уровнем моря. Главный культурный, экономический, промышленный населенный пункт Южной Осетии.
До 1990 года являлся административным центром Юго-Осетинской автономной области, в настоящее время является столицей частично признанной республики Южная Осетия.
Согласно административно-территориальному делению Южной Осетии, является центром Цхинвальского района, не входя в него и составляя отдельную административную единицу РЮО, согласно административно-территориальному делению Грузии — формально имеет статус муниципалитета г. Цхинвали в крае Шида-Картли.

Название
Относительно этимологии слова Цхинвал существует несколько версий: по одному из предположений, название города происходит от аланского синх/сых «квартал, поселение» и уал «верхний, верховный», то есть «верховное обиталище», среди картвелологов распространена версия о происхождении от сванского или грузинского (груз. ქრცხინვალი (Крцхинвали, Кцхинвали)) топонима, дословно означающего «земля грабов». В русскоязычных источниках вплоть до первой половины XX века назывался Цхинвал.
В 1934 году в честь Иосифа Сталина город получил название Сталинир, или Сталинири.
В 1961 году был переименован в Цхинвали.

В 1991 году властями Южной Осетии было официально утверждено название Цхинвал, фактически используемое и в советское время параллельно с Цхинвали. Также в быту употребляется неофициальное название города — осет. Чъреба (Чреба).
Российскими государственными СМИ, президентом Дмитрием Медведевым, президентом и председателем правительства Владимиром Путиным, другими должностными лицами и в российских официальных документах, в том числе в указах Президента России, до военного конфликта августа 2008 года в соответствии с «Инструкцией по передаче осетинских географических названий» 1969 года (применяемой вплоть до настоящего времени) использовалось название Цхинвали. 26 августа 2008 года в своём заявлении Президент Дмитрий Медведев уже использовал название Цхинвал. Осенью Росреестр по согласованию с МИД России официально распорядился использовать для города Цхинвали название Цхинвал, остальные населённые пункты Южной Осетии при этом сохранили в русском языке, применяемом в Российской Федерации, старые (советские) названия.

История
Окрестности современного Цхинвала были населены ещё в бронзовом веке. Найденные поселения и археологические артефакты того времени являются уникальными, поскольку отражают влияние как иберийской (восточная Грузия), так и колхидской (западная Грузия) культур, с возможным сарматскими элементами.
Впервые картлийское село Цхинвал упоминается в грузинских источниках в 1398 году.
В начале XVIII века Цхинвал был небольшим «царским городом», населенным преимущественно монастырскими крепостными. После вхождения Картли-Кахетинского царства (1801) в состав России Цхинвал — населённый пункт (последовательно) в Грузинской (до 1840), Грузино-Имеретинской (до 1846) и Тифлисской губерниях.
Расположенный на торговом пути, который связывал Северный Кавказ с Тифлисом и Гори, Цхинвал постепенно превратился в торговый центр со смешанным еврейско-грузинско-армяно-осетинским населением.
В 1917 году евреев в городе было 38,4 %, грузин — 34,4 %, армян — 17,7 %, осетин — 8,8 %. Евреи Цхинвала, равно как и другие евреи, проживавшие на территории Грузии и Южной Осетии, не владели идиш и разговаривали друг с другом на грузинском языке.
В 1918—1920 годы в городе происходили столкновения между грузинской народной гвардией и про-большевистскими осетинскими крестьянами. Советская власть была установлена Красной Армией в марте 1921 года, а год спустя, в 1922 году, Цхинвал стал столицей Юго-Осетинской автономной области в составе Грузинской ССР. Позднее население города становится в основном осетинским вследствие интенсивной урбанизации и советской коренизационной политики, которая вызвала приток осетин в Цхинвал из близлежащих сельских районов.

По состоянию на 1955 год в городе существовали три библиотеки, драматический театр, музыкальная школа, типография, краеведческий музей. С 1935 года до настоящего времени в городе действует педагогический институт (ныне — Юго-Осетинский государственный университет им. А. А. Тибилова).
В 1959 году осетины составляли уже большинство населения Цхинвала. Город стал главным промышленным центром ЮО АО, с лесопилками, мельницами и заводами. Согласно переписи населения СССР 1989 года, население Цхинвала составляло 42 934 человек.
Перед началом грузино-осетинского конфликта в 1990-х годах большая часть грузинского населения (включая крупную грузиноязычную еврейскую общину) покинула город. Во время обострения конфликта Цхинвал был ареной межэтнической напряжённости и последующего вооружённого противостояния между грузинской и осетинской армиями.
В июне 1992 года вице-президент России Александр Руцкой (Борис Ельцин в это время был на посещении в США) отдал приказ о нанесении авиационных ударов по грузинской группировке, обстреливавшей Цхинвал, и позвонил Эдуарду Шеварднадзе, пригрозив бомбардировкой Тбилиси. Боевые действия прекратились. 24 июня 1992 года Борис Ельцин и Эдуард Шеварднадзе при участии представителей Северной Осетии и Южной Осетии подписали Сочинское соглашение о прекращении огня.
После Сочинского договора с 1992 по 2004 год наступило мирное время, однако в 2004 году ситуация в регионе снова начала обостряться (см. Обострение грузино-осетинских отношений (2004)).

Военный конфликт в августе 2008 года
До августа 2008 года в городе проживало 30 тысяч человек. В преддверии событий августа 2008 года со 2 по 8 августа производилась массовая эвакуация населения. В ночь на 8 августа (ок. 00.15 мск) грузинские войска подвергли город обстрелу из реактивных установок «Град», а примерно в 03.30 мск начали штурм города с применением танков. Город так и не был взят грузинскими вооружёнными силами. По сообщению властей Южной Осетии, при штурме Цхинвала и соседних сёл погибли 1492 жителя республики. По состоянию на 20 августа 2008 года, Следственному комитету при Прокуратуре Российской Федерации было достоверно известно о 133 погибших жителях. С 12 августа начался возврат беженцев.
По словам бывшего мэра Цхинвала Роберта Гулиева, в городе, в результате нападения грузинских войск, повреждено около 80 % зданий: «город, помимо миномётных и артиллерийских обстрелов, несколько раз подвергся обстрелу из систем „Град“. В результате этого 80 % жилого фонда города имеют повреждения по кровельным аспектам, что касается жилых помещений — это минимум 60 % повреждены, к ним можно отнести почти всю южную окраину города, и почти весь частный сектор имеет значительные повреждения». Заместитель министра регионального развития Российской Федерации Владимир Бланк сообщил, что каждое десятое здание в городе не подлежит восстановлению, а 20 % получили повреждения различной степени. Результаты анализа спутниковых фотографий выявили 5 % разрушенных или повреждённых домов. По словам посла России в Грузии Вячеслава Коваленко, «Города Цхинвали больше не существует. Его просто нет. Он уничтожен грузинскими военными».

Восстановление
Некоторое время в Северной и Южной Осетии на неофициальном уровне обсуждался вопрос о возможном переносе города, однако эта идея не получила настоящего воплощения.
По соглашению с Южной Осетией, российскому строительному подразделению СУ-155 в конце августа 2008 было выделено 60 гектаров для строительства нового микрорайона. В течение года была запланирована постройка около 80 000 квадратных метров жилья.
В ходе боёв был повреждён газопровод Агара-Цхинвал, идущий со стороны Грузии. 26 августа 2009 года запущен газопровод «Дзуарикау — Цхинвал», идущий напрямую из России в Южную Осетию.
Было восстановлено повреждённое водоснабжение города по водоводу Едис-Цхинвал.
31 августа 2009 произошло торжественное открытие нового микрорайона «Московский», возведенного на деньги, выделенные из бюджета города Москвы. Этот факт вызвал негодование со стороны Тбилиси, поскольку микрорайон возведён на месте сожжённого в августе 2008 года грузинского села Тамарашени. В ответ в МИДе Южной Осетии напомнили, что строительство велось на той территории бывшего села, где ранее располагались виноградники, а не жилые постройки.

Достопримечательности
В городе находились памятники зодчества:
– Кавтская церковь св. Георгия (VIII—IX вв.),
– Успенская церковь (Цхинвал) (XIX век),
– Церковь Святого Николая (Цхинвал) (XIX век),
– Квирацховельская, Згудерская церковь св. Георгия. В ходе войны в Южной Осетии в августе 2008 года часть из них была полностью разрушена, часть — серьёзно повреждена.
– Церковь Святой Богородицы (1718). При основании храм был армянским и носил имя Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы), затем сменил конфессию с миафизитской на православную и стал грузинским Хвтисмшобели. Теперь храм осетинский, Рождества Пресвятой Богородицы.
– Здание почтамта. Во времена непризнанного существования республики в сейфе Цхинвальского почтамта печатались красочные марки с надписью «Respublikae Xussar Iryston» («Республика Южная Осетия»). Первые увидели свет в 1994 г., спустя два года после обретения фактической независимости от Тбилиси.
– Военный мемориал у пятой школы. В 1992 году, во время южноосетинской войны, здесь во дворе между школой и соседними пятиэтажками, были похоронены около 500 жителей Южной Осетии — ополченцев, цхинвальских омоновцев, горожан и беженцев. Хоронить погибших на городском кладбище не было возможности — его территорию занимали грузинские формирования.
– Памятник Коста Хетагурову — основоположнику осетинской литературы, поэту, художнику, публицисту, революционеру.

Еврейский квартал
Еврейский квартал — одна из наиболее живописных частей Старого Цхинвала, где со Средних веков проживали ремесленники и торговцы — этнические евреи. В 1922 году евреи составляли 36,3 % населения города.
С началом грузино-осетинского конфликта в 1991 году большинство евреев были вынуждены покинуть город вместе с грузинскими беженцами. В ходе боевых действий в 1992 году постройки в Еврейском квартале, включая местную синагогу серьёзно пострадали. В августе 2008 года в результате артобстрелов квартал подвергся значительным разрушениям. Бывший экономический советник президента РФ Андрей Илларионов, побывавший в октябре 2008 на развалинах еврейского квартала, заявил, что эта часть города произвела на него впечатление давно заброшенного места. По наблюдениям Илларионова, прямо посреди развалин растут кустарники и деревья высотой до нескольких метров.

Коккина (греч. Κόκκινα; тур. Erenköy; Эренкёй) — единственный полуэксклав частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра. Официальные данные о точной площади посёлка не публикуются, но оценочная площадь эксклава по масштабам имеющихся карт составляет порядка 2,5 км² (около 2,5 км в длину и около 0,5 км в ширину); примерно такую же территорию занимает и буферная зона ООН вокруг эксклава, отделяющая его от греко-киприотской территории. Административно Коккина входит в состав р-на Гузельюрт.

На севере береговая линия эксклава омывается водами Средиземного моря. От основного массива ТРСК, расположенного на востоке, его отделяет полоса шириной 7 км, на которой расположен греко-киприотский посёлок Пиргос. Формирование Коккины как турецко-киприотского эксклава произошло в результате длительного греко-турецкого противостояния 1963—1975 гг., когда турецкое население северо-западной части Кипра оказалось зажато в узкой прибрежной полосе Коккины, где оно смогло удержаться под защитой артиллерии и флота Турецкой республики, вмешавшейся в ход конфликта с севера.

Население
Сохранение турецкого контроля над этим посёлком во многом объяснялось тем, что по данным всех переписей между 1891 и 1960 годами население Коккины (что в переводе с греч. означает «красная») составляли исключительно говорящие на турецком языке мусульмане. В 1971 г. в эксклаве было зарегистрировано 677 мусульман, из которых около 400 человек были беженцами из соседних деревень. В ноябре 1976 года все они были переселены на полуостров Карпаз в поселение Ени-Эренкёй, где они и их потомки проживают до сих пор. В самой Коккине, которой турецкие власти дали новое название Эренкёй (в пер. с тур. «последняя деревня»), гражданское население отсутствует, но имеется небольшой военный гарнизон турецких вооружённых сил с несколькими блокпостами.

Солы или Соли (др.-греч. Σόλοι, лат. Soli) — древний портовый город западной части северного берега острова Кипр. Руины города находятся в окрестностях Лефки.
По сообщению Плутарха, этот город был построен туземным царём по совету Солона. Согласно другим источникам это была колония Афин, переселившаяся при Солоне.

Если верна версия о возникновении Сол вследствие переселения, то возможно, от их названия в античной риторике был произведён термин солецизм (σολοικισμός — неправильный оборот речи). Имелись в виду особенности речи жителей Сол — потомков первых переселенцев, — которые утратили чистоту аттического диалекта древнегреческого языка, вступая в отношения с местным населением и смешиваясь с ним. По другим предположениям, термин был образован от названия киликийского города Солы.

Известные уроженцы
Стасанор — офицер армии Александра Македонского, во время похода в Бактрию назначен сатрапом Бактрии и Согдианы в 321 г. до н. э.
Клеарх — философ-перипатетик, ученик Аристотеля.
Демохар — историк

Никоси́я (греч. Λευκωσία — Лефкоси́я; тур. Lefkoşa — Ле́фкоша) — столица Республики Кипр и частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра. Расположена в центральной части острова Кипр. 276 тыс. жителей (2012). Международный аэропорт закрыт с 1974 г и здесь располагается штаб миротворческих сил ООН.
По данным на конец 2004 года к югу от Зелёной линии (греческая часть города) население составляет около 270 тыс. жителей, к северу (турецкая часть) 84 893 жителя.
Никосия — торговый и промышленный центр. В городе — 2 современных торговых комплекса, магазины, рестораны, развлекательные комплексы. В городе развито текстильное, кожевенное, гончарное производство, производство пластмассы и другой продукции, пищевая промышленность. Рядом находятся медные шахты. В Никосии — Университет Кипра и 5 других университетов.

География и климат
Никосия расположена на обширной равнине в центре Кипра Месаории, между горными хребтами Троодос и Кирения. Никосия находится неподалёку от реки Акаки.

Климат Никосии является средиземноморским с чертами полупустынного (Классификация климатов Кёппена: BSh). Наличие тёплой зимы и жаркого сухого лета исключают развитие города в аграрном плане. Осадков выпадает всего 300 мм, что делает Никосию одним из наиболее засушливых (и жарких) городов побережья Средиземного моря.

История
Следы первых поселенцев прослеживаются с 3900 года до н. э. Сам город основан около XI—VII века до н. э. (назван Ледра, затем Лефкотеон; современное название примерно с XIII века н. э.). Представлял собой древнегреческое город-государство. В эллинистический период (примерно в 330 году до н. э.) город утратил своё значение и превратился в небольшую деревушку. В 965 году византийцы делают город центром фемы Кипр. В 1191 году английский король-крестоносец Ричард I Львиное Сердце завоёвывает город и передаёт его в 1192 году Ги де Лузиньяну. Город становится столицей Кипрского королевства. Именно в этот период город получил название Никосия. В 1489—1571 годах город под властью венецианцев. В 1571—1878 годах под властью турок. В 1878—1960 годах под властью англичан. В 1960 году город становится столицей независимой Республики Кипр.

В результате вторжения турецких войск в 1974 году и последовавшего провозглашения Турецкой Республики Северного Кипра город разделён на турецкую и греческую части. Граница между ними, охраняемая войсками ООН, проходит прямо по историческому центру города и через главную торговую улицу Ледра. Северная (турецкая) часть Никосии является столицей самопровозглашённой ТРСК и называется Лефкоша.
3 апреля 2008 года начаты работы по демонтажу стены, разделяющей город на две части.

Достопримечательности
Готический собор Святой Софии (XIII—XIV века), церкви Богоматери, ансамбль рынка (готическая базилика, расширена в XIV-XVI веках), «Ворота Фамагусты» (16 в), собор Святого Иоанна (перестроен в 1665; цикл росписей — около 1730), архиепископский дворец (1950-59).

Фортификационные сооружения
Центральная часть Никосии, так называемый старый город, окружена огромными стенами, возведёнными венецианцами в период с 1567 по 1570 гг. в конце эпохи их правления.
Для защиты жителей города от атак со стороны Османской империи требовались более современные оборонительные сооружения, чем существовавшие на тот момент старые средневековые стены. И в 1567 году венецианцы направили в Никосию военных инженеров Джулио Саворньяно (Giulio Savorgnano) и Франческо Барбаро (Franscesco Barbaro) для возведения новых стен для города.
Для того, чтобы наполнить водой ров, окружающий стены, река Педиэос была отведена в обход центра города. Однако, возможно, это было сделано с целью защитить город от наводнения.
Кроме строительства стен, венецианцы решили также расчистить местность, чтобы лучше видеть возможную атаку противника. Для этой цели, а также для того, чтобы добыть строительные материалы, было решено снести некоторые церкви и дворцы внутри города, а также несколько построек, находящихся за его пределами.

Венецианские стены имели общую протяжённостью около 5 км. Вместе с одиннадцатью бастионами они должны были служить защитой города.
Эксперты, жившие в то время, признавали их образцом военной архитектуры XVI в. Конструкция этих стен сочетает всевозможные передовые технологии, которые существовали на тот момент. Технологии, знаменующие начало эпохи ренессанса в конструировании фортификаций. К примеру, размещение ворот вблизи бастионов позволяло лучше защищать сами ворота во время осады. Отказавшись от облицовки верхней части стены камнем, инженеры увеличили способность стены поглощать удары от пушечных выстрелов.
Однако, несмотря на все усилия архитекторов и строителей, их труд оказался напрасным. Под натиском войск Османской империи в 1570 году город пал. И турки, которых возглавлял Лала Мустафа-паша, взяли его, прежде чем венецианцы сумели завершить их строительство. Османы захватили бастионы практически нетронутыми, и они оставались почти неизменёнными вплоть до Британской эры правления на острове.
С 1996 года каждая секция стен наряду с тремя воротами была отреставрирована. Во время восстановления бастиона Podocataro были найдены фрагменты пушек и других орудий. Также была обнаружена керамика, свинцовые пули, несколько монет, отдельные части османских курительных трубок и ступня большой каменной статуи льва.
Бастионы были названы в честь основных семей итальянской аристократии, проживающих на тот момент в городе и пожертвовавших средства на сооружение стен и трёх ворот. Из одиннадцати бастионов пять находятся в турецком секторе, пять в греческом, а один остаётся под контролем ООН. По часовой стрелке, начиная с 12-часовой позиции, названия ворот и бастионов следующие:
– Киренийские ворота (Porta del Proveditore). Были названы в честь военного инженера Франческо Барбаро. Киренийские ворота были действующими воротами в стене до тех пор, пока в 1931 г. британцы не построили дорогу на другой стороне от них.
– Бастион Musalla (Barbaro). В здании бастиона располагаются турецкие вооружённые силы, а также Музей Национальной Борьбы, который доступен для посещения.
– Бастион Cevizli (Loradano). Во рву, окружающем бастион, располагается Ankara Caglayan Park.
– Бастион Sibeli (Flatro). Туристам не удастся подойти вблизь к этому бастиону, так как он занят ООН. Для того, чтобы продолжить движение дальше, туристам придётся вернуться к одному из двух пунктов для пересечения зелёной линии (ближайший пункт — Lokmaci).
– Бастион Caraffa. Здесь располагается Melina Mercouri Hall.
– Ворота Фамагусты (Porta Giuliani). Ворота, названные в честь их архитектора Джулио Саворньяно (Giulio Savorgnano), брата Асканио (Ascanio). Эти ворота, возможно, наилучшие из сохранившихся среди всех трёх ворот. В наши дни их помещение используется в качестве культурного центра, и на праздники здесь проводятся различные торжества.
– Бастион Podocatro. Здесь располагается Монумент Свободы, представляющий собой несколько бронзовых фигур людей, выходящих из темницы. Неподалёку находится секция акведука, который когда-то доставлял в город воду из гор.
– Бастион Констанца (Constanza). Именно здесь в 1570 году штурмующие город турки прорвали защиту. Сейчас здесь расположена мечеть Баирактар (Bayraktar).
– Бастион D’Avila. В этом бастионе расположено здание муниципалитета. Поблизости расположена площадь Свободы (Plateia Eleftherias). Это традиционное место у сборов греков-киприотов. Неподалёку находится район под названием Лайки Йитонья (Laiki Geitonia).
– Бастион Tripoli. Этот бастион используется как паркинг и автобусная остановка.
– Пафосские ворота (Porta San Domenico). Эти ворота названы в честь монастыря Лузиньян, который располагался поблизости. Этот монастырь был снесён венецианцами в 1567 во время постройки стен. В окрестностях находится Церковь Святого Католического Креста. Это полностью ничейная земля. Вход находится на греческой стороне, а выход (который надёжно закрыт) — на турецкой части. Ближайший переход через Зелёную Линию находится на улице Ледра.
– Roccas Bastion. Этот бастион располагается на турецкой части. Он был превращен в парк.
– Бастион Zahra (Mula). Отсюда можно посмотреть вниз — на место со рвом. В этом месте Зелёная Линия самая широкая. Её завершает обзорный пост ООН (хотя в наши дни он используется редко).
– Бастион Cephane (Quirni). Внутри этого бастиона располагается Дворец Президента Северного Кипра. Далее по кругу находятся Киринейские ворота.

Кири́ния, Кире́ния (греч. Κερύνεια) / Гирне (тур. Girne) — портовый город на северном побережье острова Кипр, с 1974 года находящийся в составе частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра.
Кириния расположена у подножия одноимённых гор, непосредственно у моря. В Киринии пока запрещено строить высотные дома; самое высокое здание города имеет 5 этажей. Mete Adanir — это центральная улица города.

История
Самые ранние поселения на территории города, согласно археологическим данным, появились в неолитическую эпоху около 5800 года до н. э., также обнаружены могилы микенской и ахейской культур, датируемые 1300—600 гг. до н. э. Легендарным основателем города считается Цефей из Аркадии, хотя город Эйон на северном побережье Пелопоннеса имел в древности имя Керинея. Впервые Кириния упоминается в письменных источниках в египетских документах эпохи фараона Рамсеса III как одно из восьми царств Кипра. Впоследствии Кириния наряду с соседним Лапетосом стала важным центром морской торговли с Малой Азией и Грецией, что подтверждается обнаруженным в 1965 в городской гавани Киренийским кораблём.
В IV веке до н. э. Кириния попала под власть Лапетоса, который поддержал Антигона в соперничестве с Птолемеем, и после подчинения Кипра власти Египта и Птолемеев все царства были отменены, однако экономический рост Кирении продолжился, так, она была одним из шести кипрских городов — жертвователей Дельфийскому оракулу. После включения Кипра в состав Римской империи административным центром снова стал Лапетос, в то время как Кириния сохранила свою роль крупного торгового центра и в ней была построена крепость для защиты гавани. Довольно рано в городе распространилось христианство, чьи последователи укрывались в катакомбах Хрисокава, и было учреждено епископство. Хотя христианство стало официальной религией империи в 313, Кириния находилась под властью Лициния до 324, таким образом, гонения продолжались в этот период.

C 395 Кипр отошёл к Византии, и после разрушения Лапетоса в результате арабского набега в 813 усилила свою политическую роль. В X веке замок был расширен и стал впоследствии резиденцией Исаака Комнина, смещённого в 1191 крестоносцами. После перехода Кипра под власть Лузиньянов, которые продолжили укрепление замка, возвели новые городские стены, укрепления в гавани и окрестные замки Святого Илариона, Буффавенто и Кантара. Киренийский замок неоднократно осаждался генуэзцами, однако ни разу не был взят.
После получения острова венецианцам в 1489 замок был вновь полностью перестроен, причём королевская резиденция была заменена для строительства пороховых погребов, а башни перестроены в более массивные. Тем не менее, это не помогло спастись от добровольной капитуляции замка перед турками-османами в 1571, которые выселили гражданское население из замка за пределы городских стен, что вызвало территориальный рост города, ставшего административным центром одного из четырёх (позднее — шести) округов Кипра.
Когда Кипр был занят Великобританией в 1878, было построено шоссе в Никосию через Киренийский хребет, новые школы, больницы, клубы, первые отели. Однако после Греко-турецкой войны и особенно в результате Великой депрессии торговое значение города уменьшилось, начался отток жителей, а основным источником дохода стал туризм, что продолжилось и после получения независимости в 1960. В это время 83 % населения города и окрестностей составляли греки-киприоты и марониты, и только 15 % — турки-киприоты, однако Кириния стала ареной межнациональных столкновений греков и турок, в 1963 турки перекрыли шоссе в Никосию и захватили замок Святого Илариона. 20 июля 1974 Кириния стала первым городом, захваченным в результате турецкого вторжения, что привело к исходу греков в южную часть острова и экономическому кризису.
В настоящее время в Никосии существует параллельная греческая мэрия Кирении и резиденция киренийского архиепископа Кипрской православной церкви.

Достопримечательности
– Киренийский замок, окончательно завершённый в 1540, в котором располагается Музей кораблекрушений и хранится Киренийский корабль
– Музей икон в церкви Архангела Михаила и соседние руины церкви IV века
– Готическое августинское Аббатство Беллапаис в прилегающей к городу горной деревне Беллапаис, начатое в 1198—1205 и впоследствии достраиваемое до 1359 года; в настоящее время частично разрушено

Фамагу́ста (англ. Famagusta, греческое название Аммо́хостос, греч. Αμμόχωστος, турецкое — Магуса, тур. Magusa или Газимагуса (тур. Gazimağusa)) — город-порт на юго-восточном побережье острова Кипр, на территории частично признанного государства Турецкая Республика Северного Кипра (согласно мнению международного сообщества — в Республике Кипр). Население около 50 тыс. жителей (1998).
Фамагуста расположена на берегу одноимённого залива Средиземного моря. Город связан с Никосией автомобильной дорогой. По официальному административному делению Республики Кипр город Фамагуста является центром района Фамагуста.

История
Фамагуста возникла на развалинах античной Арсинои, основанной в III веке до н. э. царём эллинистического Египта Птолемеем II. В 1190—1191 году корабли Ричарда Львиное Сердце, участника Третьего Крестового похода, были разбиты бурей у берегов Кипра. Правитель острова Исаак Комнин жестоко обошёлся с английскими рыцарями. В ответ на это Ричард захватил Никосию и Фамагусту, взял в плен Исаака и объявил себя государем Кипра. Вскоре Ричард продал Кипр ордену Тамплиеров, а те в свою очередь бывшему королю Иерусалимского королевства Ги де Лузиньяну. С этого момента образуется Кипрское королевство.
До 1291 года Фамагуста — рыбацкая деревушка, примечательная лишь глубоководностью своей бухты. Падение Тира и последовавший за тем исход крестоносцев и прочих христиан из Святой земли превратил Фамагусту в один из богатейших центров христианского мира. Именно здесь поселились многие беглецы в надежде рано или поздно вернуться в Палестину. В 1373 году Фамагуста перешла под власть Генуэзской республики, а в XV веке — венецианцев. Под их владычеством Фамагуста была самым значительным торговым городом христианского Леванта.

Турецкая осада
Фамагуста прославилась героической обороной венецианцев против войск султана Селима II. Осада Фамагусты началась в октябре 1570 году, но так как каменистая почва крайне затрудняла осадные работы, а возводимые турками редуты были настойчиво разрушаемы гарнизоном, производившим отважные вылазки, то турки наконец ограничились тем, что обложили крепость. Венецианскому флоту удалось прорвать блокаду гавани и высадить подкрепления, усилившие гарнизон до 7 тысяч. Но и к туркам прибывали новые войска, и когда армия их к апрелю 1571 года возросла до 50 тысяч, они возобновили осадные работы в больших размерах.
Несмотря на жестокую артиллерийскую бомбардировку, венецианцы держались и храбро отражали неоднократные отчаянные приступы мусульман. Командовавший турецкими войсками Лала Мустафа-паша предлагал коменданту города Маркантонио Брагадину весьма выгодные условия сдачи, но они были отвергнуты. Только 1 августа 1571 года, когда все средства к защите и все запасы продовольствия были истощены, комендант вступил в переговоры с Мустафой, который обещал горсти оставшихся защитников крепости свободное отступление. Едва лишь, однако, они вышли из-за стен, турки напали на них, многих убили, а остальных приковали к скамьям своих галер; с коменданта содрали кожу и повесили его тело на мачте корабля.

Британское правление
Город был укреплённым морским портом. Население в начале XX века составляло около 4-х тысяч жителей.

Независимый Кипр 1960—1974
C 1960 по 1974 года Фамагуста сильно выросла. На юго-западе вырос квартал Вароша, ставший туристическим центром. В поздние 1960-е годы Фамагуста стала одним из самых известных в мире центров развлечений и туризма. Местная архитектура сочетала наследие британского колониального периода с современными веяниями. Самые современные здания строились в Вароше.
Город также стал крупным транспортным центром, через который проходило до 83 % грузопотока острова и 49 % пассажирского потока (1973). С населением 7 % от населения всего острова, Фамагуста в 1974 обеспечивала до 10 % промышленности, в ней было сосредоточено производство продуктов питания, пива, табака, одежды, пластмасс, транспортного оборудования и другого. Также Фамагуста являлась административным центром одноимённого района.
По конституции 1960 года в Фамагусте (в числе нескольких других греческих городов) создавались раздельные греческие и турецкие муниципалитеты.
42,5 тысяч жителей (1970).

С 1974 года
Во время второй фазы турецкого вторжения 14 августа 1974 года (в турецких источниках — Кипрская Миротворческая Операция), на равнину Месаория вошли турецкие танки и через два дня армия Турции заняла Фамагусту. Из города было полностью эвакуировано греческое население, многие греки бежали после бомбардировок, проведённых турецкой авиацией.
В отличие от других оккупированных территорий, квартал Вароша был немедленно закрыт турецкими силами и остаётся в таком состоянии до сего дня. Грекам, населявшим квартал, было предписано покинуть город в течение суток и взять с собой лишь то, что можно было унести на себе. До настоящего времени эвакуированным из Вароши жителям запрещается возвращение. До 1990-х годов вход был запрещён журналистам. Шведский журналист Ян Олаф Бенгтсон, посетивший шведский батальон миротворческих сил ООН, и увидевший закрытый район, назвал его «городом-призраком»:
Асфальт на улицах потрескался от солнечного жара, и посреди дороги растут кусты. Сейчас, в сентябре 1977, обеденные столы всё ещё накрыты, в прачечных всё ещё висит одежда, а лампы ещё горят. Фамагуста — город-призрак.
Вскоре после закрытия квартал был разграблен сначала турецкими военными, увозившими на материк мебель, телевизоры и посуду, а затем жителями близлежащих улиц, уносившими всё, что не понадобилось солдатам и офицерам оккупационной армии.

В 1974 году в Фамагусте было 109 отелей на 11 тысяч мест. Часть гостиничных комплексов Вароши до сих пор юридически является частной собственностью граждан из 20 стран мира. Один из отелей Вароши был введен в действие за три дня до того, как город был оставлен жителями.
Остальная часть города остаётся заселённой, преимущественно турецкими киприотами, и насчитывает много достопримечательностей. Также в Фамагусте находится Восточно-Средиземноморский университет.
Мэром в изгнании Фамагусты является Алексис Галанос. Турецким мэром является Октай Кайлап. Существуют предложения правительства Республики Кипр о передаче Вароши под управление ООН, возвращению беженцев, и открытию порта для обеих общин — турецкой и греческой. Однако Турция и турецкие киприоты отвергают эти предложения.
На 1974 год население города составляло 39 тыс. чел. Из них 26500 — греки-киприоты, 8500 — турки-киприоты, 4 тыс. — представители прочих этнических групп. После вторжения в 1975 население составило 8500, все — турки. По данным 1998 года, численность населения равна 50 тыс. жителей.
9 июня 2012 г. город посетил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Он отметил, что бывал в этих местах 40 лет назад и был потрясен опустошенностью города. «Я вспоминаю цветущую Фамагусту, монастырь святого Варнавы, замечательных трех монахов-иконописцев, Свято-Никольский кафедральный собор, красивые дома и прекрасную природу», — сказал он.

Тайнань (кит. 臺南, 台南 Táinán) — четвёртый по населению город Тайваня после Тайбэя, Гаосюна и Тайчжуна, один из пяти городов центрального подчинения Тайваня. Находится в юго-западной части острова, в тропиках, на побережье Тайваньского пролива. В 1662—1683 годах являлся столицей государства Дуннин, затем по 1887 год являлся столицей Тайваня. Город знаменит большим количеством исторических и архитектурных памятников.

История
Голландская колония и независимый Тайвань
Тайнань — один из старейших городов острова. В 1624 году голландцы построили порт Даюань, который сейчас называется Аньпин и входит в состав Тайнаня. Название острова, Тайвань, также происходит от названия города Даюань. Голландцы построили сохранившийся до настоящего времени Форт Зеландия, на территории современного центра Тайнаня Форт Провинция, известный сейчас под названием Башни Чикань, а также первую на острове улицу в европейском стиле, соединяющие эти два форта.
Собственно Тайнань был основан как Дунду (кит. 東都; «Восточная Столица»), и был провозглашён столицей Тайваня в 1661 году Чжэн Чэнгун, победившим и изгнавшим с острова голландцев. После этого последовала волна эмиграции на Тайвань с континентального Китая, и город очень быстро увеличивался в размерах и в населении. При сыне Чжэн Чэнгун в городе был построен первый на острове храм Конфуция, открыты первые школы.

Династия Цин
В 1684 году последний потомок Чжэн Чэнгун покончил с собой, и династия Цин захватила остров, установив местное правительство Тайваня («Тайвань Фу») в Тайнане. Из-за своего бывшего статуса столицы Тайнань часто называют «Фучэн» (кит. 府城; «Город правительства»). Тайвань был формально включён в состав провинции Фуцзянь в качестве префектуры, центром которой до 1887 года оставался Тайнань. От этого периода в городе остались ворота (Большие Южные, Большие Восточные и Западные), остатки городских стен, а также многие храмы. В 1860 году по Пекинскому договору в городе было разрешено селиться иностранным купцам, торговавшим камфорой, чаем и опиумом.
В 1887 году императорское правительство выделило Тайвань в отдельную префектуру и перенесло столицу в Тайбэй.

Японское правление
В 1895 году Тайвань был передан Японии по Симоносекскому мирному договору после поражения Китая в японо-китайской войне 1893—1895 годов. Япония превратила Тайвань в промышленно развитую колонию. В частности, при японцах в Тайнане были построены дороги и железная дорога, школы, больницы, открыта радиостанция. Тайнань превратился в крупнейший на острове центр по производству риса и сахара, важных для Тайваня экспортных культур. Многие здания Тайнаня, включая железнодорожный вокзал, были построены в период японского правления.

После войны
Тайвань превратился в крупный промышленный центр, не потеряв, однако, характера исторического города. В 2007 году открылось движение по высокоскоростной железной дороге, соединившей Тайбэй и Гаосюн, со станцией в Тайнане.
После войны Тайнань был постоянной опорой Демократической прогрессивной партии, выступавшей за независимость острова. Тем не менее, именно тут в 2004 году произошло покушение на президента Тайваня Чэнь Шуйбяня, члена ДПП и уроженца округа Тайнань.

Культура
Тайнань является одним из культурных центров Тайваня. В городе находится старейший храм острова, остатки городской стены с Южными и Северными воротами, а также множество других культурных и исторических памятников. В Тайнане больше буддийских и даосских храмов, чем в каком-либо другом городе Тайваня.

Архитектурные и исторические памятники Тайнаня сгруппированы в восемь культурных зон. В них входят
Культурная зона храма Конфуция (центр)
Культурная зона пяти каналов (центр)
Культурная зона парка Миньшэнь (центр)
Культурная зона Чикань (центр)
Национальный Исторический парк Гавань Аньпин (Аньпин)
Экологическая и культурная зона Тайцзиянь (северо-запад)

Семь исторических памятников Тайнаня отнесены к памятникам первой степени важности (всего на Тайване около тридцати памятников первой степени):
Храм Конфуция. Постройка храма начата в 1665 году, ещё при Чжэн Чэнгуне. Храм стал первым образовательным учреждением на острове.
Башни Чикань (Форт Провинция), построены в 1653 году голландцами на месте деревни аборигенов Сакам. Позже форт использовался как пороховой склад и сильно пострадал от боевых действий в 1720 году и последующих землетрясений. В 1879 году на территории форта были построены храм Бога литературы (Вэньчан ка) и храм Бога моря (Хай Шэнь мяо).
Вечная Крепость (Золотой Замок И Цзай). Построена в 1876 году при империи, по проекту французского инженера, затем во время японской оккупации использовалась для защиты города с моря.
Официальный храм Бога войны. Основан в XVII веке (точное время основания неизвестно), один из старейших храмов на острове. Посвящён Богу войны (Гуань-ди или Гуань Кунь). Расположен непосредственно напротив Башен Чикань.
Храм пяти дам. Посвящён пяти любовницам последнего царя независимого Тайваня, Чжэн Кэшуана, которые вслед за самоубийством царя в 1683 году повесились в его дворце перед захватом Тайваня силами императорского Китая. Строительство храма началось в 1746 году.
Храм богини Мацзу (Да Тяньхоу). Бывший дворец Чу Шукея, в 1683 году, после захвата императорскими войсками, переделан в храм и посвящён богине моря Мацзу, одной из самых почитаемых богинь Тайваня.
Форт Зеландия (Старый форт Аньпин), построен голландцами с 1624 по 1634 год. Здание форта было полностью разрушено во время японской оккупации Тайваня, сохранились лишь остатки укреплений и стены.

Гаосю́н (高雄 Gāoxióng) — город на юго-западе Тайваня. третий по величине город на острове с населением около 2,7 млн человек. Крупный порт и промышленный центр.
25 декабря 2010 года город был объединён с одноимённым уездом, образовав более крупный муниципалитет.

География и климат
Гаосюн расположен в юго-западной части острова, на берегу Тайваньского пролива. Центральные районы сконцентрированы вокруг бухты Гаосюн, в которой находится остров Цицзинь, выполняющий функцию естественного мола. Река Ай протекает через Старый город и центральные районы, впадая в бухту. К северу от бухты Гаосюн имеется также военная бухта Чжоин. Характерной чертой рельефа города являются холмы Шоушань, расположенные к северу от бухты Гаосюн.

Климат города характеризуется как тропический со средними температурами, варьирующимися от 18,6 до 28,7°С и средней влажностью от 60 до 81 %. Средний годовой уровень осадков составляет около 1785 мм, большая их часть выпадает в период с мая по сентябрь.

Экономика
Гаосюн является важным портом и крупным промышленным центром. Индустриальный парк Линхай площадью 2200 га, расположенный на побережье и построенный в середине 1970-х годов, включает в себя сталелитейный и судостроительный заводы, нефтехимический комплекс и предприятия других отраслей промышленности. В городе имеется также нефтеперерабатывающий завод, развито производство алюминия, цемента, удобрений, сахара, кирпича, черепицы, бумаги и др. Имеет место консервная промышленность, включающая переработку рыбы и фруктов.

Порт Гаосюна располагает крупнейшей на Тайване естественной бухтой. Это крупнейший контейнерный порт острова и шестой по величине в мире. На 2007 год порт обладал пропускной способностью 10,2 млн единиц в двадцатифутовом эквиваленте. Новый контейнерный терминал, находящийся сейчас в стадии строительства, позволит порту повысить пропускную способность ещё на 2 млн. ДФЭ к 2013 году.

Транспорт
Международный аэропорт Гаосюн — третий по величине аэропорт Тайваня, на него приходится около 15 % всех международных перелётов в стране. Рейсы включают такие направления как: Бангкок, Пекин, Гонконг, Куала-Лумпур, Сингапур, Осака, Токио, Макао, Чанша, Тайбэй и др.
Имеется метрополитен, строительство которого было начато в 2001 году, а первые 2 линии начали действовать с 2008 года. Кроме того, имеются системы легкорельсового транспорта, развита автобусная сеть. С севером острова Гаосюн связан высокоскоростной железной дорогой.

Тайбэ́й (кит. трад. 臺北, упр. 台北, пиньинь: Táiběi, юж.-миньск. Tâi-pak-chhī) — столица Китайской Республики (властями Китайской Республики официально именуется «местом временного пребывания правительства Китайской Республики на время коммунистического мятежа»). Согласно точке зрения руководства КНР Тайбэй — столица провинции Тайвань в составе КНР.
В 2003 году в Тайбэе был построен один из самых высоких небоскрёбов мира — Тайбэй 101. Тайбэй — важнейший образовательный центр Тайваня. Среди учебных заведений наиболее известен Национальный университет Тайваня. Тайбэй — также крупнейший центр средств массовой информации Тайваня.

География и климат
Расположен в северной части острова, в Тайбэйской котловине. Ограничен реками Даньшуй (на западе) и Синьдянь. Местность, в целом низменная в центральной части и на западе города повышается к югу, востоку и особенно — к северу, где она достигает высоты 1120 м (гора Цысин). Эта гора представляет собой наиболее высокий потухший вулкан острова и находится на территории национального парка Янмин. Северные районы города — Шилинь и Бэйтоу расположены уже к северу от реки Цзилун. Помимо Цысин, второй по высоте точкой в окрестностях Тайбэя является гора Датун (1092 м), также возвышающаяся к северо-востоку от города. К юго-востоку от Тайбэя располагаются холмы Суншань и ущелье Циншуй, представляющие собой густой лесной массив.

Климат города характеризуется как тропический муссонный с жарким влажным летом и короткой мягкой зимой с частыми туманами. Годовой уровень осадков — около 2 405 мм, большая их часть выпадает в период с мая по сентябрь.

История
Вплоть до XVIII века в районе современного Тайбэя проживали представители народности кетагалан. Китайцы (главным образом из провинции Фуцзянь) начали селиться здесь в 1709 году. На конец XIX века Тайбэй стал основным китайским поселением в северном Тайване; особенное экономическое значение приобрёл порт Тамсуй на берегу Тайваньского пролива, главным образом благодаря экспорту чая. В 1875 году северная часть острова отделилась от префектуры Тайвань, образовав новую префектуру — Тайбэй. В 1886 году, когда Тайвань провозглашается провинцией Китая, Тайбэй становится столицей этой провинции. Всё, что осталось от старого города времён династии Цин — это северные ворота. Западные ворота и городские стены были снесены во времена управления Японией, а южные и восточные ворота — сильно изменены уже при правлении Гоминьдана, потеряв свой первоначальный облик.

Тайвань отошёл Японии в рамках Симоносекского договора 1895 года. Тайбэй, называемый по-японски Тайхоку, становится после этого административным центром японского колониального правительства. Во время нахождения острова под управлением Японии город приобретает многие черты административного центра, включая общественные здания и жильё для государственных служащих. В 1920 году город вошёл в состав японской префектуры Тайхоку; в 1938 году к Тайбэй был расширен путём присоединения к нему деревни Мацуяма (современный район Суншань). После капитуляции Японии в 1945 году контроль над городом взяла националистическая партии Китая Гоминьдан.

7 декабря 1949 года правительство Гоминьдана во главе с Чан Кайши, будучи вынужденным покинуть материковый Китай в ходе Гражданской войны, объявило Тайбэй временной столицей китайской республики при официальной столице в городе Нанкин. В последующие десятилетия город значительно разросся. В 1967 году Тайбэй получил статус провинциального муниципалитета; тогда к Тайбэю были присоединены такие районы как Шилинь, Бэйтоу, Нэйху, Наньган, Цзинмэй и Мучжа. При этом площадь Тайбэя была увеличена почти в 4 раза, а население возросло до 1,56 млн человек. К середине 1970-х годов население составляло уже около 2 млн человек; позже темпы роста уменьшились и население стало довольно стабильным к середине 1990-х. Тем не менее, Тайбэй остаётся одним из наиболее густонаселённых городов мира, а население продолжает расти в прилегающих к городу районах, в частности — в коридоре между Тайбэем и портом Цзилун на северо-востоке. В 1990 году 16 районов города были объединены в современные 12 административных районов.

Достопримечательности
Одной из основных достопримечательностей Тайбэя можно считать мемориал Чан Кайши — архитектурный комплекс в традиционном китайском стиле в память генералиссимусу и бывшему президенту Китайской республики. Перед мемориалом Чан Кайши находятся Национальный театр и Национальный концертный холл, которые расположены соответственно на южном и северном концах площади Свободы. Вся площадь находится в поле зрения из Президентского дворца. Другой известный памятник столицы Тайваня — мемориал Сунь Ятсена, служащий культурным, общественным и образовательным центром. Стоит отметить также Музей Императорского Дворца, содержащий богатые коллекции живописи, каллиграфии, скульптуры, изделий из нефрита и фарфора и др.

Тайбэйский музей изобразительного искусства был открыт в 1983 году и представляет собой здание в стиле японского метаболизма. Здесь представлены главным образом произведения современных тайваньских художников, выполненные после 1940 года. В 2001 году в старом здании правительства города был также открыт Музей современного искусства. Национальный музей Тайваня — старейший на острове, был основан в 1908 году колониальным правительством во время управления страной японцами.

Известным атрибутом города является также небоскрёб Тайбэй 101 высотой 509,2 м (со шпилем). Это третье по высоте здание в мире после небоскрёбов Бурдж-Халифа (828 м) в Дубае и Абрадж аль-Бейт (601 м) в Мекке. Тайбэй знаменит также своими ночными рынками, наиболее известный из них — рынок Шилинь. Тайбэйский зоопарк — крупнейший и самый старый на острове, был создан в 1914 году, во время нахождения острова под управлением Японии. Зоопарк расположен на северной оконечности города, в районе горы Яньшань; среди многих других животных здесь можно увидеть большую панду, коалу и пингвинов.

В городе имеется несколько буддийских и даосских храмов. Один из старейших храмов Тайбэя — Луншань, построенный в 1738 году и представляющий собой образец архитектуры с южнокитайским влиянием, что довольно обычно для наиболее старых зданий острова. Другой известный храм города — Баоань, построенный в начале XIX столетия. К нему примыкает Храм Конфуция, построенный по образцу оригинального Храма Конфуция в Цюйфу (китайская провинция Шаньдун) в 1879 году. Все эти храмы также включают влияния архитектуры провинции Фуцзянь.

Основные массовые празднества Тайбэя включают Праздник фонарей, Цинмин, Праздник драконьих лодок, Праздник середины осени, Китайский Новый год и другие.

Ткварче́ли, Ткуарча́л, также Ткварчáл (абх. Тҟәарчал, груз. ტყვარჩელი) — город (с 1942 года) в Абхазии, в Ткуарчалском районе частично признанной Республики Абхазии, согласно административному делению Грузии — город республиканского значения Абхазской Автономной Республики. Город-герой частично признанной Республики Абхазия.

География и климат
Сам город чётко разделён географически (благодаря местному рельефу) на верхнюю и нижнюю часть, которые назывались верхней и нижней площадками и связаны между собой кольцевой дорогой, канатной дорогой и длинной лестницей, насчитывающей 232 ступеньки. Ткварчели — город, который полностью окольцован горами, и только одна дорога ведёт на въезд и выезд (включая железную).

В Ткуарчале превосходные природно-климатические условия. Климат субтропический: лето тёплое (средняя температура июля — 28 °C), зима умеренно мягкая и теплая (средняя температура января — +8 °C); осадков свыше 2000 мм в год. Город расположен на реке Аалдзга (на картах советского периода именуется Галидзгой), впадающей в Чёрное море. Протекает ещё одна горная река Гиджирка. В районе села Гуп находится Гупский водопад, в сторону пгт Акармара — Акармарский.

История
Город был основан как индустриальный центр Абхазии в 1942 году.
В советское время город назывался Ткварчели и входил в состав Абхазской АССР, которая была частью Грузинской ССР.
Административного деления в городе, как такового, не было, однако в состав Квезани, так назывался центр города, входили близлежащие посёлки, такие как Акармара, Джантуха, Поляна и др.
Интересной и по своему уникальной является архитектура города. Большинство административных и общественных зданий, а также жилой фонд в центральной части Ткварчели были построены пленными немецкими солдатами после 1943—44 годов. В проектировке зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры. Это наложило на город неповторимый отпечаток и сделало его непохожим на все остальные малые города.
Война 1992—1993 годов нанесла городу непоправимый урон. Многие здания были разрушены, другие просто пришли в упадок без надлежащего ремонта. Во время войны в Абхазии 1992—1993 годов город пережил тяжелейшую блокаду, продолжавшуюся 413 дней. Жертвами блокады и бомбёжек грузинских войск стали несколько сотен мирных граждан.

Промышленность
До войны 1992—93 годов Ткуарчал был крупным промышленным городом Абхазии. Основу промышленности составляла добыча и обогащение угля. Добываемый уголь транспортировался на обогатительную фабрику, продукция которой предназначалась для снабжения коксующимися угольными концентратами Руставского металлургического завода. В городе также работали ГРЭС, доломитовая фабрика и заводы, производящие строительные материалы, электромеханические изделия, лимонад и безалкогольные напитки, колбасы, кислород, асфальт, железобетонные конструкции, а также предметы одежды.
В послевоенные годы в результате экономических санкций, введённых против Абхазии со стороны СНГ, индустриальный потенциал Ткуарчала был полностью разрушен, а промышленное производство упало более чем на 90 %.

В настоящее время основой экономического потенциала города является угледобыча. С 2002 года на шахтах добычей угля и последующим его экспортом в Турцию занималась абхазско-турецкая компания «Тамсаш», инвестировавшая в производство свыше $ 20 млн. С декабря 2009 года предприятие преобразовано в абхазское ООО «Ткуарчалуголь». Бюджет района на 90 % зависит от этой компании. Добыча угля проводится открытым способом, что приводит к загрязнению реки Аалдзги и вызывает недовольство местных жителей и ряда политиков. Есть фабрики по производству перчаток, ламп, кровельного материала, на которой работает 60 рабочих (в 1989 было 1000 рабочих); фабрика по производству гвоздей, на которой занято около 40 человек; государственный хлебозавод.
При поддержке центральных властей возобновил работу крупнейший завод «Заря», производящий комплектующие для сельскохозяйственной техники одного из российских заводов. Планировалось строительство цементного завода, продукция которого будет экспортироваться в Россию для строительства олимпийских объектов в Сочи.
Железнодорожная станция Ткуарчал соединена железнодорожной веткой (26 км) со станцией Очамчыра. По состоянию на август 2015 года, осуществляется движение грузовых поездов с углём с частотой примерно одна пара в сутки. На январь 2018 года добыча угля приостановлена, ветка не действует. Уголь в порт Очамчыры поступает по железной дороге из России.

Туризм и культурная жизнь
В городе есть театр, бальнеологический курорт — минеральные слаборадиоактивные источники используют для лечения заболеваний органов движения и опоры и периферической нервной системы.
До 1993 года в городе действовала канатная дорога.
Гостиницы отсутствуют.

Пицу́нда (абх. Пиҵунда, груз. ბიჭვინთა — Бичвинта) — город в Абхазии (c 10 июня 2007 года, ранее — посёлок городского типа), находится в Гагрском районе частично признанной Республики Абхазии, согласно административному делению Грузии — посёлок в Гагрском муниципалитете Абхазской Автономной Республики, приморский климатический курорт на одноимённом мысе Черноморского побережья Кавказа, в 25 км к югу от Гагры.

География
Город расположен на одноимённом мысе на берегу Пицундской бухты Чёрного моря.
Реки и озера
Река Бзыбь.
Озеро Инкит.
Озеро Пицунда.
Озеро Анышхцара.

Климат
Климат в Пицунде влажный средиземноморский субтропический, схожий с климатом Гагры. Лето тёплое (температура августа +29 °C), зима мягкая, температура января около +11 °C, среднегодовая +16,5 °C.
Осадки (около 1400 мм/год) выпадают в течение всего года, преимущественно в виде дождей.

История
Первые поселения на месте Пицунды появились ещё в IV веке до н. э.
По версии слависта О. Н. Трубачёва, не разделяемой специалистами, название древнего города восходит к индоар. *pitunda — сосновая.
Позднее греками на мысе был основан античный город и порт Питиунт (др.-греч. Πιτυοῦς, Сосновый). В конце II — начале I века до н. э. он входил в эллинистическое Понтийское царство.
С конца I в. до н. э. в Пицунде располагалась римская крепость, а с IV века здесь был основан один из центров христианской религии на Кавказе. В 407 году по дороге в Пицунду скончался Св. Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский. Под алтарём Пицундского собора ему была устроена гробница, в которой хранилась частица мощей святого, оставленная во время перенесения их в Константинополь.
В 780-х годах Питиунт вошёл в состав Абхазского царства, а с конца X века — в состав объединённого Абхазо-Грузинского государства. С XI века Пицунда упоминается в грузинских источниках под именем Бичвинты.
В XIV—XV века здесь находилась генуэзская фактория Пецонда (итал. Pezonda).
В XVII—XVIII века город находился под властью Османской империи, а с начала XIX века вместе с Абхазией вошел в состав Российской империи.
Археологические раскопки 1950-х годов открыли остатки храмов (в том числе базилики IV—V веков с мозаиками пола), крепостных и жилых сооружений, бань.
В начале 1990-х годов Пицунда была одним из центров грузино-абхазского конфликта.

Достопримечательности
– Центральная набережная у пансионатов ОПК «Пицунда».
– Скульптурная композиция «Море». Автор Ираклий Очиаури. В некоторых источниках упоминается как «Купальщики», «Ловцы устриц» или «Ныряльщики». Обнажённые юноша и девушка ныряют в воду, где в самом низу находится огромная устрица, а вокруг виды морских животных: дельфины, угри, рыбы.
– Маяк Пицунды. Расположен у береговой линии, рядом с многоэтажными пансионатами. Это железная башня, окружённая металлическим каркасом. Сейчас не действует и является достопримечательностью. Новый маяк установлен на крыше пятнадцатиэтажного корпуса пансионата «Маяк».
– Памятник «Каменная девушка».
– Скульптура Медеи. Автор Мераб Бердзенишвили, народный художник Грузии.
– Заповедник реликтовой пицундской сосны. Роща протянулась вдоль берега на 4 км, занимает площадь около 200 га. Возраст отдельных деревьев достигает 200 лет. Целебный морской воздух с ароматом хвои и смол привлекает сюда ежегодно тысячи отдыхающих.
– Трёхнефный крестово-купольный собор в честь Св. апостола Андрея X века (входит в состав музея). В храме оборудован концертный зал на 350 мест с органом. В нартексе — фрески XVI века.
– Фигурные автобусные остановки выполненные в стиле мозаика. Автор Зураб Церетели.
– Реликтовая Самшитовая роща. Находится в критическом состоянии после нападения бабочки самшитовой огнёвки (Cydalima perspectalis).
– Остатки античного города Питиунта (II век до н. э.).
– Старая водонапорная башня на рукотворном холме.