Лента
  • Сообщение: #1065112
    Ира Кулигина » 12 Мар 2020, 12:11
    Участник

    Интересные факты о Колизее

    Интересные факты о Колизее

    Античное сооружение для массовых зрелищ – Колизей, расположен у основания двух из семи возвышенностей города – Капитолия и Палатина, считается одним из символов Древнего Рима, а с 1979 года находится под охраной организации ЮНЕСКО.

    ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ, О КОТОРЫХ ВЫ ВЕРОЯТНО НЕ ЗНАЕТЕ:
    Колизей может и не был бы сооружен, но римский император Флавий Тит Веспасиан (старший) принял решение ликвидировать следы правления Клавдия Нерона. Строительство сооружения началось на месте водоема с лебедями в 70 году. Открытие Колизея было в 80 году, при правлении сына Тита, который являлся представителем Флавиев (династия императоров). Поэтому нередко в исторических документах Колизей называли как «Амфитеатр Флавиев».

    По приказу Нерона архитектором Зенодором была изготовлена в императорскую честь скульптура по образу Колосса Родосского (большого размера статуя бога Солнца – Гелиоса) и получила название «Колосс Нерона». В начале Колосс установили во дворце Нерона. Императором Адрианом, после смерти Нерона, возле Колизея была сооружена каменная основа, на которую поместили перенесенную из дворца статую. Сама скульптура до нашего времени не сохранилась, а пьедестал, облицованный мрамором, убрали с площади Колизея в 1930 году.

    Большинство амфитеатров в Древней Греции были возведены путем выкапывания определенной площади на склонах холмов. Колизей, имеющий форму эллипса, соорудили из камня.
    Колизей построили для всех римлян, но богатое сословие рассаживалось отдельно от остального малоимущего населения Рима. Амфитеатр вмещал 50 тысяч человек.

    Популярным развлечением для римлян были гладиаторские бои, в которых принуждали участвовать преступников, рабов, военнопленных. Но также в этом виде состязания принимали участие и добровольцы.

    Кроме поединков между людьми устраивались бои с животными. Гладиатор, чтобы остаться живым и быть победителем, должен был убить дикого зверя, выпущенного из клетки на арену. Древние летописцы отмечали, что во время торжественного открытия Колизея, которое продолжалось 123 дня, на арене было убито около 11 тысяч животных: слонов, тигров, львов, медведей, буйволов.

    В годы правления императора Трояна в гладиаторских боях и в сражениях с животными погибло около 40 тысяч человек. Среди них на арену были брошены христиане, которых в то время считали виновниками начала упадка Римской империи.

    До правления младшего сына императора Веспасиана, перед тем как построили подземный этаж под Колизеем, арена на глубину в один метр затапливалась водой, и манеж превращался в бассейн, где для развлечения публики проходила имитация морских сражений (наумахия). Для этого был сооружен канал для подачи воды (акведук).

    Согласно историческим документам, когда распалась Римская империя, Колизей в V столетии перестал исполнять роль места для разного рода общественных мероприятий и постепенно разрушался. Красивый мрамор и кирпич после землетрясения в 847 году использовался для строительства церковных сооружений, а подвалы римляне применяли для выращивания овощей.
    Основная часть мрамора использовалась для облицовки внешнего фасада собора Петра, что в Ватикане.

    Впервые о Колизее, как об историческом памятнике мировой культуры, заговорили священники католической церкви в XVIII столетии. Римский Папа Бенедикта XIV принял решение Колизей считать святым местом. После этого началась реставрация амфитеатра, который с 2000 года открыт для туристов и считается самым посещаемым памятником мировой культуры.

    Еще одним интересным фактом является цитата, которую высказал английский летописец, монах Беда Достопочтенный в одном из своих произведений о том, что если Колизей падёт, то последует за ним и сам Рим.

    Колизей конечно не единственный, однако бесспорно один из самых значимых и величественных мест “вечного” Рима.

  • Сообщение: #481033
    Heavy Metal » 18 Апр 2019, 00:00
    Хранитель

    Суторина

    Суторина (черногор. , серб. Sutorina) — село в Черногории. Образует одноимённый муниципалитет (район) в составе общины Херцег-Нови.
    С XIV века непрерывно входила в состав Боснии и Герцеговины. В 1936—1947 годах властями Югославии была закреплена за Черногорией.
    26 августа 2015 года в Вене был подписан договор о границах между Черногорией и Боснией и Герцеговиной, согласно которому территория Суторины остаётся за Черногорией. Свои подписи под документом поставили министр внутренних дел Черногории Рашко Коньевич и глава МИД БиГ Игор Црнадак. На церемонии присутствовали черногорский президент Филип Вуянович, председатель президиума Боснии и Герцеговины Драган Чович и президент Австрии Хайнц Фишер.

    Историческая принадлежность
    В Средние века местность в районе Суторины входила в состав сербского княжества Травунии, существовавшего с IX века.

    Босния и Герцеговина
    В 1377 году церковный приход Драчевица, располагавшийся в районе современной Суторины, вошёл в состав Боснийского королевства. В 1382 году боснийский король Твртко I на берегу Которского залива основал город Нови, будущий Херцег-Нови (расположен вблизи Суторины). В последующем боснийская знать продала соседние земли прихода Конавле Дубровницкой республике, к 1428 году пограничные споры в этом районе были решены. При этом граница начиналась на побережье Которского залива и по горам уходила на северо-запад. В 1482 году город Нови пал под натиском турок, завоевавших Боснию. Приход Драчевица вошёл в состав Герцеговинского санджака, который, в свою очередь, с 1580 года относился к Боснийскому эялету.
    В 1687 году вместе с городом Нови район Суторину вошёл в состав Венецианской республики. На переговорах, связанных с подписанием Карловицкого мирного договора 1699 года (явившегося итогом венецианско-турецкой войны), стороны определили побережье Которского залива за Османской империей. Эта договорённость послужила основанием для демаркации местности в 1700 году. Пожаревацкий договор 1718 года не изменил границу в районе Суторины. В 1835 году Драчевицкая нахия, к которому относилась Суторина, вошла в состав Требинской области. В 1865 году в составе области образована Суторинская нахия. После аннексии Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией в 1877 году, Суторина оставалась в составе БиГ. После административно-территориальной реформы в Югославии 1929 года Суторина вместе с селом Крушевице была включена в Приморскую общину Требинского района (серб. srez — «уезд, район») Зетской бановины.

    Черногория
    В 1936 году Приморская община, распоряжением министра внутренних дел Югославии, была выведена из Требинского района и передана в состав Боко-Которского района. При создании национальных республик Югославии в 1940-е годы Суторина вместе с остальным побережьем Которского залива оказалась в составе Черногории, а не Боснии и Герцеговины. Вопрос проведения границы между двумя республиками после Второй мировой войны остаётся плохо изученным. В 1947 году Суторина окончательно была закреплена за Черногорией.

    Территориальные претензии
    В 2006 году был поднят вопрос о возвращении Суторины в состав БиГ. В 2008 году начались переговоры о государственной границе между Боснией и Герцеговиной и Черногорией. В 2015 году США предложили властям БиГ отказаться от территориальных претензий на Суторину, пригрозив прекратить финансовую поддержку страны. 26 августа 2015 года был подписан договор, оставляющий Суторину за Черногорией.

  • Сообщение: #481031
    Heavy Metal » 17 Апр 2019, 23:54
    Хранитель

    Плужине

    Плу́жине (черногор. Плужине/Plužine) — город на северо-западе Черногории, административный центр муниципалитета.

    История
    Территория муниципалитета, известная как Пива была заселена очень давно. В пещере Одмут, в двух километрах вниз по течению от Плужине, были найдены различные объекты используемые для охоты и труда, что регион уже был заселен около 10,000 лет назад. Она была затоплена в результате строительства плотины на Пиве.

    В 10 веке Пива стала частью государства Зета. Регион был под владычеством сербской династии Неманичей до распада империи Душана. В 14 веке регион принадлежал Николе Альтомановичу и боснийскому королю Твртко I. В 15 веке под властью герцога Стефана Вукшича. Стефан Вукшич основал два укрепленных города в Пиве: Сокоград недалеко от Сцепан Полье и Табаград около существующей деревни Стабна. Стены этих городов до сих пор стоят в муниципалитете Плужине.
    С 1465 по 1877 год Пива была частью Османской империи. Большинство современного населения региона — потомки людей, переселившихся сюда из южных частей Зеты, после прихода турок. Регион был центром постоянных восстаний против власти турок, начавшихся с восстания графа Грдана и вплоть до полного освобождения от Турецкого владычества в 1877 году. Начиная с 17 века многие переселились в прибрежные районы. Крупнейшее восстание против турок произошло в 1875 году, под руководством Лазаря Сочицы (будущий граф Пивы), после этого восстания по результатам Берлинского конгресса Пива стала частью княжества Черногории.
    В 1975 году, во время строительства ГЭС «Пива», старый город попал под затопление и был перенесен на современное место.

    Достопримечательности
    Пивский Монастырь, построенный в период с 1573 по 1586 года у истоков реки Пивы. Во время строительства ГЭС «Пива» территория монастыря попала под затопление и он был полностью перемещен на новое место в Синьяк.

    Церковь святого Иоанна в Заграде — построенная в 15 веке, во время правления Стефана Вукшича, находится в Сцепан Поле. Это одна из самых больших и красивых церквей, построенных представителями династии Косачей.

    ГЭС «Пива» — Плотина арочного типа.

  • Сообщение: #481029
    Heavy Metal » 17 Апр 2019, 23:52
    Хранитель

    Прчань

    Прчань (черногор. Прчањ, хорв. Prčanj, итал. Perzagno, в русскоязычных источниках встречается склонение как в мужском роде «в Прчане», так и в женском роде «в Прчани») — старинный населенный пункт в Черногории.
    Расположен на берегу Бока-Которского залива Адриатического моря у подножия горного массива Врмац, в нескольких километрах от Котора.

    История
    Прчань, предположительно, заселен со времен падения Римской империи.
    Во времена владычества Венеции в регионе, Прчань (тогда называвшийся Perzagno) приобрел известность довольно необычным способом. В конце XVI века венецианская администрация обратила внимание, что прчанские парусники достигали Венеции быстрее, чем любые другие. После этого было принято решение возложить на прчанских моряков обязанности венецианской регулярной почтовой службы. Эта важная и почетная функция была подтверждена указом от 1625 года, что поставило Прчань в привилегированное положение, т.к. таким образом местные жители были освобождены от прочих повинностей.
    Надежная почтовая служба имела огромное значение для Венеции. Прчань стал портом, где почта из Стамбула, прибывавшая по суше через Черногорию, продолжала путь по морю. Прчанские почтовые корабли изначально были небольшими по размеру, с командой из девяти человек. Они могли совершать плавания круглый год и были готовы к 400-мильным переходам в Венецию под парусами и на веслах.

    Значение города возрастало и в 1704 году Прчань стал административным центром собственного муниципального округа в рамках провинции Albania Veneta. За этим последовала отмена некоторых торговых пошлин, что дало толчок к дальнейшему экономическому росту и усилению морской направленности развития города. Заморская торговля процветала, а местный флот рос в размерах и в количестве. Так, к концу XVIII века к порту Прчаня были приписаны более тридцати крупных кораблей. Наиболее распространенными статьями торговли были черногорские и греческие сыры, свечи, соленые сардины, оливковое масло. Рейсы совершались в порты Восточного Средиземноморья (Леванта), Анкону, Венецию и Триест.
    В последующие столетия судьба Прчаня не отличалась от судьбы всей Боки Которской — венецианское господство до 1797, краткий период французского правления в составе Иллирийских провинций, австрийское владычество до 1918, вхождение в состав Югославии до её распада. В настоящее время Прчань является частью независимой Черногории.
    В 1920-30-х гг. в Прчани действовал русский инвалидный дом, где проживали получившие инвалидность участники Белого движения. На 1938 г. Прчаньский инвалидный дом был вторым по величине русским приютом для инвалидов в Европе (150 человек). Комендантом приюта был генерал-лейтенант Николай Александрович Бржозовский – в годы Первой мировой войны комендант крепости Осовец. Кладбище, на котором хоронили русских инвалидов, было снесено во времена социалистической Югославии. Здание приюта руинировано.

    Архитектура
    Архитектура Прчаня свидетельствует о его процветании в XVII и XVIII веках. Набережная города украшена фасадами дворцов, окруженных садами и оливковыми рощами.
    Над центром города доминирует католический храм Рождества Богоматери, строительство которого заняло 120 лет (1789–1909). Эта церковь была спроектирована венецианским архитектором Бернардино Маккаруцци (итал. Bernardino Maccaruzzi). От набережной к монументальному барочному фасаду, украшенному статуями святых, ведет величественная лестница, а у главных дверей можно увидеть коллекцию бюстов видных деятелей черногорской истории и бокельской культуры. Во внутренней отделке можно встретить «морские мотивы» – например, якоря в орнаментах или сделанные из морских раковин чаши для святой воды. Таким образом, в одном месте собраны работы Джованни Пьяцетты, Джованни Тьеполо, Антонио Балестра, Ивана Мештровича и других художников и скульпторов.

  • Сообщение: #481027
    Heavy Metal » 17 Апр 2019, 23:49
    Хранитель

    Плевля

    Пле́вля (сербохорв. Пљевља / Pljevlja), город на севере Черногории, административный центр одноимённого муниципалитета.
    Плевля — город с исторически богатым прошлым, место встречи разных цивилизаций. Oдин из древнейших городов Старой Сербии, центр исторической области государства Рашка. В 1465 году взят силами империи, с построением караван-сарая и организационной структуры управления, для торговых караванов, связывающих прибрежные районы Дубровника и Котора с внутренними районами. Город являлся ключевым историческим пунктом, связывающим дороги между Венецианской республикой и Османской империей.
    Третий по величине город Черногории, административный центр муниципалитетa Плевля.

    История
    Доисторические времена
    Первые человеческие поселения на территории Плевли датируются вторым тысячелетием до н. э., ранний бронзовый век. Доказательства можно найти в пещере Малишина недалеко от современной Плевли.

    Времена Римской империи
    Первым цивилизованным населением на этой территории было иллирийское племя Пирустов, жившее здесь до вторжения римлян в первом веке н. э. Римляне построили собственный город на руинах иллирийского и назвали его Муниципиум С. На территории, которую занимает современная Черногория, город был вторым по размеру после Диоклеи. Он был крупным торговым и религиозным центром римской провинции Далмация. Большое количество ценностей, таких как ювелирные украшения, стеклянные вазы и глиняные изделия, было найдено при раскопках старого города. Самой ценной находкой является диатрета синего стекла, датируемая IV веком н. э.

    Средневековье
    Славяне окончательно заселили этот регион к VI веку и основали город Брежник (современная Плевля), впервые упомянутый в 822 году. Название города происходит от реки Брежница. Город рос и постепенно стал одним из главных городов Сербского государства Рашка. Через Брежник пролегали пути из Дубровника, Триеста и Котора в Константинополь, Сараево и Белград. Это послужило причиной открытия в Брежнике первой таможни в 1338 году. С 14 века город имел два названия: Брежник и Плевля. После развала империи Стефана Душана управление городом находилось в руках Николы Альтомановича (с 1368 года по 1373 год). Следующие полвека здесь правили боснийские короли. В 1435 году власть перешла к герцогу Стефану Вукшичу. 1 сентября 1462 года город был сдан туркам.

    Времена Османской империи
    Новое имя города — Плевля — не использовалось на протяжении веков, потому что после захвата турки дали ему название Ташлица (пер.с тур. Каменная ванна). Турки определили город как «касаба» — крупное поселение без крепости. В 15 и 16 веках в городе велось активное строительство: в 1465 году был построен Свято-Троицкий монастырь, в 1569 мечеть Хусейн-паши. В начале 16 века была построена система канализации. В 1572 году турки перенесли центр Герцеговинского санджака из Фочи в Ташлицу. Город стал быстро застраиваться, количество дворов в течение века увеличилось более чем в два раза: в 1570 году их насчитывалось около 300, а в 17 веке их число выросло до 650 в самом городе, и 400 в пригородах.
    В XVII веке была построена первая медресе — мусульманская религиозная школа. В XVIII веке появился водопровод. Русский консул, посетивший Ташлицу в начале XIX века, писал, что это прекрасный восточный город с садами и фонтанами, мечетями и церквями, с более чем 800 дворами и населением около 7000 жителей. Всё это делало Ташлицу вторым после Мостара городом в Герцеговинском санджаке. Однако дальнейшему процветанию Ташлицы помешали два крупных пожара, спаливших город практически дотла. Экономика была подорвана, и в 1833 году центр санджака был перенесён в Мостар. С этого момента развитие города приостановилось на долгое время.
    Уроженцами Плевли были командиры герцеговинских чет (партизанских отрядов) Ристан Шарац и Мичо Глушчевич (Мићо Глушчевић) — участники Шаранцимской битвы 1866 года.
    В 1875 году в Плевлe вспыхнуло антиосманское восстание. После его поражения масса плевличан бежала в сербские города Ужице и Валево. В 1878 году, в соответствии с решением Берлинского конгресса, Босния, Герцеговина и вновь образованный Новопазарский Санджак были оккупированы Австро-Венгрией. Формально эти территории остались под османским суверенитетом. Плевля была включена в состав Новопазарского санджака. В Плевле осело около 5000 австрийских солдат и офицеров с жёнами и детьми. Для города началась новая эра. Австрийцы перестроили Плевлю в современный западный город с отелями, книжными магазинами и театром. В Плевле проходили различные культурные мероприятия. Первая аптека была открыта в 1879 году, фото-салон в 1892 году, в 1880 году госпиталь, пивоварня (Šećerović) в 1889 году. В 1880 году Плевля стала центром Ташлякского санджака (просуществовавшего до 1912 года).
    В 1908 году Плевля вновь подпала под османскую власть.

    Новейшая история
    27 октября 1912 г., в ходе 1-й Балканской войны, Плевля была освобождена от турецкого ига Восточным отрядом (Istočni odred) Черногорской армии, коим командовал генерал Янко Вукотич. В 1913 году Плевля вошла в состав королевства Черногория, а после Первой мировой войны стала частью Зетской бановины королевства Сербов, Хорватов и Словенцев. Во время Первой мировой войны Плевская дивизия, в составе Черногорской армии, сражалась в под Мойковацем. Во время Второй мировой войны Плевля была оккупирована немцами, затем вошла в состав Независимой Державы Хорватской. Мусульмане Плевли, Белого Поля и Приеполя в адресе на имя Павелича изъявили свою лояльность НДХ. Во сентябре 1941 г. хорватские усташи были принуждены уступить Новопазарский Санджак итальянцам, оккупировавшим Черногорию. 1 декабря 1941 года произошла Плевская битва между титовскими партизанами и итальянским гарнизоном — крупнейшее на тот момент сражение на Балканах. В конце 1943 года Плевлю снова оккупировали немцы. 20 ноября 1944 года Плевля была взята контингентами НОАЮ, и этот день теперь отмечается как день муниципалитета Плевли. После Второй мировой войны Плевля была окончательно закреплена за Черногорией.

    Достопримечательности
    Свято-Троицкий Плевский монастырь
    Свято-Троицкий Плевский монастырь, где крещён был Патриарх Сербский Варнава, издавна являлся одним из главных центров духовной, просветительской и культурной жизни северной части Черногории. Особенно сильно это проявилось в годы турецкого владычества. Точной даты возведения обители не сохранилось. По разным источникам можно с известной долей условности отнести её к XV веку.
    А первое упоминание о ней, уже документально подтвержденное, встречается в летописях 1537 года. Свои нынешние очертания монастырь приобрел в XVI веке и при всех последующих перестройках пытались не нарушать его традиционный облик. В это же время при настоятеле Виссарионе появилась церковь Святой Троицы. Выполнена она в виде однонефного храма в рашском архитектурном стиле с использованием вычурных резных элементов. Росписью стен занимался один из известнейших балканских иконописцев Страхиня Будимлянин. Фрески с изображениями сюжетов из Святого Писания вполне прилично сохранились до наших дней.
    Несколько веков мастерские по переписке книг позволяли обители считаться одним из крупнейших распространителей церковной литературы. Каждый из таких фолиантов, снабженный иллюстрациями монастырских иконописцев, был настоящим произведением искусства. Некоторые из них, а также редкие экземпляры первых печатных изданий, до сих пор хранятся здесь. Помимо литературных сокровищ в храме имеется великолепная коллекция икон, дорогая старинная церковная утварь и множество других бесценных святынь.

    Добраться до действующего мужского монастыря, расположенного примерно в двух километрах от Плевли, несложно. От города к нему проложена удобная пешеходная тропинка. Монахи рады всем посетителям, и паломники по святым местам из разных стран нередко останавливаются переночевать или передохнуть в гостеприимной обители.

    Мечеть Хусейн-паши — красивейшее восточное сооружение, построенное в 1569 году под патронажем Хусейн-паши Боляныча. Это прекрасный памятник восточной архитектуры на Балканах. Мечеть имеет самый высокий на Балканах 42-х метровый минарет. В мечети хранятся такие исторические ценности, как религиозные манускрипты и книги, египетский ковёр XVII века, а также Коран XVI века.

    Городской музей. В музее представлено более пяти тысяч экспонатов разных эпох. Археологическая коллекция, национальная коллекция и коллекция Второй мировой войны.

  • Сообщение: #481025
    Heavy Metal » 17 Апр 2019, 23:46
    Хранитель

    Биела

    Бие́ла — небольшой городок в Черногории на берегу Которского залива Адриатического моря. Расположен в муниципалитете Херцег-Нови, через пролив от города Тиват, примерно в 9 км от Тиватского аэропорта.

    Существует версия, что живший в XVI веке папа римский Сикст V происходил из семьи выходцев из района Биела. Как отмечал писатель Андрия Змаевич, отец будущего папы, Пьержентиль ди Джакомо, родился в деревне Биельске Крушевиче возле Биелы и переехал в Италию, чтобы спастись от османского завоевания.

    Судоремонтная верфь
    В Биеле находится Ядранско бродоградилиште Биела — крупнейшая в Черногории судоремонтная верфь, осуществляющая техническое обслуживание и ремонт судов.
    В декабре 2001 года турбо-электрический автомобильный паром Александр Македонский был отбуксирован на судоремонтный завод для переоборудования в круизное судно, однако проект застопорился, и судно покинуло верфь лишь в январе 2005 года, с помощью греческого буксира.

  • Сообщение: #481023
    Heavy Metal » 17 Апр 2019, 23:38
    Хранитель

    Рисан

    Ри́сан (серб. , черногор. и хорв. Risan, Рисан, итал. Risano, лат. Rhizinium, греч. Ῥίζων, Rhizon, иногда встречается другой вариант названия — Рисань) — старинный город в Черногории.
    Расположен на берегу Бока-Которского залива Адриатического моря, в нескольких километрах к северу от Котора.

    Город лежит в долине у подножия горы Орен, в самом дальнем углу северо-западной части Боки Которской, которую иногда называют Рисанским заливом. Рядом с городом, на восточных склонах Орена, расположено горное плато Кривошье, которое известно как место с самым высоким в Европе количеством годовых осадков — 5000 мм.
    Рисан считается древнейшим поселением Боки Которской.

    История
    Впервые город упоминается в IV веке до н. э. под именем Ризон (Rhizon). Тогда это была столица и главная крепость Иллирийского государства, где правила царица Теута и где она укрывалась во время Иллирийских войн. В те времена весь Бока-Которский залив назывался «Sinus Rhizonicus», так как тогда именно Рисан был его самым значительным городом. Ризон даже имел своего собственного божественного покровителя по имени Медаурус, изображавшегося как всадник с копьем.
    К началу нашей эры город был завоеван римлянами, которые называли его Ризинум (Rhizinium). Период наибольшего процветания под римским правлением пришелся на I—II века н. э. Об этих временах напоминают пять римских мозаик — самые значительные следы древнеримского владычества во всей Черногории. Наиболее хорошо сохранившаяся из мозаик изображает Гипноса, греческого бога сна. Это единственное известное изображение подобного рода на Балканах и одна из немногих старинных достопримечательностей в городе.
    В средние века Рисан потерял своё былое значение. Вторжение аварских и славянских племен опустошило город. Последнее упоминание о рисанском епископе датируется 595 годом.

    В X веке византийский император Константин Багрянородный пишет о Рисане как об одном из городов сербского княжества Травуния.
    В середине XV века Рисан упоминается как город, принадлежащий герцогу Стефану Вукшичу. В 1466 году Венецианская республика предложила герцогу обменять города Рисан и Херцег-Нови на остров Брач в Адриатическом море и дворец в Сплите — однако Стефан Вукшич отказался. В 1482 году Османская империя отвоевала и Рисан, и Херцег-Нови у сына герцога Стефана, Владислава Херцеговича.
    В соответствии с переписью 1627 года, в Рисане проживало 800 горожан — 570 мусульман, 150 православных и 80 католиков.
    Только в 1688 году венецианцы отбили оба города у турок и включили Рисан в состав Венецианской республики как часть провинции «Албания Венета» под итальянским названием Рисано (Risano).
    В последующие столетия судьба Рисана не отличалась от судьбы всей Боки Которской — венецианское господство до 1797, краткий период французского правления в составе Иллирийских провинций, австрийское владычество до 1918, вхождение в состав Югославии до её распада. В настоящее время город является частью независимой Черногории.
    Согласно переписи населения 2003 года в Рисане проживают 2083 человека. Из которых 1692 совершеннолетних жителя. Средний возраст 42,4 года. (Средний возраст мужчин 39,3, женщин — 44,8 лет). В городе в 2003 зарегистрировано 589 домохозяйств. Согласно результатам переписей в Рисане население города постоянно растет.

    На сегодняшний день в городе Рисан функционирует порт, гостиница *** «Теута», специализированный центр по лечению ортопедических заболеваний и нейрохирургии «Васо Чукович», школа. В городе почти нет средневековых зданий, однако можно упомянуть родовой дворец Ивеличей — русского графского рода, происходящего из этих мест.

  • Сообщение: #481019
    Heavy Metal » 17 Апр 2019, 23:34
    Хранитель

    Никшич

    Ни́кшич (черногор. Никшић/Nikšić) — город в Черногории. Расположен в Никшичской долине, у подножия горы Требьеса. Это второй по численности населения город в Черногории после Подгорицы и важный индустриальный центр страны.

    История
    Никшич возник в IV веке из римского военного лагеря Андерба (лат. Castrum Anderba) на перекрёстке важных дорог. В V веке (после 459 года) остроготы построили на месте римской Андербы свою крепость, получившую название Анагастум.
    В средние века в регион пришли славяне, при которых город стал называться Оногошт. После османского завоевания Сербии Никшич стал важной турецкой крепостью.
    В 1877 г., когда Черногорией правил Никола I Петрович-Негош, турки были изгнаны и Никшич был освобождён. Это привлекло новых поселенцев и дало новый импульс развитию города (тогда он уже назывался Никшич).

    В 1883 г. был составлен план развития Никшича, который начал реализовывать архитектор-градостроитель Йосип Сладе из Трогира. Первые три десятилетия после составления плана характеризуются взрывным ростом городского производства и торговли, учреждением в городе различных культурных и образовательных организаций. К 1900 г. в Никшиче были построены различные достопримечательности: православная церковь Святого Василия Острожского, королевский дворец, Царский Мост, главная городская площадь с расходящимися от неё шестью улицами, несколько парков.
    После Второй мировой войны город был обновлён и реконструирован. Никшич вырос в десять раз и стал одним из важных промышленных центров Черногории.

    Транспорт
    Из Никшича в Подгорицу ведёт железнодорожная ветка, но до последнего времени она использовалась только для грузоперевозок — по ней доставлялись бокситы на Подгорицкий алюминиевый комбинат. Пассажирское сообщение планировалось к открытию в 2009 г. после реконструкции и электрификации всей линии.
    В 70 км от Никшича расположен аэропорт Подгорицы.
    Никшич соединён с Подгорицей двухполосной автотрассой E762. Также из Никшича идут дороги через Шавник в Жабляк и через Требине в Боснию (с ответвлением на Рисан и Боку Которску).

    Культура и СМИ
    Никшич — город с богатым культурным и историческим наследием. Здесь немало памятников иллирийского и древнеримского периода.
    В городе есть «Культурный центр», театр и общественный центр «Захлумье».
    СМИ в Никшиче представлены местным телевидением, радио, частным телеканалом «TV Montena» и т. д.

  • Сообщение: #481017
    Heavy Metal » 17 Апр 2019, 23:31
    Хранитель

    Жабляк

    Жа́бляк (черногор. Жабљак/Žabljak) — город в Черногории на севере страны, административный центр муниципалитета.

    История
    Первое славянское название этого места было «Варезина вода», вероятно из-за сильных источников питьевой воды, бьющих неподалёку. Позже город был переименован в «Гановы» или (изначально) «Ановы» из-за того, что тут отдыхали караваны. Сегодняшнее название возникло в 1870 году, когда были одновременно заложены школа и церковь. Однако почти все изначальные постройки были уничтожены в ходе Балканских войн. Осталось только здание старой церкви Святого Преображения, построенное в 1862 г. в знак победы в битве против турок. Вскоре после этого Жабляк получил статус города, были открыты несколько магазинов и кафе. Таким образом в 1880-е годы Жабляк становится центром торговли, превращаясь в административный центр региона.

    До Второй мировой войны Жабляк — это маленький город с типичной архитектурой горного поселения. Уникальная природа этих мест притягивала туристов из Королевства Югославии и из-за рубежа, особенно из Италии.
    В ходе Второй мировой войны Жабляк был сожжён до основания. После войны город возродился и стал центром зимних видов спорта Черногории.

    Туризм
    Жабляк — это центр горного туризма Черногории. Вся территория горного массива Дурмитор охраняется как национальный парк и предоставляет хорошие возможности заниматься летним и зимним горным туризмом.

    Лыжный спорт, сноубординг — Снег на Дурмиторе лежит 120 дней в году. Лучшие склоны — Savin kuk, Štuoc и Javorovača.
    Рафтинг — второй по величине в мире каньон (глубина до 1,3 км) реки Тары занесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Рафтинг по Таре является одним из наиболее популярных видов туризма в Черногории.
    Альпинизм — Утёсы и склоны массива Дурмитор хорошо подходят для этого вида спорта.
    Пешеходный туризм — Вокруг города Жабляк имеется множество неплохих пешеходных маршрутов.
    Одним из основных мест паломничества туристов являются 18 ледниковых озёр. Крупнейшее, наиболее красивое и близкое к Жабляку озера — Чёрное озеро (Crno jezero).

    Транспорт
    Основная проблема, которая сдерживает развитие Жабляка в качестве горного курорта — это недостаток качественной дорожной инфраструктуры. За последние годы ситуация немного улучшилась. Основная связь Жабляка с остальной частью Черногории — это дорога на Мойковац и европейское шоссе E65, являющееся связкой черногорского поберёжья, Подгорицы и севера страны. Ещё одна дорога идёт через Шавник и Никшич к Рисану или Подгорице. Идут работы по полной реконструкции коридора Жабляк — Рисан, что позволит сделать поездку на 2 часа короче.
    Ближайший международный аэропорт находится в Подгорице, около 130 км от Жабляка. Также существует возможность трансфера из международного аэропорта Тиват.

  • Сообщение: #481006
    Heavy Metal » 17 Апр 2019, 23:27
    Хранитель

    Пераст

    Пераст (черногор. Пераст, хорв. Perast, итал. Perasto) — старинный город в Черногории. Расположен на берегу Которского залива Адриатического моря, в нескольких километрах к северо-западу от Котора.

    География
    Пераст лежит у подножия холма Святого Ильи (873 м), на мысе, который отделяет Рисанский залив от Которского залива (которые, в свою очередь, являются составными частями Бока-Которского залива), прямо напротив пролива Вериге, самой узкой части Боки.

    История
    Название города, как считается, происходит от имени иллирийского племени пирустов. В пещере Спила над Перастом были найдены следы неолитической культуры (около 3500 до н. э.). Также здесь обнаружены различные археологические свидетельства иллирийского, римского и раннехристианского периодов. Основан иллирийцами.
    Довенецианский период (до 1420)
    Первоначально Пераст был всего лишь небольшим поселком с верфью (впервые упоминается в 1326 году) и некоторым количеством рыбацких и торговых судов среднего размера. Котор, гораздо более значительный и хорошо укрепленный город, с IX века держал под контролем стратегически важный остров Святого Георгия (который в то время был единственным островом напротив Пераста). Верховенство Котора сдерживало рост Пераста.

    Венецианский период (1420—1797)
    Хотя Пераст — древнее поселение, но его политическое, экономическое и культурное развитие началось лишь когда Пераст вместе с Котором и рядом других населенных пунктов Боки Которской стал частью Венецианской республики. «Яснейшая республика Венеция» владела Перастом с 1420 по 1797 год (наряду с рядом других городов Адриатического побережья Далмации). Перасто, как официально называли город до конца XIX века, был частью венецианской провинции «Албания Венета».
    В конце XV века Османская империя укрепилась на берегах Боки, что определило судьбы залива на последующие столетия. После захвата турками побережья Боки от Херцег-Нови до Рисана (1482) Пераст приобрёл важное политическое значение как приграничный населенный пункт (с 1580 года — город, этот статус сохранялся за Перастом до 1950 года). У города не было защитных крепостных стен (в силу географических особенностей), но вместо этого в XV—XVI веках были построены десять оборонительных башен и крепость Святого Креста.
    В соответствии со своей новой ролью город обрёл важные политические и экономические привилегии, которые горожане скоро смогли использовать для собственного обогащения. Им было позволено беспошлинно продавать товары на венецианском рынке, что их весьма обогатило. Как пример богатства перастанцев, можно привести следующий факт: в конце XVII века они собрали 50 000 золотых венецианских дукатов для уплаты знаменитому архитектору за постройку самой высокой колокольни на восточно-адриатическом побережье.

    Венеция поощряла развитие местного флота как в торговых, так и в военных целях — для борьбы против турецких пиратов. Жители Пераста прославились и как опытные моряки и торговцы, и как храбрые воины. Приобретя такую репутацию, они вскоре были пожалованы правом охранять венецианский «гонфалон» (знамя) Святого Марка во время войны. Пераст обладал этой привилегией до падения республики.
    15 мая 1654 года пять тысяч турецких солдат из Герцеговины под командованием Мехмед-паши Ризванагича и Бега Аксагича напали на Пераст. Эта осада, в стихах воспетая одним из виднейших горожан Пераста Андрией Змаевичем, считается одной из самых опасных в истории города. Штурм был сорван после того, как сорок семь воинов-перастанцев захватили Мехмед-пашу в плен (впоследствии он был обезглавлен горожанином Лукой Мазаровичем).
    Несмотря на непрерывные войны (конфликт между Венецией и Османской империей не затихал почти никогда и на побережье Боки был особенно жестоким), город продолжал развиваться в сфере культуры и архитектуры. Строительство роскошных дворцов и церквей, приобретение предметов искусства и литературная деятельность местных обитателей свидетельствуют о значении города, намного превышающем его размер и число жителей. Побывавший в 1698 году в Перасте московский дворянин П. А. Толстой записал в дневнике
    Того ж числа в 6-м часу дня приплыли мы к местечку, которое называется Пераста, то местечко Венецкой державы; живут в том местечке герваты: капитаны морские, и астрономы, и маринары; домы имеют строения каменнаго и садов имеют много. От того местечка Перасты в 15 верстах и ближе городы и деревни турецкие. И всегда у катарцов и у перастян с турками бывают бои и часто бывает перемирье, когда, помирясь, имеют между собою и торги. То местечко Пераста сидит между высоких гор при самом канале моря.
    Пераст достиг расцвета в XVIII веке, когда в нём насчитывалось как минимум четыре корабельных верфи, а его флот достигал сотни кораблей. На тот момент в городе проживали 1643 постоянных обитателя. Девятнадцать дворцов в стиле барокко, семнадцать католических и две православных церкви были построены в городе в основном в этот период.

    Послевенецианский период (с 1797)
    12 мая 1797 года тысячелетняя история «яснейшей республики Венеции» завершилась, но несколько провинциальных городов ещё несколько месяцев продолжали оставаться лояльными ей, а Пераст сдался последним. 22 августа 1797 года граф Йосип Вискович, капитан Пераста, спустил венецианский флаг со львом Св. Марка, обратился к горожанам с прощальными словами и захоронил «Знамя Венеции» под алтарём главного собора Пераста.
    Начиная с этого момента, Пераст вступил в период упадка. Население города постепенно снижалось (до 430 жителей в 1910 году). Число кораблей значительно уменьшилось после изобретения парового двигателя.
    По Кампо-Формийскому договору в 1797 году город перешёл от Венеции к монархии австрийских Габсбургов, но в 1805 году, по Пресбургскому договору, он был передан Итальянскому королевству как вассалу Французской империи Наполеона. В 1810 году Пераст был присоединен к Иллирийским провинциям Французской империи. Французы контролировали город до 1813 года.
    По решению Венского конгресса Пераст вместе с другими населёнными пунктами Боки Которской перешёл к Австрии. В составе Австро-Венгрии Пераст был частью Далматинского королевства и оставался под австрийским господством с 1814 до 1918 года.
    С 1918 года, после поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне, город вошёл в состав Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев (с 1929 года — Королевство Югославия). До 1922 года Бока Которска представляла собой самостоятельный округ со столицей в Которе, а в 1922 году стала частью Зетской области (с 1929 года — Зетской бановины).
    После капитуляции королевской Югославии во время Второй мировой войны в 1941 году город был оккупирован итальянскими войсками. Муссолини аннексировал территории вокруг Котора (в том числе и Пераст) и включил их в состав фашистской Италии. Все эти земли были часть итальянской «Губернии Далмации» («Governatorato di Dalmazia») и назывались «Провинцией Каттаро» («Provincia di Cattaro»). Пераст был освобождён в 1944 году.
    По окончании войны Пераст, как часть Черногории, вошёл в состав возрождённой Югославии, теперь уже коммунистической. Во время гражданской войны в Югославии в 90-е годы XX века в Перасте военные действия не велись. В настоящее время город является частью современной Черногории.

    Достопримечательности
    Городской музей
    Музей был основан в 1937 году, а с 1957 года находится во дворце Буйовичей. Экспозиция музея — в основном пожертвования наследников знатных семей Пераста. Здесь можно увидеть портреты знаменитых мореходов Пераста и коллекцию оружия.
    В музее можно по экспонатам проследить культурный и экономический подъём города в период правления Венецианской Республики (1420—1797) и последовавший за ним упадок XIX века, когда Пераст управлялся французскими и австрийским властями.

    Острова
    Поблизости от Пераста есть два небольших острова.

    Остров Святого Георгия
    Один из островов называется островом Св. Георгия, на нём возвышается живописное бенедиктинское аббатство, которое впервые упоминается в 1166 году как собственность города Котора. Изучение немногих сохранившихся фрагментов первоначального архитектурного убранства позволило сделать вывод, что аббатство существовало как минимум уже в IX веке. Остров оставался которским владением до 1634 года, когда патронат над ним перешёл к венецианскому сенату.
    Остров постоянно находился под угрозой вторжений и землетрясений. В 1535 году горожане Пераста убили аббата Паскаля, избранного городским советом Котора (в знак покаяния перастанцы перестроили и расширили церковь на соседнем острове). В 1571 году турецкий пират Карадоз сжёг и аббатство, и весь Пераст (восстановление началось только в 1603 году). Во время Великого землетрясения 6 апреля 1667 года аббатство на острове Св. Георгия было снова разрушено.
    В 1812 году аббатство было захвачено французами, которые позже были изгнаны горожанами Пераста. В 1814 году аббатство было захвачено австрийцами.
    В аббатстве находятся работы XV века Ловро Маринова Добричевича, известного художника из Котора.

    Остров Госпа од Шкрпела
    Другой остров называется «Госпа од Шкрпела» (итал. Madonna dello Scarpello, что означает «Мадонна на Рифе» или «Божья Матерь на Скале» (от латинского «scropulus» — «риф»). Госпа од Шкрпела является, возможно, единственным рукотворным островом Адриатики и находится в 115 метрах на северо-запад от острова Св. Георгия. Он был построен поверх рифа после того как в 1452 году два моряка из Пераста, братья Мортешичи, нашли на нём икону Божьей Матери, которая излечила одного из них от болезни. После этого икона сразу стала почитаемой.
    Первоначально риф был лишь немного выше поверхности воды, но горожане в течение 200 лет затапливали рядом с ним захваченные пиратские и свои старые корабли (кроме того, был принят закон, согласно которому каждый проходящий мимо рифа корабль должен был здесь бросить на дно камень). Так было создано плато, площадь которого составляет 3030 м².
    На острове была построена церковь Божьей Матери (современный вид она приняла после реконструкции, предпринятой после Великого землетрясения 6 апреля 1667 года). Церковь построена в византийском стиле и достигает 11 метров в высоту. Считается, что жители Пераста построили церковь не только потому, что желали видеть Деву Марию покровительницей своих моряков, но также чтобы закрепить за собой власть над рукотворным островом в противовес власти Котора над островом Св. Георгия.
    В конце XVII века Пераст достиг вершины экономического и культурного развития, что помогло украсить церковь Божьей Матери на Скале многими произведениями искусства. Так, Андрия Змаевич пригласил для её украшения Трипо Коколя, который потратил около 10 лет, чтобы завершить роспись церкви. На протяжении столетий церковь получала дары от богатых горожан и капитанов кораблей и сейчас является не только храмом, но также сокровищницей и картинной галереей. Здесь находятся 68 картин, написанных маслом. На стенах церкви можно увидеть 2500 золотых и серебряных «обетных» пластинок, которые жители Боки Которской жертвовали церкви «во исполнение данного обета» за избавление от различных бедствий.

    Архитектурный облик
    Город обрёл современный план застройки и архитектурный облик в годы процветания (XVII—XVIII века). Несмотря на ущерб, понесённый за последовавший длительный период экономического упадка, строительство дорог вдоль побережья и различные перестройки старинных башен и дворцов, Пераст на сегодняшний день представляет один из самых красивых примеров архитектуры «барокко» на берегах Адриатики.
    На облик города повлияли два главных фактора: историческая необходимость мощной обороны (так как город длительное время находился на границе с Османской империей) и величественный облик гористых склонов холма Св. Ильи. К 1570 году были построены крепость Святого Креста и цепь из десяти дозорных башен, называемых «кардаки» («cardaci»). Вместе они образовывали хорошо организованную систему защиты от турецких

  • Сообщение: #480980
    Heavy Metal » 17 Апр 2019, 23:22
    Хранитель

    Цетине

    Це́тине (черногор. ,серб. Цетиње/Cetinje) — город в Черногории. Административный центр общины Столица Цетине.
    Согласно конституции Черногории, Цетине является одной из «столиц» страны наряду с Подгорицей в ней располагается официальная резиденция президента республики и министерство культуры Черногории. Город представляет собой конгломерат трёх разрозненных муниципалитетов без единого органа управления.

    Как поселение известно с 1440-х годов. Цетинский монастырь, основанный в городе князем Зеты Иваном Черноевичем в 1484 году, стал резиденцией владык-митрополитов Черногории, а впоследствии — местонахождением кафедры Черногорско-Приморской митрополии, один из центров сопротивления черногорцев турецким завоевателям. В 1878—1918 годах — столица независимой Черногории. С 1929 по 1941 год — административный центр Зетской бановины королевства Югославия.

    Название города
    Название города происходит от реки Цетине (древнесербское Cětinje). Родственные названия: Цетина — река в Хорватии, Цетиня — река в валевской Подгорине, Цетыня — река в Польше, Цетине — населённый пункт в Чехии и другие. Термины неясного происхождения. Могут происходить от индоевропейского корня kaito — «лес, лесистая местность».

    История
    Первые поселения на месте Цетинского поля существовали 12 тысяч лет назад, о чем свидетельствуют, в частности, археологические находки в пещере Коронина (в 3,5 км от города). Во времена существования Зетского государства на Цетинском поле поселились крестьяне и пастухи. В XIV веке здесь появились богомилы. Некрополь с их останками находился у Влашской церкви.

    XV век
    Первое упоминание о Цетине относится к 1440 году: в документе упоминается некий Тудор Неноя Иванов из Цетиня, который задолжал деньги за кольчугу. Предание повествует о постройке на территории Цетине в 1-й половине XV века валахами-скотоводами церкви из плетёных прутьев, а также о поселении здесь Ивана Бороевича с четырьмя сыновьями.
    В 1482 году в малонаселённое Цетине, спасаясь от турецких завоевателей, из Обода бежал зетский господарь Иван Черноевич. Обод являлся столицей Черногории в течение шести лет после сожжения Жабляка около 1475 году. Труднодоступное Цетинское поле представляло собой естественное убежище, окружённое горами. В 1482 году он обосновал свою резиденцию на склоне горы, с которого открывался обзор Цетинского поля. Рядом протекала река Цетине и находился родник Ладница. В 1484 году Иван заложил монастырь Рождества Богородицы, ставший впоследствии резиденцией зетского митрополита. С тех пор Цетине стал не только политической, но и духовной столицей Черногории. В это же время в одном описании города была упомянута «Витина улица».
    С 1490 года отсюда Черногорией правил сын Ивана Черноевича Георгий, который основал в ареале Цетинского монастыря первую южнославянскую типографию, а в 1496 году по воле турецкого султана вынужден был уехать за границу. В 1490-е годы типография печатала орнаментированные кириллические религиозные книги на сербском языке — «сербули». Впоследствии Цетине вместе с остальными землями Верхней Зеты был включён в Скадарский санджак Османской империи. По сербским источникам, с 1514 по 1528 год зетские земли входили в выделенный из Скадарского санджака Черногорский санджак под управлением Станко Черноевича.

    Новое время
    В 1592 году в городе насчитывалось 44 дома, в 1614 году — 70 домов. В 1692 году Цетине было взято турецкими войсками, которые до основания разрушили монастырь и дворец Черноевичей. Цетинская митрополия оставалась духовным центром черногорцев. Период XVII—XVIII веков ознаменовался ростом национально-освободительного движения Черногории, сделавшейся «Сербской Спартой» в борьбе против турецких угнетателей. В 1701 году при владыке Даниле Шчепчевиче Негоше — основателе черногорской династии Петровичей-Негошей город был восстановлен, Цетинский монастырь и дворец владыки были выстроены заново из камней разрушенных построек Черноевичей. В 1712 и 1714 годах город и монастырь вновь подверглись нападению турок и разрушению. В это время по инициативе владыки проводилось искоренение потурченцев. В июне 1785 года турки под предводительством Махмуд-паши Бушатлии в последний раз захватили Цетине, сожгли город и вновь разрушили монастырь. После того как город был восстановлен, он быльше не подвергался разрушениям и многие постройки конца XVIII века сохранились до наших дней.
    В 1834 году в Цетинском монастыре открылась первая школа. В 1835 году начало издаваться первое литературное и научное ежегодное издание Черногории «Горлица». В это же время при монастыре начала работать типография имени Негоша, просуществовавшая до 1839 года. В эти же годы появилась и первая гостиница. В 1838 году владыкой Петром II Негошем была построена первая светская резиденция черногорских правителей, получившая название «Бильярда» — благодаря бильярдному залу с привезённым из Венеции бильярдом, в который владыка Петр II страстно любил играть и заставлял играть приближённых. В ней кроме владыки заседал также и Сенат. При Петре II происходила достаточно хаотичная застройка города: новые высокие городские здания возводились среди разноэтажных жилых и хозяйственных построек. Городские собрания проходили на «поляне» между Цетинским монастырём и Бильярдой, которая в остальное время использовалась как гумно. В 1872 году в городе проживало около 500 жителей, числилось 115 домов; а в 1875 году — 1400 жителей и 160 домов. Во второй половине XIX века была открыта больница имени Данилы I, институт благородных девиц, почтовое отделение и телеграф, газета «Голос Черногорца», музей, библиотека, театр, разбиты дворцовый и городской парки. В 1858 году учреждена государственная типография (в 1952 году получившая название «Обод»).
    После признания независимости Черногории на Берлинском конгрессе 1878 года Цетине стало полноправной столицей суверенного княжества. Это дало мощный толчок для архитектурного развития города. В городе были возведены первый Гранд-отель, новая княжеская резиденция «Данилов двор» в стиле провинциального классицизма и импозантные здания в эклектическом стиле для размещения посольств России, Франции, Италии, Великобритании, Австро-Венгрии и Османской империи. В 1879 году была построенная первая основательная дорога, соединяющая Цетине с другими городами: первоначально она длилась до Крстаца, где соединялась с австрийской дорогой на Котор. В 1882 году эта дорога была продлена до Подгорицы. В эти годы в Цетине родились будущий король Югославии Александр I и его брат Георгий — внуки черногорского князя Николы Петровича. В 1891 году проведён водопровод. Сложился центр города из главной площади и улиц Дворская и Катунская (ныне Негошева).

    XX век
    Расцвет столицы продолжался до Первой Балканской войны и последовавшей за ней Первой мировой. В это время работало четыре типографии, выходило шесть газет, включая «Голос черногорца», «Уставность», «Дневне новости», «Вьесник», «Цетиньски вьесник» и «Дневни лист».
    В период австро-венгерской оккупации (январь 1916— октябрь 1918) многие культурные ценности города были разграблены и уничтожены. 26 ноября 1918 года местом для принятия решения Великой народной скупщины об упразднении монархии и объединении Черногории с Сербией была выбрана Подгорица, поскольку жители столицы и её окрестностей были настроены против такого решения. 7 января 1919 года сторонники независимости Черногории, поднявшие Рождественское восстание, попытались занять Цетине, однако были разбиты.
    В составе Югославии Цетине было административным центром Зетской области, а с 1929 по 1941 год — Зетской бановины. До Второй мировой войны имелся проект железнодорожной линии Цетине — Вир, однако он осуществлён не был. В период Второй мировой войны Цетине вместе с остальной Югославией был оккупирован немецко-итальянскими войсками. 27 октября 1944 года начались бои за освобождение Цетине, в которых погибли 38 партизан. 13 ноября город был освобождён. В 1975 году город награждён Орденом Народного героя.
    В 1947 году после образования Социалистической Республики Черногория столица была перенесена в более доступный с транспортной точки зрения город Подгорица и Цетине утратило функцию административного центра черногорских земель. Впоследствии город развивался как промышленный центр. Согласно конституции Черногории 1992 года, Цетине вновь получило статус столицы черногорского государства; в город была перенесена официальная резиденция президента республики и переехало министерство культуры Черногории. Здесь же весной 1992 года своё первое заседание провела Скупщина Республики Черногория.

    Парки
    В Цетине имеется два парка общей площадью 7 га, которые были разбиты рядом с Голубым дворцом по разные стороны улицы Негоша в 1891—1894 годах: парк Негоша, выполненный во французском стиле, и парк Тринадцатого июля — в английском стиле. Парк 13 июля ранее носил название Варошский или Городской парк. В 1968 году парки отнесены к охраняемым объектам природы. К западу от парка Негоша располагается поляна Владычна башта.
    Парк Негоша, ранее носивший название Дворцовый парк, является старейшим парком города. Он создавался одновременно с Новым дворцом как пейзажный парк. Со временем его облик менялся. Здесь произрастают лиственничные и хвойные деревья, в том числе ель обыкновенная, ель сербская, ель голубая, сосна чёрная, пихта белая, пихта одноцветная, лиственница европейская, псевдотсуга сизая, кипарисовик Лавсона, платан клёнолистный, вяз гладкий, вяз шершавый, клён белый, клён остролистный, сирень обыкновенная, бобовник анагировидный, дуб черешчатый, бук, липа пушистая, липа сердцевидная, конский каштан обыкновенный, берёза повислая, ясень обыкновенный, ясень американский, робиния ложноакациевая, слива домашняя, гледичия трёхколючковая, маклюра оранжевая, кизил обыкновенный, можжевельник обыкновенный, лещина обыкновенная, бирючина овальнолистная (англ.)русск., бирючина обыкновенная, форсайтия, чубушник венечный, бузина чёрная, спирея Вангутта, розовик.

    Климат
    Климат умеренно-континентальный со среднегодовой температурой 10,2 °C. Лето сухое и тёплое; средняя температура составляет 20 °C. Самый сухой месяц — август: среднее количество солнечных дней составляет 14,6 дней. Зима влажная, средняя температура — 2,1 °C. Влияние средиземноморского климата ограничено горными массивами Ловчена и Орьена. Наибольшее воздействие на температурный режим местности оказывает высота над уровнем моря.
    Часты проливные дожди с грозами, обусловленные влиянием моря и близостью к горе Ловчен. Среднегодовое количество осадков составляет 3616 мм (это в 1,6 раза больше, чем в Бергене, который имеет славу «самого дождливого города Европы»), что делает Цетине самым дождливым городом Черногории и одним из самых дождливых городов Европы. Город подвержен наводнениям, так в декабре 1935 года дождь лил на протяжении 27 дней подряд. Туманы случаются с ноября по декабрь. Наибольшее количество пасмурных дней приходится на период с ноября по май, солнечных — с июня по октябрь. Снежный покров (абсолютная высота — 200 см) в среднем держится 42,6 дней в году между 1 декабря и 1 апреля. Уровень влажности воздуха в среднем высокий, из-за очень большого количества осадков: с ноября по февраль средний уровень влажности составляет 82 % (с учётом смягчения из-за низкой температуры и сухого северного ветра), с июля по август — 60 %. Среднегодовая продолжительность солнечного сияния составляет 2500 часов. Из-за расположения в котловине в городе преобладает безветренная погода, сильный ветер — большая редкость. Преобладают ветры юго-восточного происхождения. Обычно скорость ветра составляет 1—3 м/с.

    Символика
    Герб общины Столица Цетине представляет собой щит красного цвета, обрамлённый синей полосой с изображением в нижней части щита двух голов орла — герба господаря Ивана Черноевича, основателя города. В поле щита изображены силуэт белого цвета колокольни Цетинского монастыря и горы Ловчен, под ним — в раскрытом виде «Октоих» белого цвета, первая напечатанная книга в Черногории в конце XV века.
    Флаг общины представляет собой горизонтальное поле в соотношении 1:2

  • Сообщение: #480978
    Heavy Metal » 17 Апр 2019, 22:30
    Хранитель

    Свети-Стефан

    Свети-Стефан (серб. Свети Стефан/Sveti Stefan) — курорт в Черногории, расположенный на побережье Адриатического моря, на Будванской ривьере, в 5 километрах к юго-востоку от Будвы. Расположен на небольшом острове, перешеек между сушей и островом природный, появился в результате намыва гравия слоями. Очень редкое природное явление.

    Остров закрыт для посещения лицами, не являющимися гостями отеля.
    Прилегающий к острову одноимённый посёлок располагает туристической инфраструктурой, а цены на апартаменты хотя и выше, чем в среднем в Черногории, гораздо более доступны, чем в отеле на острове.

    История
    Впервые крепость упоминается в летописях 1442 года когда жители местного села Петровичи встречали османов, пытавшихся захватить Котор. После победы было решено воздвигнуть церковь и крепость в честь Святого Стефана. Свети Стефан был важным торговым центром и транспортным узлом во времена Венецианской республики. Свети-Стефан был заселён в XV веке и представлял долгое время простую рыбацкую деревню. Из-за экономического кризиса город стал приходить в упадок. В 1950-е годы 20 жителей были переселены на материк, и Свети-Стефан превратился в роскошный город-отель. При реконструкции не пострадал внешний облик зданий, которых насчитывается около 80. Отдых в Свети-Стефане был популярен среди многих знаменитостей: в своё время гостями курорта были Бобби Фишер, Софи Лорен, Клаудия Шиффер, Кирк Дуглас и Сильвестр Сталлоне, Екатерина Новикова.
    На острове Свети-Стефан в 1992 г. проходил матч между Бобби Фишером и Борисом Спасским, который сам Фишер называл «матчем на первенство мира».

    Достопримечательности
    На Свети Стефана есть комфортабельные номера-домики, торговые центры, рестораны и художественная галерея. На острове есть три старинные церкви — Святого Стефана, Успения Богоматери и церковь Александра Невского.
    Пляж с розово-красной мелкой галькой расположен в направлении Милочера и открыт только для постояльцев отеля. Такой же пляж с другой стороны перешейка открыт для всех желающих. Так же здесь находится вилла «21» — самая дорогая вилла Адриатического побережья, стоимость проживания в ней определяется аукционом.

  • Сообщение: #480965
    Heavy Metal » 17 Апр 2019, 22:28
    Хранитель

    Бар

    Бар (черногор. Бар/Bar, итал. Antivari, алб. Tivari, греч. Θηβάριον, Thivárion) — город в Черногории на побережье Адриатического моря. Административный центр одноимённого муниципалитета и Барской ривьеры.

    История
    Как свидетельствуют археологические находки, район современного Бара был заселён ещё в эпоху энеолита (поздний неолит — начало бронзового века). Иллирийскому поселению напротив города Бари, расположенного на Апеннинском полуострове, римляне дали название Антибариум (лат. Antibarium) (однако это название упоминается только с X века, а с VI века город назывался Антипаргал).
    С приходом на адриатическое побережье славян первоначальное название сократилось до Бар. К IX веку город Бар принадлежал славянскому княжеству Дукля. В 1042 году здесь войско славян разбило византийцев, после чего Дукля стала независимой от Византии. В 1077 году в кафедральном соборе святого Георгия, покровителя Бара, короновался Михайло Воиславлевич, ставший первым королём Дукли.
    В 1089 году папа римский Григорий VII учредил Барское архиепископство, охватившее территорию от Сербии и Боснии до Ульциня. Архиепископ Барский имел и титул примаса Сербии. Бар, однако, отличался большой веротерпимостью: в некоторых храмах города были установлены как православный, так и католический алтари — здесь велись службы по обоим обрядам (отдельные такие церкви действуют по сей день).

    После падения Дуклянского королевства в 1166 году Бар вновь отошёл к Византии, но не надолго. В 1183 году город был завоёван и разрушен сербским жупаном Стефаном Неманей и вместе со всей Зетой вошёл в состав сербского государства Неманичей. XIII век стал временем расцвета средневекового Бара. Будучи в составе государства Неманичей, город получил свой устав, герб, право чеканить свои монеты.
    В XIV веке Бар отошёл князьям Балшичам, некоторые из которых (Елена Балшич, Балша III) считали Бар своей столицей. В 1404 году Бар был снова завоёван Византией, в 1412 году вновь оказался под властью Балшичей. Затем Бар находился в руках разных феодалов (в 1421—1427 Стефана Лазаревича, с 1427 года — Джурджа Бранковича, после него — герцога Стефана Вукшича).
    В 1443 году Бар был отвоёван Венецией и утратил остатки суверенитета. Венецианцы называли город Антивари и включили его в состав своей провинции «Албания Венета».
    С 1571 года на протяжении более трехсот лет город был оккупирован Османской империей. Турки развернули обширное строительство в Баре — были возведены мечети, бани, акведук, часовая башня. Во время османской оккупации, тем не менее, в городе продолжал находиться католический архиепископ, и иногда этот пост занимали выдающиеся церковные деятели (например, Андрия Змаевич и его племянник Вицко Змаевич).

    В 1878 году город освободили черногорцы, но из-за взрыва на пороховых складах он был полностью разрушен, и в прибрежном районе Пристан был основан Новый Бар. В 1885 году в Новом Баре, в районе Тополица, отстроил дворец черногорский князь Никола I Петрович-Негош — для своего зятя, Петра Карагеоргиевича.
    В 1908 году Бар был соединён узкоколейной железной дорогой с городом Вирпазар на Скадарском озере. Эта железная дорога действовала до 1958 года, а в 1976 году современная железнодорожная ветка связала Бар с Белградом. В 1954 году в Баре открылся крупный порт и поныне являющийся наиболее значительным в Черногории.
    В 1979 году город Бар сильно пострадал от землетрясения; восстановительные работы не завершены до сих пор.

    Транспорт
    Бар соединён с остальными городами побережья Черногории двухполосной автодорогой — т. н. Адриатической трассой (Jadranska magistrala). Через тоннель Созина можно быстро доехать до Подгорицы.
    Бар связан регулярным железнодорожным сообщением с Белградом и Подгорицей. До 2013 года существовал беспересадочный вагон Москва — Бар.
    Ближайшие к Бару аэропорты — в Тивате и Подгорице. Они же — единственные в стране.

    Архитектура
    Одной из крупнейших достопримечательностей Бара является дворец короля Николы (в составе дворцового комплекса — большой и малый дворцы, часовня, зимний сад и ботанический сад). Ныне помещения дворца используются под краеведческий музей и выставочные залы.
    Значительная часть достопримечательностей города сосредоточена в Старом Баре, расположенном у подножия горы Румия, в 4 км от моря. Всего в Старом Баре — около 240 строений. Но так как старый город был почти полностью разрушен в 1878 году, многие из памятников дошли до нас лишь в виде развалин. Один из старейших памятников старого города — ворота X—XI веков. Примечательны руины кафедрального собора св. Георгия XI века и двух церквей — св. Катарины и св. Венеранды, а также некоторые их памятников эпохи турецкого владычества (акведук XVI—XVII веков, часовая башня 1753 года постройки). У юго-западной стены Старого Бара — хорошо сохранившаяся мечеть Омербашича с минаретом (1662) и гробницей Дервиш-Хачана (XVII век); рядом с мечетью — здания для размещения паломников и имамов.
    Однако и Новый Бар не беден достопримечательностями; в их числе — церковь св. Николы, являющаяся резиденцией католического архиепископа; памятник освободителям Бара от османского ига (в отделке использованы фрагменты разрушенных зданий Старого Бара); фундамент церкви времён римского императора Юстиниана; церковь св. Петки в Шушани.

    Прочие сведения
    В XII веке в Баре в монастыре Богородицы Ратачской было создано первое известное произведение на южнославянских землях — «Летопись попа Дуклянина» (авторство произведения не установлено).
    30 августа 1904 года с вершины горы Волуица близ Бара итальянский учёный и инженер Гульельмо Маркони передал в Бари, расположенный на противоположном берегу Адриатического моря, первый сигнал беспроводного телеграфа с первой на Балканском полуострове радиостанции.

  • Сообщение: #480963
    Heavy Metal » 17 Апр 2019, 22:25
    Хранитель

    Петровац

    Пе́тровац (черногор. Petrovac) — населенный пункт в Черногории, расположен в 17 километрах от Будвы.

    История
    Поселок под названием Ластва упоминается ещё в XII веке. О богатом историческом прошлом свидетельствуют сохранившиеся римские мозаики (конца IV — начала III века до н. э.), церкви Св. Фомы (sv. Tome), Св. Ильи (sv. Ilije) и Св. Вида (sv. Vida), крепость Кастелло (Kastelo) и стены лазарета. Также представляют интерес церковь Святого креста (crkva sv. Krsta) XIV века, расположенная над Петровцом в посёлке Новоселье (Novoselje) по дороге в Подгорицу, и монастырь Градиште (Gradiste) в соседней деревне Булярице.
    В XVI веке господство над поселком установила Венецианская республика. В конце XVIII — начале XIX века на руинах селения возникает городок Кастел-Ластва, лишь в XX веке получивший современное название Петровац.

    Туризм
    Петровац — курортный городок, расположенный в живописной бухте в форме подковы с красивым красновато-песчаным пляжем, но также он является административным и культурным центром, где есть почтовое отделение, медицинский центр, начальная школа, художественная галерея, кинотеатр и библиотека. Воздух города считается чистым и целебным, поскольку Петровац окружают оливковые и хвойные рощи. Конечно, бросаются в глаза и многие другие виды экзотических растений: лимоны, мандарины, инжир, киви, виноград, олеандр и пальмы. Вдоль набережной, на которую закрыт доступ автомобилям, расположено множество отелей, ресторанов и кафе, сувенирных магазинчиков (в сезон), баров, булочных, кондитерских, пиццерий. В городе ещё есть рынок (зимой не работает) и пара магазинов Voli. В конце набережной — пирс для яхт и рыбацких лодок, защищённый природной стеной от волн и западных ветров. В сезон отсюда отходят экскурсионные паромы.

    Петровац отлично подходит для семейного отдыха. Городской пляж оборудован душевыми и раздевалками, спасательной вышкой; можно арендовать зонтики и шезлонги, а также каяки и катамараны, чтоб сплавать к островам Святой Недели (sv. Nedelja) и Катич(Katič). На вершине первого скалистого острова расположена одноимённая церковь-часовня Св. Недели, где можно позвонить в колокол, а на втором — маяк. Если пройти мимо отелей «Palas», «Villa Oliva», «Rivijera» в сторону футбольного стадиона, теннисных кортов, школы, отделения полиции и пожарной части, через пару минут станет видна бухта Лучица(Lućice) — одна из самых красивых на побережье Черногории, где можно наслаждаться шумом прибоя, запахом сосен и кипарисов, цветущими олеандрами и мелким сероватым песком. Если пройти чуть дальше и преодолеть холм высотой 96 метров можно попасть на большой двухкилометровый галечный пляж Булярица. На другом конце города Петровац можно найти прекрасный променад в окружении вековых сосен на высоте 50 метров вдоль моря. Пройдя сквозь туннель(частично освещённый — лучше взять фонарик), через 1300 м откроется бухта Peražica Do с недостроенным отелем «As». Оттуда легко попасть в знаменитый православный монастырь Режевичи(Reževici) XIII века на вершине холма.
    Предупреждение для туристов: в городке в летний сезон эвакуируют авто, стоимость выкупа начинается от 99 евро и выше, в Петроваце паркинг разрешен только на автобусной станции, около футбольного стадиона и только возле нескольких апартаментов.

    Достопримечательности
    К достопримечательностям города относятся римские мозаики, а также небольшие острова — Святой Недели (черногор. Svete Nedelje) и Катич. На острове Святой Недели расположена одноименная церквушка, которая, по преданию, оберегает местных моряков. Каждый день с городского пляжа отправляются восхитительные экскурсии к островам на каяках, с посещением церкви, пещер и снорклингом в кристально чистых водах. Интерес представляет венецианская крепость «Кастелло», с верхней террасы которой открывается вид на весь город. Неподалеку от Петроваца расположен один из самых значимых монастырей в Черногории и в православном мире — комплекс «Градиште».

  • Сообщение: #480961
    Heavy Metal » 17 Апр 2019, 22:23
    Хранитель

    Улцинь

    У́лцинь (серб. и черногор. Ulcinj, Улцињ, алб. Ulqini, итал. Dulcigno, греч. Ολοκαίνιον, Olokénion, в русскоязычных справочниках и путеводителях также часто встречаются другие варианты названия — Ульцин, Ульцинь) — город в Черногории на побережье Адриатического моря.

    История
    Местность вокруг Улциня была заселена иллирийскими племенами с бронзового века — захоронения этого периода обнаружены неподалеку от города, в поселке Зогай.
    Сам город, как считается, основан в V век до н. э. под названием Колхиниум древнегреческими колонистами из Колхиды. В III век до н. э. его упоминает в своих произведениях Аполлоний Родосский. Под влиянием греческой культуры иллирийцы восприняли и стали использовать в строительстве циклопическую кладку.
    В 163 году до н. э. римляне захватили город и стали называть его Олциниум (Olcinium). Под властью Рима он получил права «города с особыми привилегиями» (Oppidum Civium Romanorum). После распада Римской империи Олциниум вошел в состав Византии.
    С этого периода и до средних веков Улцинь был известен как «пиратское гнездо» и «столица работорговли» Адриатического моря.
    В 1183 году великий жупан Сербии Стефан Неманя, основатель сербской королевской династии Неманичей, завоевал Улцинь. Для города началась эпоха процветания — под властью Неманичей Улцинь стал одним из самых значительных городов побережья Адриатики.

    В 1356 году сербский король Стефан Урош V пожаловал земли княжества Зеты (включая Улцинь) своему вассалу Балше I, основателю династии Балшичей. Во времена правления этой династии в городе был основан монетный двор.
    Венецианская республика захватила Улцинь у Балши III в 1423 году. Венецианцы называли город Дульчиньо (Dulcigno) и включили его в состав своей провинции «Албания Венета». Во время войн с турками многие христиане укрывались в Улцине.
    Приблизительно в это время в результате кораблекрушений и работорговли в Улцине появились чернокожие рабы. Некоторые из них ассимилировались в городе и основали собственную африканскую общину (их потомки живут здесь до сих пор).
    В 1571 году Османская империя отвоевала город у Венецианской республики. Ходит легенда, что великий испанский писатель Мигель де Сервантес, попавший в плен к туркам во время одной из войн, содержался в плену именно в крепости Улциня. Предполагается, что Дульсинея, один из персонажей его книги «Дон Кихот», обязана своим именем итальянскому названию города (Дульчиньо) и её прототипом была одна из городских девушек. Тем не менее, достоверно известно, что своё мучительное пятилетнее (1575—1580) рабство Сервантес, захваченный пиратами на судне «Эль Соль», провел в Алжире, о чём он подробно писал в своих сочинениях.
    С 1672 по 1676 год в крепости Дульчиньо был заключён Шабтай Цви, еврейский лжемессия, принявший ислам в 1666 году; в этой крепости он и умер.
    В 1878 году решением Берлинского конгресса была признана независимость Черногории как суверенного княжества, а 30 ноября 1880 года Улцинь вошёл в состав Черногории.

    Туризм
    Улцинь — популярное туристическое направление.
    Наибольшую популярность город приобрёл благодаря самому большому на Адриатическом побережье пляжу со знаменитым «черным песком» (Velika plaza или Plazha e Madhe), составляющему в длину 13 километров, а в ширину 60 метров.
    Также можно упомянуть остров Ада Бояна, образованный двумя рукавами дельты реки Буна — это очень популярное место у натуристов.
    Протяженность песчаных пляжей Ульциня приблизительно 17 км, они стали фирменным знаком самого южного района черногорского побережья. Однако лишь немногие туристы знают, что в этих местах есть пляж, который называется «женским». В маленькую галечную бухту, скрытую скалами, уже больше века приезжают женщины лечиться от бесплодия.
    Основной достопримечательностью Улциня является Старый город, обнесённый средневековыми укреплениями. В Старом городе располагаются основные музеи Улциня (археологический, этнографический и другие).

    Транспорт
    Улцинь соединен с остальной частью Черногории двухполосной автодорогой — т. н. Адриатической трассой (Jadranska magistrala).

  • Сообщение: #480959
    Heavy Metal » 17 Апр 2019, 22:20
    Хранитель

    Херцег-Нови

    Хе́рцег-Но́ви (также Герцег-Нови, серб. Херцег Нови, Herceg Novi, итал. Castelnuovo) — город в Черногории. Расположен на берегу Которского залива Адриатического моря. Город лежит в долине у подножия горы Орьен. Из-за холмистого рельефа в Херцег-Нови много крутых тропинок и лестниц, поэтому его называют «городом тысячи ступенек».

    Херцег-Нови — административный центр одноимённого муниципалитета. Площадь муниципалитета составляет 235 км². В городе расположен факультет прикладной физиотерапии Университета Черногории, городской архив (древнейший документ датирован 1685 годом), исторический музей, городская библиотека.

    Климат
    Климат — средиземноморский, отличается теплым сухим летом и мягкой влажной зимой. Херцег-Нови из-за особенностей местоположения обладает особым микроклиматом. Здесь около 200 солнечных дней в году. В июле и августе — приблизительно 11 солнечных часов в день. Среднегодовая температура — 16,2 °C. Часты незначительные колебания температуры, которые могут достигать 4 °C в течение дня. Средняя температура с мая по сентябрь — 25 °C. Купальный сезон может продолжаться до пяти месяцев, средняя температура моря в это время составляет 22-26 °C. За год выпадает в среднем 1930 мм осадков. Относительная влажность воздуха — от 63 % летом до 80 % осенью.

    История
    Город был основан как крепость в 1382 году боснийским королём Твртко I под названием Свети Стефан — или, на итальянский манер, Сан-Стефано (сейчас так называется другой город в Черногории). После смерти короля Твртко I крепость перешла под власть князя Сандаля Хранича из династии Косача. Во время его правления здесь сформировался важный центр торговли солью. От Сандаля Хранича крепость унаследовал его племянник, герцог Стефан Вукшич. При нём населенный пункт получил права города и своё современное название (и именно от титула Стефана Вукшича в названии появилось слово «Херцег»). В 1466 году Венецианская республика предложила герцогу обменять города Херцег-Нови и Рисан на остров Брач в Адриатическом море и дворец в Сплите — однако Стефан Вукшич отказался.

    В 1482 году Османская империя отвоевала города Рисан и Херцег-Нови у сына герцога Стефана, Владислава Херцеговича, и владела этим городом в течение двух веков с кратким перерывом в 1538—1539 годах, когда город ненадолго захватили испанцы. Только в 1688 году венецианцы отбили оба города у турок и включили Херцег-Нови в состав Венецианской республики как часть провинции «Албания Венета» под итальянским названием Кастельнуово (Castelnuovo), что на итальянском языке означает «Новый замок». В последующие столетия судьба Херцег-Нови не отличалась от судьбы всей Боки Которской — венецианское господство до 1797 года, недолгое российское покровительство (1806—07 годы) в период наполеоновских войн, краткий период французского правления в составе Иллирийских провинций, австрийское владычество до 1918 года, вхождение в состав Югославии до её распада.
    В марте 2018 года были одобрены новый герб и флаг города, предложенные на всеобщее обсуждение в августе 2017 года автором — архитектором, экологом и геральдистом Срджаном Марловичем (Srđan Marlović).

    Транспорт
    Почти на одинаковом расстоянии от Херцег-Нови (около 30 км) располагаются два аэропорта: аэропорт Тивата — один из двух международных аэропортов Черногории и аэропорт Дубровника (Хорватия). Херцег-Нови соединен с остальной частью Черногории двухполосной автодорогой — т. н. Адриатической трассой (Jadranska magistrala). Неподалеку от города действует паромная переправа Каменари—Лепетане через пролив Вериге, позволяющая не объезжать Боку Которску на пути из Хорватии в Черногорию (в будущем на этом месте планируется строительство моста).

    Архитектура
    Херцег-Нови — одно из основных туристических направлений Черногории. Это известный центр спа-медицины: поблизости от Игало находится лечебно-грязевой курорт «Игальско Блато» и минеральный источник «Игальске Слатине». Также там располагается Институт физиотерапии и реабилитации им. Милошевича, открытый в 1949 году. Располагается в Херцег-Нови и факультет Университета Черногории, который исследует влияние целебной грязи и минеральной воды на здоровье.
    Самые известные достопримечательности города — морская крепость (Forte Mare), построенная боснийским королём Твртко I в 1382, Часовая башня, построенная австрийцами в XIX веке, Кровавая башня (тур. Канли-Кула), построенная во время турецкой оккупации, и православная церковь Михаила Архангела на площади Белависта, выдержанная в духе эклектики).

    За городом можно посетить Савинский монастырь (Manastir Savina) — мужской православный монастырь, основанный монахами, переселившимися из Герцеговины в XVII веке. Годом создания первой церкви на месте обители считается 1030 г. Русский путешественник П. А. Толстой, посетивший монастырь в 1698 году, оставил отзыв:
    «И блиско того города был я в церкве греческой, где видел мощи святыя: рука царицы Елены, матери царя Констянтина; перст апостола Фомы; перст апостола Варнавы. При той церкве живет митрополит греческаго закону, у него под властью немало есть епархий в сербском народе.»
    В городе находится восстановленное в 2007 году русское кладбище, где похоронены генералы и офицеры русской армии, эмигрировавшие в Югославию после 1917 года, и установлен небольшой памятник в честь всех русских, нашедших вечный покой в земле Черногории. За пышность растительности и обилие реликтовых деревьев и кустарников Херцег-Нови называют «ботаническим садом Черногории». В его собственном Ботаническом саду регулярно проходят праздники цветов, самый известный из них Фестиваль мимозы.

  • Загрузить еще