Цементно-песчаная стяжка используется для того, чтобы подготовить фундамент к финишной отделке напольным покрытием. Этот способ выравнивания пригоден для бетонных, кирпичных и других видов фундамента с перепадом высот от 20 до 60 мм. Рассказываем о самостоятельной стяжке пола цементно-песчаной смесью.

Для цементно-песчаной стяжки, т. е. смеси воды, песка и цемента, характерен большой вес, который зависит от нескольких факторов:

количества воды,
марки цемента,
толщины бетонного «пирога» (мощности стяжки).
При толщине бетонного слоя 40 мм стяжка будет давить на черновую основу с силой около 90 кг/м². Поэтому технология цементно-песчаной стяжки используется только в случае, если это позволяет основание — то есть там, где выравниваемая поверхность образована бетонным или железобетонным перекрытием. Оптимально использовать такую стяжку, если перепады высот не менее 30 и не более 70 мм. Более тонкий «пирог» будет рваться от напряжения при усадке. А более толстый получится слишком тяжелым и обойдется дорого.

Следует помнить, что марочная прочность выравнивающего слоя не должна намного превышать прочность чернового пола. В противном случае высыхающая стяжка разорвет слабое основание и отслоится от него.

Подготовка основания
Перед укладкой цементно-песчаной стяжки основание требуется тщательно подготовить.

Подрубить (для экономии материала и сантиметров) крупные неровности.
Проверить на прочность, процарапав металлическим предметом на поверхности перпендикулярные линии. Если образовавшиеся бороздки широкие, глубокие, с неровными краями, а в месте пересечения видны сколы — старое основание придется либо укрепить черновым слоем бетона (если позволяет высота помещения), либо, если речь идет о старой стяжке, полностью ее демонтировать.
Очистить поверхность от пыли и грязи — подмести, пропылесосить, протереть влажной тряпкой. Постараться по максимуму удалить масляные и иные пятна, которые могут плохо сказаться на качестве стяжки (в первую очередь это важно для связанной стяжки).
Отремонтировать крупные трещины с помощью той же цементно-песчаной смеси, дать им подсохнуть.
Дальнейшие этапы подготовки будут различаться в зависимости от типа стяжки.

Связанная стяжка
Связана с черновым основанием и сопряженными стенами. Делается, если толщина выравнивающего слоя не предполагается более 40 мм. Предпочтительна в очень больших помещениях, помещениях с высокими нагрузками на пол, а также там, где чрезмерно поднятие уровня пола нежелательно — например, препятствует открыванию дверей или существенно сказывается на высоте комнаты.

Для устройства такой стяжки после перечисленных выше этапов подготовки черновой поверхности требуется двухэтапная грунтовка с нанесением гидроизоляционного слоя в период между грунтованием.

Незначительные неровности чернового пола не устраняют, а новые бетонные перекрытия специально огрубляют металлической щеткой для лучшего сцепления бетона с основой.

Нулевой уровень поля выводится с помощью строительного, водного или лазерного уровня. С их помощью примерно в полутора метрах от пола проводят единую линию и от нее замеряют расстояние для выставления маяков. Дополнительные линии, проведенные по низу стены на высоте будущего уровня пола помогут сделать стяжку более ровной.

После этого расставляют маяки — например, Т-образные металлические направляющие, как прикрепленные к основанию регулируемыми винтами, так и установленные на комки цементно-песчаного раствора. Качество выставленных маяков проверяется строительным уровнем. Первый маяк ставят примерно в 200 мм от стены, затем параллельно ему монтируют остальные — с шагом 400-600 мм.

Затем увлажняют черновое основание. С помощью строительного миксера или специальной насадки на дрель замешивают раствор, постепенно добавляя в цементно-песчаную смесь воду — до тестообразной консистенции. Раствор не должен растекаться по поверхности — только чуть расплываться. Не нужно за один раз замешивать слишком много раствора — примерно через 20 минут после изготовления он начинает утрачивать вяжущие свойства.

Цементно-песчаную смесь заливают по направлению от дальнего угла комнаты к двери, причем с расчетом на усадку — так, чтобы притопить маяки примерно на 10 мм. Свежий раствор прокалывают металлическим стержнем либо прокатывают игольчатым валиком — чтобы в толще стяжки не образовывались воздушные каверны, а затем осторожно, чтобы не расслоить, утрамбовывают до высоты маяков при помощи плоской виброрейки либо доски и собственного веса.

Окончательно стяжку корректируют правилом, ведя его по маякам с легким покачиванием из стороны в сторону. Через сутки после заливки удаляют маяки, а оставшиеся штробы грунтуют, заливают раствором и выравнивают.

По свежеуложенной стяжке можно передвигаться с осторожностью уже на следующий день — либо в специальной обуви с увеличенной площадью подошвы, либо по мосткам из широких досок.

Проверяют плотность стяжки, надавив небольшим предметов на любой участок. Глубокие выемки заполняют раствором и затирают. Если в выемке образуется лужица — для затирки готовится более густой раствор.

Кроме того, с помощью правила нужно проконтролировать, насколько поверхность вышла ровной. Для этого правило устанавливают непосредственно на стяжку, без усилия передвигая в разных направлениях. Обнаруженные выступы срезают, выемки заполняют раствором, после чего места с дефектами затираются.

Чтобы стяжка затвердела правильно, через сутки после укладки ее равномерно смачивают водой и укрывают полиэтиленовой пленкой. Раз в сутки пленку снимают и снова сбрызгивают водой поверхность. Через четыре дня пленку можно удалить, но увлажнять поверхность стяжки желательно еще неделю. Верхний слой стяжки отвердевает примерно за неделю, так что ходить по нему можно, уже не опасаясь испортить. Но укладывать чистовое покрытие рекомендуется не менее чем через 30-35 дней.

Хорошо уложенная стяжка по всей поверхности равномерно окрашена в светло-серый цвет, без пятен и потеков. При ударе по поверхности деревянным бруском в разных местах звук не должен различаться. Предельно допустимое отклонение высоты для качественно выполненной стяжки не должно превышать 0,2%

Несвязанная стяжка или стяжка на разделительном слое
Та же цементно-песчаная стяжка, но уложенная не на черновое основание, а на тепло- или гидроизолирующий слой из промасленной или пропитанной битумом бумаги либо полиэтилена. Со стенами такая стяжка также не соприкасается.

Применяется, если в помещениях возможны перепады влажности и температуры, если использование помещения не предполагает значительных нагрузок и если черновое основание в целом не может обеспечить прочное сцепление. Максимальная толщина выравнивающего слоя в этом случае — до 50 мм.

Технология укладки стяжки на разделительном слое практически такая же, как и при укладке связанной. А вот подготовка основания будет отличаться. При подготовке под несвязанную стяжку максимально сохраняется верхний слой чернового основания (особенно обработанного водоотталкивающей пропиткой) и ни в коем случае не применяются средства, повышающие адгезию (сцепление поверхностей) — например, грунтовка.

Плавающая стяжка
Укладывается на основание поверх нескольких слоев тепло-, звуко- и гидроизоляции (минеральных плит, рулонных материалов или мастик), от стен изолируется лентой из вспененного полистирола. Толщина выравнивающего слоя достигает 70 мм.

Из-за этого плавающую стяжку либо армируют металлической сеткой, либо добавляют в раствор фиброволокна (в среднем 0,7-0,8 кг/м³), хаотическое расположение которых укрепляет стяжку во всех направлениях.

Технология устройства стяжки с фиброволокнами носит также название полусухой — поскольку при изготовлении используется минимальное количество воды.

Это позволяет снизить вес «пирога», ускорить процесс высыхания (так, чистовую отделку плиткой можно делать уже через четыре дня) и исключить растрескивание стяжки во время усадки и эксплуатации.

Готовая к употреблению смесь при полусухой технологии напоминает по консистенции сырой песок. Шарик, скатанный из такой смеси, не должен рассыпаться.

Для приготовления смеси, скорее всего, понадобится использовать специальный мобильный агрегат — слишком уж тяжело она перемешивается вручную. Плавающая плита чаще всего сооружается в два приема.

Первый слой выкладывается ниже маяков, и либо максимально утрамбовывается, либо оставляется на сутки для того, чтобы уплотнился самостоятельно. А уже поверх него наносится второй слой, который протягивается правилом и шлифуется. Во всем прочем устройство стяжки по полусухой технологии не отличается от укладки обычной цементно-песчаной стяжки.

Деформационные швы
Через двое-трое суток после укладки стяжки необходимо сделать в ней деформационные (демпферные) швы, которые не позволят в дальнейшем плите растрескаться и улучшат ее изолирующие качества.

Ширина такого шва должна составлять 3-4 мм, глубина — не менее 30% от толщины выравнивающего слоя.

Пристенные деформационные швы заполняются эластичными прокладками или силиконом.

Сетка швов по всей площади помещения планируется, исходя из его размера и формы. Так, в прямоугольном помещении площадью не более 30 кв. метров и соотношением сторон 1 к 1,5 деформационные швы по поверхности стяжки можно не выполнять.

Если стяжка в квартире выполнялась во всех помещениях одновременно, то швы должны отделять одно помещение от другого по линии дверных проемов, отграничивать проектные перепады высот в стяжке (ступени), обходить по периметру колонны (при наличии).

При прокладке швов следует учитывать расположение соединительные линий перекрытия и места стыков армирующей сетки (если она применялась).

В дальнейшем расположение швов надо будет учитывать при монтаже чистовой отделки.

Для качественной шумоизоляции пола в квартире применяются материалы с волокнистой и вспененной структурой, способные хорошо рассеивать колебания воздуха и таким образом гасить их “внутри себя”. Технология может быть разной, она зависит от того, какого типа и сколько изолирующих слоёв будет уложено.

Материалы для звукоизоляции
Минеральная плита и вата
Наиболее распространенный бюджетный вариант — это минеральная плита (минплита) различной толщины и состава. С точки зрения структуры рассматриваются виды звукоизоляции многослойные (сборные), однослойные и “плавающий пол” из бетона. Есть материалы плитной и плёночной структуры, которые отличаются толщиной, эластичностью и уровнем стойкости к влаге.

Технологии можно разделить по сложности, так как звукоизоляция пола своими руками возможна не всегда. Для обустройства системы плавающего пола или укладки плит с опалубкой потребуется участие профессионалов.

Базальтовая вата — плита достаточно высокой плотности (не менее 60 кг/м.куб), которую можно уложить без обрешётки, предварительно очистив поверхность основного пола и сделав подложку из вспененного полиэтилена. Тонкие, заранее нарезанные полоски минваты прокладываются между стенами и уровнем звукоизоляции, чтобы предотвратить передачу звука и резонансные явления.
Стекловата отличается невысокой плотностью, поэтому необходима обрешётка. Укладывается на пароизоляцию, между стенами и матами обязательно устройство прокладок. При монтаже финишного покрытия нужно использовать материалы, исключающие проникновение волокон в воздух, которые могут отделяться от стекловаты со временем. Необходимо либо укрывать материал пленкой, либо укладывать напольное покрытие очень аккуратно, с минимальными зазорами между элементами, чтобы исключить щели.
Шлаковата — наиболее дешёвый вариант, но для него есть серьёзные ограничения по использованию в жилых помещениях. Требует обрешётки и надёжной защиты от влаги.
Полимерные звукоизолирующие полотна
Вторая группа звукоизоляционных материалов — это полимерные покрытия, изготовленные в виде матов, укладываемые рулонами на основу из плёнок и хорошо выровненный черновой пол. Здесь потребуется профессиональный монтаж с точной стыковкой краёв, проклеиванием швов, использованием строительных фенов. Материалы характеризуются небольшой толщиной и минимальной гигроскопичностью.

Плавающий пол для квартиры
Плавающие полы для шумоизоляции делают на основе бетонной стяжки, в том числе и сухой. В основе технологии лежит создание плиты или многослойного “пирога”, который не контактирует напрямую со стенами. В зазоры закладываются прокладки из ленты и других звукоизолирующих материалов.
Этот способ подходит в случаях, когда есть возможность пожертвовать частью высоты помещения и рассчитывать на достаточную прочность перекрытия — “пирог” может быть очень тяжёлым.

Звукоизоляция пола под стяжку — комплекс монтажных работ, во время которых создаются препятствия для проникновения посторонних и усиления внутренних шумов. Поверхности деревянных и бетонных полов без дополнительных слоёв хорошо проводят звуки. Это объясняется и конструктивными особенностями перекрытий, и свойствами готовых железобетонных деталей.

Происхождение и характер шумов в доме
Принято различать несколько видов шума, которые распространяются по помещениям и конструкции здания. Специалисты классифицируют колебания по происхождению, особенностям распространения, локализации и направлению. Происхождение раздражающих звуков может быть:

внешним — шум достигает помещений с улицы;
внутридомовым — от соседей, с лестничных клеток, технических помещений, от работы лифтов и вентиляции;
внутриквартирным — колебания передаются из комнаты в комнату;
внутрикомнатным — как правило, это шумы, отражённые от стен, потолка и пола.
В зависимости от происхождения шума, его локализации, распространения и интенсивности выбирают материалы и технологию звукоизоляции пола в квартире. При этом учитывается материал перекрытий и покрытия, контакт пола со стенами, отражающая, проводящая и поглощающая эффективность конструкции и изоляции.

Как распространяются звуки в доме
Механизм распространения шумов по зданиям и помещениям различают и по типу передачи звука:

ударные колебания возникают в основном от работы инструментов, прыжков детей, падения тяжёлых предметов, хождения на каблуках по твёрдым покрытиям;
структурные шумы напоминают ударные, но в основном к ним относят звуки и колебания, передаваемые самой конструкцией здания, особенно бетонными панелями с заниженным коэффициентом шумопоглощения;
воздушный путь распространения типичен для звуков речи, уличного шума, работы мультимедийных устройств и телевизоров, некоторых видов бытовой техники.
У этой градации нет жёстких границ — ударный звук может распространяться и структурно, и воздушным путём. Многое зависит от наличия полостей в полу, например, пустот под покрытием или черновыми досками. Снизить интенсивность шума можно, используя поглощающие и рассеивающие материалы, в которых волна колебаний утрачивает структуру и направленность.

Эксперт рассказывает, как правильно уложить ламинат на бетонный или деревянный пол: инструменты, технологии, рекомендации, пошаговая инструкция.

Как и на любом другом этапе ремонта, первое, что нужно сделать — нарисовать хотя бы самый простой план, на котором будут указаны размеры помещения, обозначены дверные и оконные проемы, ступени, колонны и другие подобные элементы.

Так проще будет решить — по какой схеме настелить ламинат и сколько его понадобится.

Паркет, паркетная доска или ламинат — в чем разница
Паркетная доска, в отличие от натурального паркета, не уступает ламинату в простоте сборки. Поэтому вопрос «А чем отличается ламинат от паркетной доски?» вполне резонен.

Помимо различного состава ламинат и паркетная доска различаются требовательностью к условиям эксплуатации и уходу, теплоемкостью, ударопрочностью, влагостойкостью, стойкостью к нагрузкам и, конечно, ценой.

Ламинат
Самое бюджетное покрытие из перечисленных. Он влаго- и водостойкий, может выдерживать существенные механические нагрузки, внешне может имитировать не только натуральное дерево, но и камень или другие материалы. Однако он не слишком хорошо «держит» тепло, тепло- и шумоизоляция у него ниже, чем у дерева, а яркие, эффектные ламели со временем выцветают.

Паркетная доска
Натуральное покрытие, состоящее из нескольких слоев. Оно будет теплым и красивым, но очень капризным в эксплуатации — боится воды и перепадов температур, и требовательным в уходе — защитный восковой или масляный слой нужно обновлять, самое малое, раз в пять лет.

Паркет
Натуральное покрытие из цельной древесины, сложное в сборке и тоже требующее защитного покрытия и ухода, остается пока самым долговечным и красивым, но и самым дорогим материалом. Так что решать, что лучше — паркет, паркетная доска или ламинат — нужно, исходя из финансовых возможностей и желаемого дизайна квартиры.

Как уложить ламинат по отношению к источнику света
Дневной свет может помочь как скрыть швы на стыках, так и подчеркнуть их и акцентировать внимание на декоративном слое напольного покрытия, его рисунке и фактуре.

Чтобы создать впечатление единого, цельного покрытия, ламели лучше укладывать так, чтобы длинные стыковые швы совпадали с направлением падающих из окна солнечных лучей — то есть перпендикулярно стене с оконным проемом.
Чтобы подчеркнуть швы (это вполне уместно, когда на ламелях есть декоративные фаски, увеличивающие их сходство с паркетом или вагонкой) ламели кладут параллельно стене с оконным проемом. Такой способ раскладки позволяет также зрительно расширить помещение.
И, наконец, последний вариант — когда ламели укладываются под углом к стене с оконным проемом. Эта схема укладки считается наиболее выразительной, привлекающей внимание к декоративным качествам напольного покрытия. Кроме того, диагональная раскладка позволяет зрительно увеличить помещение и по длине, и по ширине. При этом такая схема сложнее прочих в реализации — особенно для неопытных, и требует больше материала.
Есть и более сложные схемы, которые можно выложить, применяя ламинат с универсальными замками по периметру. Но самостоятельно браться за выкладывание сложных узоров, требующих большего количества материала, без специальных навыков не стоит.

Ламели могут укладываться как симметрично — с повторение рисунка через одну-две полосы, так и несимметрично — когда укладка каждого последующего ряда начинается с обрезка доски, уложенной последней в предыдущем ряду.

Второй способ более экономичен. Не используются при укладке обрезки длиной менее 300 мм и шириной менее 100 мм, так что предварительный чертеж поможет определиться и с тем, потребуется ли подрезать ламели самого первого ряда по длине и ширине.

Как рассчитать нужное количество ламината
Самый простой способ — рассчитать площадь комнаты, умножив длину помещения на его ширину. Затем рассчитать площадь одной доски, также умножив ее длину на ширину.

Чтобы выяснить, сколько нужно пачек на одно помещение, нужно разделить площадь комнаты на площадь, закрываемую одной пачкой ламината. Эта величина обычно указывается на упаковке ламината, либо ее можно рассчитать, умножив площадь одной ламели на количество их в пачке. Чтобы выяснить, сколько на одно помещение потребуется досок — нужно разделить площадь комнаты на площадь одной доски.

Не забудьте сделать поправки на схему укладки. При перпендикулярной и параллельной укладке расчетное количество увеличивается на 5-7%, при диагональной — в среднем, на 15-20%. Полученный результат в любом случае надо округлить до целого количества пачек в большую сторону.

Как настелить ламинат
На бетонную основу с нахлестом примерно в 200 мм укладываем полосы полиэтиленовой пленки. Пленку закрепляем скотчем — чтобы не смещалась и не мешала дальнейшей работе.
Поверх пленки (или деревянного чернового пола) встык выкладываем и закрепляем скотчем подложку — так, чтобы полосы подложки располагались поперек направления укладки ламелей.
Обрезаем (при необходимости) и собираем первый ряд ламелей с учетом типа замка. Таким же образом формируем второй ряд, не забывая при этом о необходимости смещения ламелей.
Для ламелей с замками Click оба собранных ряда соединяем, вставляя шип второго ряда под нужным углом в пазы первого, фиксируем и укладываем к стене.

Ряды ламелей с замками типа Lock скрепляются друг с другом не под углом, а горизонтально и сплачиваются молотком.

Пазы досок клеевого ламината при соединении промазываются клеем, ламели сплачиваются молотком.

Click и Lock
Основные виды соединений ламината — замковый (Click и Lock) и клеевой. На базе замков Click уже разрабатываются и внедряются более сложные конструкции замков, позволяющие воплощать различные схемы укладки ламинатных досок.

Между стеной и первым рядом выставляем распорные клинья. Если стена ровная, то размер их одинаков и соответствует деформационному зазору — 10-12 мм, необходимому для того, чтобы при изменении температуры или влажности в помещении ламинатные доски не выгнулись «горбом». Если стена выведена неровно, часть клиньев придется удлинить или укоротить, чтобы сохранить идеальную прямизну ряда ламината — даже небольшая, вызванная неровностью стены разбежка между ламелями в первом ряду превратится в довольно заметную щель к концу укладки.
Формируем третий ряд и сплачиваем его с первыми двумя — и так до самого последнего ряда. При укладке клеевого ламината после каждых двух-трех рядов придется делать технологический перерыв на высыхание клея.
Последний ряд, скорее всего, придется подгонять, обрезая ламели по ширине. Для укладки и сплачивания последнего ряда, в основном, и потребуется Z-образный рычаг. Если рычага нет, можно воспользоваться монтировкой или гвоздодером, но опирать его желательно не на отделанную поверхность, а на деревянную подложку.
Убираем распорные клинья (в случае с клеевым ламинатом стоит выждать три-четыре часа).
Прикрепляем к стене (именно к стене, а не к полу) плинтусы и закрываем места примыкания ламелей к другим покрытиям декоративными накладками. Работа окончена.

При укладке линолеума важно правильно рассчитать количество и ширину материала, чтобы в итоге получилось меньше стыков, а зазоры между полотнами были минимальными. Для этого напольное покрытие раскатывают, вырезают листы нужного размера и оставляют на 2-3 дня, чтобы материал принял форму основания. При этом стыки все равно будут заметны. Чтобы скрыть их, используют методы горячей или холодной сварки.

Удаление стыков горячей сваркой
Для заделки швов горячей сваркой нужен специальный шнур из ПВХ (поливинилхлорида), устойчивый к воздействию олиф, щелочей, кислот и растворителей. А также понадобится фен для сварки линолеума, который можно купить в профильных магазинах. Он бывает ручным, полуавтоматическим или автоматическим. В бытовых условиях подойдет только ручной — он удобен для сварки в труднодоступных местах (например, под батареей).

Прежде всего очистите стык от мусора, шнур вставьте в фен. Горячий воздух размягчит напольное покрытие и шнур, расплавит и склеит их друг с другом. Оставшуюся часть шнура аккуратно срежьте ножом.

Прежде всего очистите стык от мусора, шнур вставьте в фен. Горячий воздух размягчит напольное покрытие и шнур, расплавит и склеит их друг с другом. Оставшуюся часть шнура аккуратно срежьте ножом.

Важно правильно рассчитать количество напольного покрытия — при укладке нужен нахлест листов друг на друга (5-6 см), чтобы при разрезании полотен шов получился ровным.
Склеивание холодной сваркой проводится в перчатках и маске. Окна должны быть открытыми, так как клей токсичен и имеет резкий запах.
Клей, попавший на линолеум, не стирается сразу, а после высыхания удаляется с помощью ножа.
Виды холодной сварки
Существует 3 типа клея для холодной сварки: А, С, Т. Они различаются по густоте.

Клей типа А используется после укладки плотно уложенного линолеума с минимальным швом. Работа проводится в перчатках, маске. Помещение должно проветриваться. Благодаря большому количеству растворителя в составе такой клей имеет жидкую консистенцию. Принцип работы в том, что после нанесения клей расплавляет края покрытия, полностью убирая границы шва. Подходит для нового линолеума и заполнения стыков шириной менее 2 мм.

По консистенции клей типа С густой, поэтому используется для заполнения широких стыков (более 2 мм). Подходит для склеивания и ремонта старого линолеума. Не растекается благодаря высокой плотности, клеить скотч на стык не нужно. При использовании этого состава допускаются погрешности в подгонке листов до 4 мм. После высыхания клей образует аккуратный незаметный шов.

Клей типа Т выбирают профессионалы для склеивания многокомпонентных коммерческих и полукоммерческих напольных покрытий.

Ремонт поврежденного линолеума
В местах повышенной проходимости и нагрузки напольное покрытие часто изнашивается быстрее, появляются трещины. Эти участки можно не менять, а просто отремонтировать. Для этого понадобятся следующие инструменты:

малярный шпатель;
нож;
наждачная бумага крупной фактуры;
готовый клей для линолеума (например, Kiilto).
С помощью строительного ножа аккуратно вырежьте поврежденную часть покрытия. Шпателем и наждачной бумагой тщательно очистите основание (пол) от засохшего клея и грязи. Подберите подходящий по цвету и размеру кусок линолеума. На подготовленную поверхность нанесите клей и положите сверху новый материал. Он должен быть на 2 см больше заменяемого, чтобы при подгонке сделать стык минимальным. Этот участок придавите тяжелым предметом для лучшего приклеивания. После высыхания стыки заполните холодной сваркой.

Если на старом покрытии появились пузыри, проткните их шилом и с помощью обычного шприца наполните клеем. После тяжелым предметом придавите приклеиваемую часть и оставьте до полного высыхания.

При появлении трещины нужно сразу принять меры по ее устранению — со временем щель увеличится, придется менять больший участок поврежденного покрытия. Возникшую щель наполните холодной сваркой типа С, которая после высыхания сделает трещину плотной и предотвратит дальнейшее расширение.

Если вы планируете самостоятельно стелить линолеум в вашей квартире, эта статья может быть полезна вам. В ней поэтапно расписывается процесс укладки линолеума, содержатся советы по стыковке нескольких рулонов и описывается, как выбрать линолеум через наш сервис.

Перед тем, как сделать покупку, измерьте размеры помещений, где планируется замена напольного покрытия, отдельно измерьте ниши и дверные проемы.

Обратите внимание на то, насколько ровно выведены стены — если они неровные, лучше прибавить к полученным замерам по 50-80 мм.

В любом случае, покупая линолеум, ко всем параметрам следует сделать прибавку по 10-20 мм — на усадку: на предприятии покрытие сворачивается в рулоны в горячем виде и после разворачивания немного сжимается.
Если в большом помещении не удается подобрать ширину рулона так, чтобы настелить линолеум одним полотном, лучше выбрать рисунок с минимальным раппортом (повторяющейся частью): чем меньше раппорт — тем меньше отходов будет при подгонке узора.

В этом случае необходимо проследить, чтобы полотна вам нарезали от одного рулона или хотя бы от рулонов из одной партии — оттенок и даже структура покрытия из разных партий могут отличаться.

Осмотрите поверхность отрезанного полотна. На ней не должно быть царапин, заломов, дефектов рисунка.

Затем для транспортировки сверните рулон лицевой стороной внутрь, но не слишком плотно: слишком плотное сворачивание и перегибы могут повредить материал.

Какие есть способы постелить линолеум
Напомним, что линолеум можно настилать на любое основание — на бетонный, деревянный, наливной пол. Единственное условие — основание должно быть ровным, чистым и сухим, иначе декоративное покрытие быстро придет в негодность.

Крепить линолеум нужно с применением клеевых составов или на двусторонний скотч.

Рулонный материал, достаточный по ширине для того, чтобы покрыть все помещение, можно совсем не крепить, прижав плинтусами по периметру.

У каждого способа есть свои плюсы и минусы, так что все зависит от того, на какой срок службы покрытия вы рассчитываете.

Самое простое — не крепить вообще, понадеявшись на то, что линолеум удержат плинтусы и стоящая на нем мебель. С более жесткими полукоммерческими и коммерческими покрытиями это действительно работает.

А вот с бытовыми может и не получиться: более мягкий бытовой линолеум в летнюю жару немного расширяется и снова сжимается по осени. Таким образом летом линолеум «выползет» из-под мебели, а вот вернуться на место, когда станет прохладнее, не сумеет, так что на поверхности образуются волны и бугры.

То же самое может случиться и при креплении мягкого бытового линолеума на двусторонний скотч. Это проще и быстрее, чем на клей, но соединительные швы (если таковые имеются) получаются менее надежными и при температурных перепадах тоже могут образоваться волны.

Так что бытовое покрытие лучше все-таки посадить на клей. Для этого может использоваться либо специальный клей на полимерной основе, либо обычный поливинилацетатный (ПВА), либо синтетические мастики на латексной основе. Единственный минус этого способа — относительно сложный демонтаж.

Инструкция по укладке линолеума самостоятельно
С линолеумом следует работать в прохладном (от +15 °C), но не жарком помещении — таком, чтобы черновой пол не нагревался выше температуры 25 °С.

Нежелательна и слишком высокая влажность воздуха — в идеале она не должна превышать 75%.

Чтобы линолеум «привык» к условиям, в которых ему предстоит служить ближайшие пять-семь лет, его нужно расстелить в помещении не менее, чем на сутки. Зимой придется подождать чуть подольше — до трех-четырех дней.

Производители требуют, чтобы черновой пол для настила линолеума был сухим, прочным, ровным (по нормативам допускаются перепады не более 2 мм на каждые 200 мм поверхности и ни в коем случае не допускаются ямки, бугры, наплывы и другие дефекты, способные нарушить целостность или испортить внешний вид покрытия), монолитным.

О том, как выровнять основание и подготовить его под декоративное покрытие, сделать цементно-песчаную или сухую стяжку либо обустроив наливные полы, UGOL уже писал.

Никаких мягких подложек и утеплителей под линолеум стелить нельзя — это нарушает технологию и сокращает срок службы покрытия.

Перед нанесением клея на основание черновой пол можно прогрунтовать — это позволит клею впитаться более равномерно и сделает сцепление более прочным.

Если стены в помещении ровные, то надо уложить линолеум так, чтобы он по длине или ширине плотно прилегал к стене, разровнять, зафиксировать по периметру двусторонним скотчем и срезать получившиеся излишки по одной или двум сторонам, оставив небольшой (5-10 мм) компенсационный зазор.

Если стены неровные, покрытие настилается с заходом на стены со всех четырех сторон, прижимается рейкой, а затем осторожно подрезаются излишки. Компенсационный зазор предусматривается в любом случае.

На углах покрытие осторожно вдавливается до стыка стены и полы, на месте стыка делается небольшой крестоообразный разрез, после чего материал осторожно разводится в стороны.

Стыковка нескольких рулонов линолеума
Если одним рулоном закрыть все помещение не удается и неизбежны соединительные швы, то действовать придется следующим образом:

подогнать рисунок по раппорту;
с учетом подгонки уложить отрезы друг на друга с нахлестом;
прижать рейкой;
прорезать оба слоя так, чтобы образовался новый стыковой шов, который затем легко закрепить и замаскировать при помощи «холодной сварки».

После отмеривания и обрезания линолеум можно приклеивать. Для этого расстеленное покрытие осторожно отделить от основания, удалить скотч. Отогнутый материал скатать в неплотный рулон примерно на половину длины.

На основание нанести клей или специальную мастику, выждать определенное время в соответствии с инструкцией и раскатать на смазанной клеем поверхности линолеум, прогладив его валиком или притирочной доской. Повторить процедуру с оставшейся частью материала.

Стыковочные швы обрабатываются «холодной сваркой» или клеем ПВА после того, как приклеятся основные полотна — через два-три дня.

Если вы все-таки решили клеить линолеум на двусторонний скотч, то примерка и подгонка производится точно так же. Материал осторожно отгибается по периметру, к его основанию крепится клеевая лента. Затем с ленты снимают защитную пленку, укладывают линолеум на основание и приглаживают валиком или доской.

Работа завершена. Осталось только укрепить плинтусы и декоративные порожки в местах стыковых швов — если это требуется.

На входные и межкомнатные двери ставятся преимущественно два вида замков: цилиндровые (с плоскими ключами) и сувальдные (с ключами на цилиндрической «ножке» и «крыльями» по бокам). Оба относятся к встроенному типу, то есть вставляются непосредственно в полотно, специальную нишу в торце двери.

Из чего состоит дверной замок
Ручка
Во входных дверях используют нажимные и поворотные рукоятки с возвратными пружинами и четырехгранным стержнем (квадратом), который проходит сквозь полотно двери, соединяя обе рукоятки в цельный механизм.

Фалевый язычок
Подпружиненная защелка, которая фиксирует полотно в закрытом положении без ключа.

Выдвижные ригели
Металлические стержни (как правило, круглые), которые при повороте ключа выдвигаются из торца двери и входят в короб. В одном замке бывает 3-5 ригелей. Одновременно с ригелями может идти девиатор — дополнительное запорное устройство. Если ригели запирают дверь посередине (в районе замка), то девиатор благодаря специальным тягам запирает дверь в неочевидном месте: ниже или выше замкового механизма.

Секретный механизм или «личинка»
Кодовое устройство, по форме похожее на цилиндр с отверстием для ключа. Внутри личинки расположены штифты, которые сдвигаются под действием насечек ключа. В сувальдных замках вместо личинки используются раздвижные пластины, которые при повороте ключа поднимаются до заданного кодировкой уровня.

Что может сломаться в замке и как это починить
Дверная ручка
Самая распространенная ситуация — ручка заедает или проворачивается с трудом. Вероятная причина — дефицит смазки. Попробуйте капнуть на ригели и язычок немного масла и несколько раз провернуть ручку и ключ. Если это не помогло, разберите ручку. На ней расположена декоративная резьбовая накладка — снимите ее, открутите стопорный винт сбоку (он прижимает ручку к «квадрату») и крепежные болты на круглом основании. Вытащите ручку. В итоге у вас в руках окажется ручка, а в двери останется четырехгранный стержень.

Осмотрите шпоночную шайбу и пружину кручения (оба элемента поддеваются отверткой). Шпоночная шайба фиксируется стопорными кольцами, именно они чаще всего выходят из строя, в результате ручка просто выпадает). Пружина может лопнуть или просто соскочить с посадочного места — в этом случае ручка не будет возвращаться в исходное положение. Все три элемента можно заменить на новые. Если поврежден сердечник самой ручки (отверстие для «квадрата»), придется покупать новую.

В дешевых китайских замках используются квадраты из силумина — сплава алюминия с кремнием. Это хрупкий материал, который может разрушиться даже при небольших нагрузках. Чтобы извлечь четырехгранный штифт, открутите крепеж на торцевой замковой планке и полностью вытащите замочный механизм.

Если при повороте ручки не двигается защелка, то, скорее всего, у вас слишком короткий квадрат, который со временем сместился и заблокировал фалевый язычок. Купите на рынке квадрат подходящей длины.

Фалевый язычок
Если он не закрывается, осмотрите ответное отверстие в коробе. Оно должно полностью совпадать с положением язычка. Если это не так, расточите отверстие напильником или сместите пластину. Защелка может блокироваться торцевой накладкой самого замка (ее тоже можно расточить). Еще одна вероятная причина заедания — перекос самой двери. Положение полотна регулируется ослаблением и затяжкой петель.

Личинка замка
Если личинка замка сломалась (не входит ключ, не проворачивается замок), ее нужно менять. Для этого:

Откройте дверь и снимите торцевую пластину замка, открутив удерживающие винты.
Найдите болт, отвечающий за фиксацию секретного механизма, и открутите его (обычно располагается в центре, на уровне личинки). В некоторых замках снимать торцевую пластину не обязательно.
Вытащите из двери личинку. Для этого нужно убрать специальный флажок на корпусе секретного механизма (он не дает вытащить личинку даже при открученном крепежном болте). Флажок убирается поворотом ключа на 10-15 градусов.
Установите новую личинку и зафиксируйте ее крепежным болтом. Обратите внимание на положение крепежного отверстия — оно должно совпадать с отверстием на старой личинке.
Важно: длина этой детали не влияет на работоспособность замка. Главное, чтобы совпадало крепежное отверстие.

Сувальдный механизм
Починку сувальдного механизма лучше доверить профессионалу. В ряде случаев она вообще невозможна, поскольку комплектующие к дешевым замкам не продаются.

Механизм сувальдного замка состоит из пластин, пружин и стойки засова. Если повреждена пластина, ее можно заменить на новую. Для этого вытащите замок из полотна, снимите боковую крышку, отожмите одну за другой деформированные сувальды и вытащите их. На их место поставьте новые пластины, предварительно установив в корпус стойку засова. Инструкция по установке пластин обычно поставляется с замком или ремонтным набором.

Сувальды укладываются в строго определенной последовательности относительно бородок ключа. Для снижения износа между сувальдами располагаются шайбы, металлические или пластиковые прокладки. В некоторых моделях прокладок нет, а зазор обеспечивают небольшие выпуклости на самих пластинах.

Важно: обратите внимание на положение пружин. Бывают случаи, когда они просто выскакивают из пазов. Еще одна причина, по которой сувальдный механизм отказывается работать — слишком сильная затяжка крепежных болтов. Они деформируют стенки корпуса и давят на пластины. Проблема решается ослаблением крепежных элементов.

Как полностью демонтировать замок
Откройте дверь, открутите все крепежные элементы на торцевой пластине, подденьте ее ножом или отверткой.
Открутите декоративные накладки на ручках, стопорные винты и крепежные винты на основании. Снимите ручки, вытащите четырехгранный стержень.
Открутите фиксирующий болт личинки, вставьте в нее ключ, слегка проверните и вытащите секретный механизм.
Вытащите корпус замка из дверного полотна.
Чтобы установить замок, выполните эти же действия в обратном порядке.

Что лучше: починить или поменять замок
Ответ на этот вопрос зависит от поломки. Зачастую достаточно вытащить замок, разобрать его, очистить движущиеся детали и смазать их маслом. Бывают случаи, когда отверстие под ключ в личинке засоряется — очистить его можно с помощью шила или иголки. Если ригели или фалевый язычок не входят в отверстия ответной части, попробуйте расточить их с помощью напильника или отрегулировать положение самого полотна (со временем оно может провиснуть). Как правило, полностью менять замок не надо — достаточно выявить дефектную деталь и заменить ее на новую.

Замена радиатора отопления в квартире связана с решением трех основных вопросов. Во-первых, необходимо согласовать свои действия с ЖЭК (жилищно-эксплуатационная контора). Во-вторых, могут потребоваться услуги профессионального сантехника. В-третьих, если решили менять батарею своими руками, нужно точно знать, как это делать.

Причины для замены радиатора отопления
Потребность в замене возникает в тех случаях, когда радиатор:

протекает;
засорилась;
проржавела;
слабо греет;
прогревается неравномерно;
имеет повреждения механического характера;
не вписывается в новый дизайн интерьера.
Причиной для замены также может быть неправильный выбор радиаторов накануне. Например, вы живете в городской квартире и, не посоветовавшись со специалистом, установили новенькие алюминиевые радиаторы. Да еще и сэкономили, прикупив дешевые модели кустарного производства. С началом отопительного сезона оказалось, что они абсолютно не рассчитаны на гидравлические нагрузки многоквартирного дома.

Бывают случаи, когда установленная батарея оказывается слишком маленькой для конкретного помещения. Соответственно, в комнате постоянно холодно, и исправить ситуацию сможет только замена на модель с большей мощностью.

Как поменять радиатор отопления с помощью ЖЭК?
На самом деле это самый простой, безопасный и, как правило, быстрый способ решения задачи по замене радиатора в квартире. Для этого достаточно обратиться в организацию, которая отвечает за обслуживание вашего дома по части отопления и сантехники. Если случай экстренный (чаще всего — протечка в момент старта отопительного сезона), то вашим радиаторам ЖЭК уделит внимание максимально быстро.

Если ваш случай не экстренный, процедура может несколько затянуться. А в период отопительного сезона — вообще на неопределенный срок. Поэтому, если вы хотите заменить исправную батарею на более эффективную или красивую с помощью ЖЭК, обращайтесь к ним в подходящее время. Лучше всего летом.

Вам выделят специалиста, ради вас перекроют центральный стояк и выполнят все работы «под ключ». Недостаток только один — услуги специалиста стоят недешево. Например, установка чугунного радиатора обойдется примерно в 150 рублей за каждую секцию. То есть около 1500 рублей за одну батарею. И это лишь в том случае, если не нужно переделывать разводку. На практике расходы получаются большими.

Разрешение на самостоятельную замену радиатора отопления
Разрешение можно получить в той же ЖЭК, если вы решили заниматься заменой батарей самостоятельно. Своими руками или с привлечением стороннего специалиста — не важно. Без согласования с жилищно-эксплуатационной конторой, за которой закреплен ваш дом, ничего сделать не получится.

Во-первых, потому, что для замены батареи в квартире многоэтажного дома необходимо перекрыть стояк отопления. Другого способа сбросить давление и слить теплоноситель из системы нет. Естественно, кроме тех случаев, когда у вас в квартире есть индивидуальная запорная арматура, позволяющая полностью отключить от централизованной системы заменяемый радиатор. Однако и тут надо быть крайне осторожным. Не стоит исключать риск повреждения или отказа этой самой запорной арматуры в процессе ремонта/замены батарей.

Во-вторых, самостоятельные действия по замене радиаторов в квартире тайком от ЖЭК — это нарушение закона. Есть риск получить неприятный штраф, сумма которого может оказаться гораздо выше стоимости услуг специалиста и затрат на новую батарею вместе взятых.

Замена радиатора своими руками: инструкции и рекомендации
Алгоритм замены радиатора в квартире во многом зависит от следующих условий:

Тип заменяемого радиатора.
Тип устанавливаемого радиатора.
Материал труб разводки.
Начнем с первого пункта, который касается демонтажа заменяемой батареи. Если батарея старого образца (например, чугунная), то она, скорее всего, подсоединена к стальным трубам через резьбу с помощью шестигранных больших гаек. Скрутить их, если они эксплуатировались долго, бывает непросто.

Современные радиаторы демонтируются намного проще. Как правило, к системе они подключены через так называемые «американки». Алгоритм простой — раскрутить все гайки и аккуратно снять батарею.

В обоих случаях нужно предварительно слить остатки теплоносителя из демонтируемой батареи, чтобы не портить напольное покрытие и стены.

Далее идет установка нового радиатора. Предварительно его надо подобрать. При выборе новой батареи учитывайте следующие моменты:

требуемая тепловая мощность;
максимально допустимое и рабочее давление;
допустимая температура теплоносителя;
соответствие габаритов месту установки;
соответствие разъемов имеющейся разводке.
Помимо самой батареи необходимо купить: кран Маевского, заглушку, регулировочную арматуру, силиконовый герметик. В любой классической батарее есть 4 разъема с резьбой. Два из них нужны для подсоединения к магистрали, третий — для крана Маевского, в четвертый вкручивается заглушка.

Ориентация зависит от того, как к месту установки радиатора подходят магистральные трубы. Кран Маевского устанавливается в один из верхних разъемов, а заглушка — в один из нижних. Для герметизации обработайте все соединения герметиком.

Установка радиатора на штатное место зависит не только от того, как подведены трубы, но и от материала, их которого они изготовлены. Чаще всего встречаются два варианта — либо устаревшие стальные трубы, либо современные полипропиленовые. В первом случае, чтобы навесить радиатор, может потребоваться нарезка резьбы, ее корректировка или даже сварочные работы. К полипропиленовым трубам радиатор присоединяется с помощью соответствующих фитингов и паяльника.

После установки радиатора его необходимо правильно ввести в эксплуатацию. После запуска теплоносителя надо проверить батарею на предмет протечек. Если все нормально, далее стравливаем воздух. Как раз для этих целей предназначен кран Маевского.

Рекомендации по выбору и установке нового радиатора
Если следовать представленным ниже рекомендациям, новая батарея будет работать эффективно, долго и надежно:

Не стоит покупать для квартиры алюминиевые батареи. Они плохо переносят гидравлические удары.
Суммарная мощность радиаторов должна быть не менее 100 Вт на квадратный метр комнаты.
Расстояние от пола до батареи должно быть не менее 5-10 см.
Не стоит устанавливать радиатор вплотную к стене. Лучше выдержать зазор в 5-15 мм.
Между стеной и батареей стоит разместить теплоизоляционный экран.
Лучшее место для радиатора — под окном.
Подоконник не должен блокировать конвекцию теплого воздуха.
Установка должна выполняться по уровню.
Батарея будет работать эффективнее, если подводящие теплоноситель трубы будут входить в нее с разных сторон.
Для каждой новой батареи рекомендуется заранее предусмотреть два запорных крана — на вход и выход. Это позволит регулировать работу отопления, а также значительно упростит дальнейший ремонт или возможную замену.
В завершение следует сказать, что замена радиатора в квартире — это мероприятие, которое лучше доверить специалистам. Ничего сложного в этом нет. Но только для тех, у кого есть инструмент и хотя бы небольшой опыт работы с сантехникой и отоплением. В противном случае следует быть готовым к тому, что с первого раза установка может не получиться.

Укладка нового линолеума на старое покрытие поможет сэкономить на ремонте в квартире и получить несколько дополнительных преимуществ: улучшенная звукоизоляция, сокращение теплопотерь и т.д. Материал основания не должен быть сильно изношен, иметь явные дефекты или признаки грибковых повреждений.

Монтаж нового материала на старое покрытие

Если на старом линолеуме нет серьезных дефектов, и он надёжно приклеен к полу, после предварительной подготовки на него укладывается новый. В этом случае учитываются некоторые детали:

На тонкий линолеум с небольшими видимыми недостатками стелят материал на толстой основе, которая скрывает дефекты старого покрытия.
Если же старое покрытие толстое и ровное, используйте тонкий линолеум без подложки.
Как подготовить старое напольное покрытие к монтажу нового
Перед началом работы демонтируйте плинтусы и осмотрите поверхность. Если рабочая плоскость целая и ровная, можно приступать к укладке.
При обнаружении трещин, значительных потертостей, вырванных участков и пузырей нужна предварительная подготовка. Для этого понадобятся:

малярный шпатель:
строительный нож;
наждачная бумага крупной фактуры;
силиконовый герметик;
Клей ПВА (поливинилацетат) или специальный готовый клей для линолеума.

Пошаговая инструкция к подготовке
Очистите трещины от грязи, заполните герметиком и уберите излишек после высыхания.
На изношенное место или участок со значительными дефектами, требующий замены, уложите кусок линолеума, который на 1-2 см превышает размеры заменяемой части. Строительным ножом аккуратно вырежьте деталь нужной формы. С помощью малярного шпателя удалите старый кусок покрытия и очистите место от клея наждачной бумагой. На готовый участок нанесите слой клея в 2-3 мм, скорректируйте его шпателем, а сверху уложите вырезанную деталь. Воздушные пузыри уберите надавливанием, выведите их в сторону разреза. Для лучшего схватывания участок придавите тяжелым предметом. После высыхания состава заполните швы герметиком.
Пузыри на старом покрытии вырезать не нужно. Чтобы убрать их, наполните обыкновенный шприц клеем и через отверстия, сделанные шилом, впрысните его под вздутие. Надавите на поверхность, чтобы выпустить воздух, и материал приклеится к полу.

Как уложить линолеум своими руками
Вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

строительный нож;
гладилка с мелкими зубчиками;
резиновый шпатель;
клей для линолеума или ПВА;
бустилат для линолеума без подложки;
бесцветный силикон.
Рулоны линолеума раскатайте по длине помещения до стены. Начните работу с дальнего угла комнаты. Убедитесь, что полосы лежат впритык к стенам и друг другу, ножом отрежьте лишний материал. Покрытие должно быть с запуском 1-1,5 см по краям для возможной корректировки между полом и стеной.

Разложенные листы покрытия оставьте на 2 дня для выравнивания. Не используйте тяжелые предметы для выпрямления углов или их фиксации. После строительным ножом обрежьте оставшиеся края.

Чтобы приклеить материал, одну половину полосы линолеума сверните на другую. Клей налейте на пол и равномерно размажьте от стены до сгиба листа. После сложенную часть разверните на покрытую клеем плоскость и разгладьте ветошью продольными движениями, выдавите в стороны пузырьки воздуха. То же самое повторите со второй половиной и всеми другими полосами линолеума.

Если после высыхания между полотнами остались щели, избавьтесь от них, используя бесцветный силикон. Состав нанесите на стык и вдавите резиновым шпателем. Затем закрепите плинтусы, прижав линолеум. Если помещение менее 20 кв.м., линолеум можно не приклеивать — достаточно закрепить его плинтусом.

Чтобы уложить новый линолеум на старый качественно, соблюдайте все этапы работы. В таком случае материал прослужит очень долго, и вы забудете о проблемах с напольным покрытием.

Если ранее уложенный материал сильно изношен, имеет явные дефекты и признаки грибкового повреждения, его нужно снять. Ремонт такого покрытия не имеет смысла — новый линолеум будет выглядеть плохо и прослужит недолго.

Как снять старый линолеум
Материал, закрепленный плинтусами без использования клея, снимается без всяких проблем. Для удаления проклеенного покрытия нужны:

малярный шпатель;
строительный нож;
шлифовальная машинка.
Сначала снимите плинтусы по периметру комнаты. Старый линолеум разрежьте полосами по 20-30 см и оторвите от пола, поддевая участки с трудно отделяемым материалом малярным шпателем. После снятия старого покрытия остатки клея и не оторвавшиеся кусочки линолеума уберите с помощью шлифовальной машинки. Затем подготовьте поверхность к покрытию новым линолеумом:

Трещины на полу заполните силиконом.
Чтобы сделать поверхность ровной, используйте шпатлевку.
После полного высыхания отшлифуйте пол машинкой, затем очистите от пыли и загрунтуйте.
Если подготавливаемая поверхность бетонная, все повреждения выравнивайте раствором на основе цемента. После высыхания отшлифуйте пол, уберите с него оставшуюся пыль и сверху нанесите грунтовку с антисептическими добавками.

В ванной комнате гидроизоляция обязательна, поскольку она защищает бетон от разрушения при проникновении воды в микротрещины, предотвращает образование плесени и грибка за отделочными материалами, а также не допускает протечку жидкости к соседям в случае прорыва труб. При ремонте обязательно герметизируют пол в ванной комнате, а если в ней предусмотрен душевой уголок, то и стены.

Гидроизоляция пола — варианты
Гидроизоляция пола делается поверх бетонных заливных полов или плит в многоэтажном доме. В качестве материала гидроизоляции пола под плитку чаще всего применяют два материала: битумную мастику и цементную двухкомпонентную гидроизоляцию. Рассмотрим их особенности, технологию монтажа и сравним, что выгодней использовать в каждом конкретном случае.

Изоляция от воды с помощью битумной мастики
Это средство для гидроизоляции пола состоит из битума и добавок. Выпускается в ёмкостях от 1 до 20 л. Отличается хорошей проникающей способностью, а также антикоррозийными свойствами, совместимо с любыми поверхностями

Мастика — экологически чистый материал, не даёт вредных испарений после высыхания. Работы ведутся в защитных резиновых перчатках. Во время нанесения вещества помещение должно хорошо проветриваться, а на основание не допускается прямое попадание солнечных лучей. Работы можно проводить при температуре от +10 до +40 градусов. Также понадобятся: кисть, валик, ножницы, шпатель и деревянный пруток для размешивания.

Инструкция по гидроизоляции пола мастикой своими руками
Очистите пол в ванной комнате от мусора и пыли. Мастика наносится на бетонные перекрытия, цементную штукатурку или наливные полы. Старое покрытие (линолеум, плитка) удаляется.
Расширьте трещины шпателем и заделайте их ремонтным раствором Ceresid Cd 25.
Промажьте плоскость грунтовкой. Используйте акриловый вид, более устойчивый к воде.
Дождитесь высыхания в течение 1-2 часов.
Размешайте битумную мастику деревянным стержнем. Доведите вещество до однородной консистенции, которая будет легко браться на кисть. Если средство недостаточно жидкое и плохо берется на кисточку, то добавьте в него растворитель и перемешайте ещё. В качестве растворителя можно использовать солярку
Чтобы укрепить и надёжно изолировать соединение пола и стен, используйте герметизирующую ленту (Izolex и др.). Промажьте стыки стен и основания мастикой на 10-15 мм шире размеров ленты.
Приклейте полоски, соединив пол со стенами. Тщательно смажьте места стыковки (нахлест 1-2 см) самой ленты и надрежьте её в углах, чтобы ничего не выступало.
Обработайте ленту снаружи мастикой, выступая за края полоски на 1 см.
Выдавите излишки гидроизоляции из-под ленты шпателем. Для этого проведите инструментом от середины ленты к краям. Выступивший материал размажьте вдоль кисточкой.
Нанесите первый слой битумной мастики валиком на ровный пол.
Дождитесь высыхания (15-20 минут) и покройте пол вторым слоем гидроизоляции. Работайте валиком поперек предыдущего прохода, чтобы лучше нанести мастику и заполнить микротрещины. Допускается создание третьего слоя, но можно обойтись и двумя.
Цементная двухкомпонентная гидроизоляция пола
Этот вид гидроизоляции для ванной комнаты выпускается в двух ёмкостях. Сухой порошок поставляется в бумажных мешках, а дисперсия для полимеризации заливается в пластиковые канистры. В первую часть входит цемент, минеральные заполнители и модификаторы. Вторая составляющая нужна для замешивания раствора и химической реакции. Преимущества двухкомпонентной гидроизоляции: паропроницаемость, эластичность, лёгкость нанесения, способность перекрыть трещины шириной 0.75 мм, морозоустойчивость.

Для самостоятельного применения действуйте в такой последовательности:

Очистите основание (бетон, цементную штукатурку) от мусора, следов краски, пыли.
Заделайте швы и трещины ремонтным составом Ceresid Cd 25.
В местах стыковки пола и стен выполните галтели (скругления, образованные раствором из песка и цемента).
Увлажните основание, обрызгав его водой из пластикового распылителя.
Высыпьте сухую смесь в дисперсию и перемешивайте, чтобы исключить образование комков. Используйте миксер с количеством оборотов 400-800 в минуту.
Оставьте смесь на 5 минут, чтобы она созрела.
Нанесите первый слой. Начинайте со стыков пола и стен, а затем покрывайте всё основание.
Прикрепите герметизирующую ленту.
Дождитесь высыхания (около 3 часов) и повторите процедуру, покрыв весь пол с заходом на стены выше уровня ленты на 1-2 см.
Гидроизоляция стен для ванных комнат с душевыми кабинами
Если в ванной комнате есть душевая кабина, мокрая зона расширяется по высоте, поэтому нужна гидроизоляции стен. Для этого применяют уже рассмотренные нами битумную мастику и двухкомпонентную гидроизоляцию. Но есть и другие варианты.

Однокомпонентные сухие смеси
Для гидроизоляции стен можно использовать однокомпонентные сухие смеси из цемента и полимерных добавок (например, Elastocem Mono, Основит Акваскрин). Они сравнительно дешёвые, отличаются морозоустойчивостью. Технология нанесения аналогична этапам, описанным в разделе про двухкомпонентную гидроизоляцию, только замешивание осуществляется с водой по пропорциям, указанным на упаковке. Время выжидания между слоями — 7 часов.

Гидроизолирующая штукатурка
В состав материала входят: цемент, песок, каменный уголь и каменная мука, а также битумные добавки, церезит и жидкое стекло. Гидроизолирующая штукатурка наносится шпателем, как и обычная штукатурка. Она создаёт основание для фиксации отделочных материалов, сглаживает неровности перегородок и защищает от проникновения влаги. Применение такой штукатурки требует навыков выравнивания стен.

Полиуретановая мембрана
Самый дорогой вид гидроизоляции стен в ванной. Это жидкое средство, которое разбавляют водой и наносят кистью или валиком. Отлично переносит деформации (проседание здания), не подвержено трещинам, выдерживает высокую температуру (до +80 градусов). Преимущества — экономичный расход (0.5 кг на м2), устойчивость к стоячей воде. Недостатки — высокая цена, время ожидания между высыханием слоев 24 часа.

Эксперт по ремонту рассказывает, чем же всё-таки отличаются пассатижи от плоскогубцев, а также рассматривает другие инструменты схожего назначения: длинногубцы, круглогубцы, щипцы. В чём отличия, и в каких случаях какой инструмент использовать — читайте в статье.

Общее название шарнирно-губцевого инструмента для захвата, изгиба или вытаскивания деталей — щипцы. Составные части щипцов:

головка, которая состоит из двух отдельных губок;
шарнирный механизм для смыкания-размыкания головки;
две рукоятки.
В слесарно-механических, электромонтажных и сантехнических работах используют несколько видов щипцов. Они различаются устройством и назначением.

Плоскогубцы
Рабочая поверхность губок плоская, обычно с мелкой насечкой, хотя может быть и без неё. Довольно редкая модификация — параллельные плоскогубцы (при расхождении губки остаются параллельными друг другу).

Если захватываемые детали надо защитить от повреждений (например, в ювелирном деле), на губки ставят пластиковые накладки.

Применяются для захвата небольших деталей, которые неудобно или небезопасно держать в руке, и манипуляций с ними — сгибания, удержания, перемещения.

Пассатижи
Название происходит от французского “pinces a tige”— зажимы для штоков, стержня. Часто ошибочно называются плоскогубцами, но значительно отличаются от последних.

Объединяют в одном инструменте и плоскогубцы, и бокорезы. Насечка обязательна. У многих моделей на стыке головки и рукояток дополнительно расположен поперечный резак. Он мощнее бокорезов, в состоянии перекусить более толстую проволоку и даже гвозди.

Кроме того, у пассатижей есть одна-две пары выемок разной глубины с крупными зубцами. Отдельные образцы выпускают с отвёрткой или шилом-дыроколом на конце рукояток.

Переставные пассатижи позволяют регулировать размер выемки. Шарнирный шток перемещается по канавке в одной из рукояток и фиксируется в нескольких положениях.

Пассатижи — универсальный инструмент, совмещающий несколько функций:

перекусывание кабеля, провода, проволоки, гвоздей;
захват деталей, в том числе цилиндрической формы;
выкручивание слабо затянутых винтов, откручивание небольших гаек.

Длинногубцы
Это те же плоскогубцы, но с длинными зауженными губками. Бывают с бокорезами и без них.
Виды длинногубцев:

изогнутые — губки с изгибом в середине, иногда изогнута вся головка;
утконосы — названы так за приплюснутую форму губок, напоминают пинцет.
Инструментом удобно работать с мелкими деталями. Длинногубцы подойдут для работы в труднодоступных местах, когда обычные плоскогубцы помочь не смогут.

Круглогубцы
Это инструмент с круглыми в сечении концами (губками), которые бывают длинными и короткими, с насечками или без них. Встречается комбинированный вариант с плоской задней частью губок и бокорезами. Бывают круглогубцы, одна из губок которых плоская.

Виды круглогубцев:

конические — диаметр губок уменьшается от основания к кончикам;
цилиндрический — диаметр не изменяется по всей длине.

Конусная форма даёт возможность сделать изгиб разного радиуса, цилиндрическая — витой проволочный цилиндр с одинаковым диаметром витков.

Предназначены для точечного захвата проволоки, выполнения изгиба, изготовления петель из проволоки, пружин, сгиба захватов, хомутов.

Переставные клещи
Другое название — переставной ключ. Короткие губки расположены под наклоном к длинным рукояткам. Шарнирный механизм такой же, как у переставных пассатижей, но количество фиксируемых положений больше.

Используются для захвата и манипулирования деталями, когда требуется получить большое усилие за счёт рычага. S-образная форма губок позволяет надёжно зажимать круглые детали, в первую очередь трубы.

С успехом могут заменить собой гаечный ключ любого размера, функциональность сравнима с трубным или разводным аналогом. Переставные клещи используются в основном для сантехнических работ.

От большинства пятен на мягкой мебели можно избавиться своими силами. В этой статье рассмотрим несколько простых способов, а также специальные средства.

Чтобы не испортить поверхность дивана, всегда проверяйте все, что планируете использовать, на незаметном участке мебели. Выбирайте подходящие средства и чётко следуйте инструкции.

Как убрать пятна с кожаного дивана
Что нужно:

обычное, но не хозяйственное мыло;
средство для мытья посуды и губка;
две влаговпитывающие салфетки из целлюлозы и одна из микрофибры;
растительное масло — лучше выбрать льняное или оливковое;
яблочный или столовый уксус и тёплая вода;
Этапы работы:
Мыло растворяют в тёплой, но не горячей воде.
Мыльной влаговпитывающей салфеткой вытирают испачканный участок, убирая пятно.
Если грязь осталась, вместо мыла используют средство для мытья посуды, втирая его в пятно поролоновой губкой.
Все средства тщательно смывают водой.
Мокрую поверхность протирают сухой салфеткой из целлюлозы.
Чтобы дополнительно защитить кожу, поверхность протирают раствором растительного масла и уксуса в соотношении 2:1 и оставляют на 10 минут.
Обработанный участок вытирают салфеткой из микрофибры.
Если использовать уксус без масла, он пересушит кожу. Впоследствии это приведет к появлению микротрещин. По той же причине для обработки нельзя использовать спиртовые растворы.

Готовые средства для кожаной мебели:

«Glutoclean» (Германия) — чистящие средства для поверхностей из натуральной или искусственной кожи. Выпускаются в форме спрея.
Спрей «Баги Супер Кожа» (Израиль) убирает грязь, пятна, отпечатки пальцев, неприятные запахи, обновляет внешний вид обивки.
Спрей «Dual Power» (Италия) — моющее средство, которое подходит для чистки кожи, замши и дерева.
Очистка текстильной обивки
Что нужно:

пылесос для уборки пыли с обивок без ворса; лучше использовать насадку со специальной щёткой для мебели;
выбивалка для ковров и небольшой хлопковый отрез ткани для поверхностей с ворсом — бархата, велюра и других;
нож для снятия твердой грязи;
тёплая вода;
мыло или моющее средство без агрессивных разъедающих веществ;
салфетки для уборки или хлопковые тряпки белого цвета — другие могут оставлять разводы.

Этапы работы:

В первую очередь убирают пыль с поверхности. Диван без ворса пылесосят. В остальных случаях смоченную в воде ткань раскладывают на обивке, и диван выбивают поверх неё — в таком случае вся поднятая пыль остается на ткани.
Жёсткие твёрдые загрязнения аккуратно соскабливают тыльной стороной ножа так, чтобы не повредить ткань. Такой метод не подходит для материалов с ворсом.
Если твердая грязь обнаружена на велюре, шенилле или флоке, её замачивают. Для этого подойдёт раствор воды с мылом или специальным моющим средством. Его размешивают до образования пены, наносят на поверхность и оставляют на 10-15 минут, а затем очищают влажной тряпкой. Лишнюю влагу убирают чистой сухой салфеткой из целлюлозы или микрофибры.
Таким способом можно убрать даже пятна от кофе, варенья или шоколада. Если след всё-таки остался, используют более сильные средства. Например, раствор уксуса с водой — две столовые ложки на литр воды. Другой вариант — смешать одну часть шампуня, две части теплой воды и добавить в эту смесь 10 капель нашатырного спирта.

Готовые средства для тканевой обивки:

Спрей «Баги Штихонит» (Израиль). Справляется со сложными пятнами, дезинфицирует поверхность, почти без запаха.
Пена «Nordland» (Германия). Проникает глубоко в ткань, подходит для чистки натурального текстиля.
Пятновыводитель «Vanish» (Россия). Удаляет загрязнения разного происхождения, убирает неприятный запах. Безопасен, поскольку не содержит хлор.
Средство для чистки ковров и мягкой мебели «Unicum». Помогает избавиться от большинства бытовых пятен.
Борьба со сложными пятнами на тканевой обивке
Как выбрать маленький диван со спальным местом
Читать
Некоторые пятна вывести очень трудно. Если вы точно знаете, чем испачкан диван, вам помогут следующие советы:

Следы белого вина легко убрать описанными выше универсальными средствами. Чтобы отмыть диван от недавно пролитого красного вина, сначала испачканное место протирают бумажной салфеткой, а на пятно высыпают поваренную соль мелкого помола, чтобы она впитала всю влагу. Затем соль убирают, поверхность промывают мыльным раствором и водой.
Для выведения слегка подсохшего пятна используют водный раствор нашатырного спирта и перекиси водорода — по 2 чайных ложки на пол-литра воды.

Старые пятна можно убрать, используя раствор половины чайной ложки лимонной кислоты в 200 мл воды или свежий лимон — по пятну проводят срезом. После этого поверхность застирывается мыльным раствором и промывается водой.

Кровь. Свежая кровь смывается тряпкой, смоченной в холодной воде. Старое пятно убирают в три этапа: сначала на поверхность кладут лед, через несколько минут его убирают, затем наносят уксусный раствор — 2 ложки на литр воды, после очищают обивку мыльной пеной или любым из перечисленных магазинных средств.
Сок овощей и фруктов выводится раствором столовой ложки соды в литре воды. Чтобы убрать старое пятно, понадобится смесь нашатырного спирта и столового уксуса — 10 капель на 100 г. После затирки пятна нужно хорошо промыть поверхность водой, чтобы ткань не разъело.
Жир. Чтобы избавиться от свежего пятна, на него насыпают поваренную соль и оставляют на пять минут, чтобы жир впитался. Затем соль убирают, а на обивку наносят пену средства для мытья посуды на 15 минут. После этого ткань промывают и оставляют до полного высыхания.
Следы от ручки, фломастера или мазки косметики можно убрать спиртом или ацетоном. После очистки поверхность промывают водой. Также можно использовать водный раствор перекиси водорода и нашатырного спирта — по одной чайной ложке на 250 мл воды.
Чтобы убрать жвачку с ткани без ворса, на неё кладут холод, а затем снимают её тыльной стороной ножа или металлической лопаткой. Оставшийся след убирают с помощью метилового спирта.
Для чистки велюра, шенилла, флока используют другой метод. На пятно кладут бумажную салфетку, а сверху проводят горячим утюгом. Жвачка должна расплавиться, поэтому действие повторяют несколько раз, меняя салфетки, пока жвачка не перейдет на бумагу. Мелкие остатки резинки убирают мягкой зубной щеткой.

Если описанные в статье способы не помогли избавиться от пятен на мягкой мебели, обратитесь к специалистам, которые оказывают услуги химчистки на дому.

Древесина широко используется в отделочных работах и строительстве. Чтобы продлить срок её эксплуатации, защитить от огня, влаги, насекомых, грибковых образований и других воздействий внешней среды, поверхность обрабатывают специальными средствами.

Все составы делятся на впитывающие и образующие пленку. Первые глубоко проникают в структуру дерева и препятствуют попаданию влаги. Вторая группа защищает изделие от воды благодаря пленке, которая образуется после нанесения и высыхания средства. Со временем пленка трескается, шелушится, поэтому слой нужно периодически обновлять.

Обрабатывая древесину в заводских условиях, её помещают в емкость с антисептическим раствором — такое вымачивание защищает от плесени. В домашних условиях используют другие способы:

Водорастворимые пропитки нужны для обработки дерева внутри помещений — стен, полов, потолков, но не комнат с повышенной влажностью. Плюсы таких составов — нет неприятного запаха, быстро сохнут. Пропорции: 1 литр раствора на 100 г воды.
Для бани, ванной комнаты и других влажных помещений используют водоотталкивающие средства, которые не дают влаге впитаться в древесину. (Belinka)
Напольные лаги, чердачные перекрытия и другие скрытые деревянные основы тщательно просушивают и обрабатывают антисептическими средствами. (Pinotex IMPRA)
Для наружных построек типа террасы или забора выбирают составы на масляной основе. Также можно использовать лазурь различных декоративных тонов. Она глубоко проникает в поры древесины и застывает, чем надежно предохраняет поверхность от воздействия внешней среды и предотвращает усыхание дерева. (Pinotex Wood & Terrace)
Деревянные поверхности внутри помещений также пропитывают масляными составами. (KIILTO Care, Parquet).Обработка растворами на масляной основе необходима перед покраской поверхности масляными красками либо лаком. Основа пропитки, грунтовки и лакокрасочного материала должна быть одинаковой — в противном случае краска может не высохнуть или свернуться. Особое внимание уделяют пропитке торцевых частей доски — они пористые, хорошо впитывают влагу, поэтому эти участки желательно обработать 2-3 раза.
Комбинированные пропитки можно использовать для всех видов древесины. Они защищают не только от грибка, но и от огня.

Защита от пожара
В жилых домах для обработки деревянных поверхностей обязательно используют антипирен — пожароустойчивый состав, который под воздействием огня превращается в пленку и предотвращает распространение пожара. После нанесения этой пропитки деревянное покрытие грунтуют, красят или лакируют. Нужно учесть, что некоторые виды антипирена слегка изменяют цвет дерева.

Пирилакс — противопожарная пропитка с биологическими добавками, которые препятствуют появлению насекомых и развитию грибка в древесине. Нетоксичен, используется как для внутренней, так и для наружной обработки.

Защита от насекомых
Отбеливатель для деревянных поверхностей или специальные средства (Neomid 500 ) помогут избавиться и защитят в дальнейшем дерево от вредителей. Состав впитывается в поверхность, заполняя поры и повреждённые участки покрытия, и застывает. Наносится в 2-3 слоя. Содержит добавки, которые защищают дерево от ультрафиолетовых лучей, что сохраняет его структуру. Используется как для внутренних, так и для наружных работ.

Сырую древесину обрабатывают шеллаковой грунтовкой, которая проникает глубоко в материал, впитывается и после высыхания делает его плотнее и крепче. Она изолирует сучки и не дает просачиваться смоле на окрашенном участке. Входящие в состав вещества защищают поверхность от насекомых и воздействия влаги. В составе грунта содержится воск и метиловый спирт. Первый позволяет использовать обработанное дерево в помещениях с повышенной влажностью, второй способствует быстрому высыханию находящейся в порах влаги, благодаря чему изделие не деформируется.

Напольные покрытия для квартиры представлены в таком широком ассортименте, что запутаться не составит труда. У каждого типа есть свои поклонники и противники, позитивные и негативные стороны. Важно, чтобы покрытие был качественным: пол несет интенсивную силовую нагрузку. Предварительно считают площадь и определяют бюджет, который будет инвестирован в оформление.

Виды поверхности разделяют согласно материалам изготовления. Внимательно изучают особенности каждого, чтобы понимать насколько сложным может быть уход или ремонт. Дизайн интерьера должен визуально и концептуально гармонировать с напольным покрытием.

Плитка
Преимущества плиточной поверхности: долгий срок службы, износоустойчивость, переносит большинство химических веществ, проста в уходе, поглощает влагу.

Недостатки: холодное покрытие при отсутствии системы “теплый пол”.

Типы напольной плитки для квартиры:

керамическая – самая распространенная;
металлическая – очень прочная, рекомендовано комбинировать с другими материалами;
стеклянная – технологии производства гарантируют безопасность и необычайную прочность, есть неординарный решения с изменяющимся рисунком.
Ламинат
Дизайн интерьера, где на пол оформлен доской ламината, может быть любым. Это презентабельный материал, наполняющий квартиру комфортом. Достоверно имитирует массив дерева. Обладает массой преимуществ, благодаря которым успешно конкурирует с линолеумом:

укладывается быстро (нет сложных рисунков), клеящие химические средства не применяются;
сохраняет тепло, оберегает от шума, огнестоек;
не царапается, хорошо переносит удары;
ремонт заключается в замене участка, не требуется полностью разобрать конструкцию пола.
Минусы ламината: влагоустойчив при условии небольшого объёма воды; требует идеально ровной поверхности, так как перепад более 2 мм приведет к скрипу пола и деформации.

Линолеум
Доступная цена и практичность сделали линолеум популярным видом рулонного покрытия, который подходит для всех комнат в квартире. Линолеум универсален. Фактур и рисунков достаточно, чтобы подобрать под любой дизайн интерьера. Качественный линолеум служит долго. Уход за ним несложен, есть варианты с асептическим и антибактериальным внешним нанесением. Приятный на ощупь, относится к теплым видам поверхности с прекрасной звукоизоляцией. В отличие от ламината, плохо переносит перепады температур, прямое воздействие солнечных лучей, сильные нагрузки также нежелательны.

Паркетная доска
Классический паркет – долговечное покрытие, создающее ощущение уюта. Паркетная доска – современная альтернатива паркету. Это 100% экологически чистая древесина, которая проще в монтаже и дешевле. Многослойный и надежный материал полностью готов к укладке, не требует финишной обработки и шлифовки. Благодаря верхнему слою из натуральной древесины, дает возможность реализовать любой дизайн интерьера. Монтируется просто, как и ламинат, по принципу “шип-паз”.

Эпоксидный пол
Инновационное оформление эпоксидный пол (стяжка смолы) обладает уникальными эксплуатационными и декоративными свойствами:

такие виды поверхности, равнодушны к агрессивным средам, не боятся бытовую химию, воду, огонь ;
покрытие – превосходная гидроизоляция;
дизайн интерьера можно создать эксклюзивный и нетривиальный: все цветовые решения и узоры, монохром, заливка с фото, орнамент, 3D, имитация, акриловые чипсы, гало-флоки;
не боится повреждений, в считанные минуты восстанавливается любой участок.
Новые виды поверхности для оформления пола в квартире появляются с частым постоянством. Нужно внимательно изучать состав и характеристики материалов, учитывать особенности оформляемой комнаты. Плитка, линолеум, наливные эпоксидные полы актуальны в хоз блоке квартиры (кухня, санузел, коридор), ламинат, паркетная доска – оптимальное решение для спальни, гостинной, детской.

Ремонт, как стихийное бедствие, и его хочется пережить быстро и с минимальными затратами. Задача слегка осложняется, если в доме живут дети. Чтобы всем было комфортно и удобно, надо учитывать тот фактор, что дети – это создания творческие и наделенные фантазией. Поэтому отделку стен, полов и общий дизайн необходимо хорошо продумать.

Нет такого малыша, который не любил бы рисовать. Пройдет совсем немного времени, и стены будут украшены живописью маленького художника.

Существуют определенные каноны для того, чтобы как можно дольше сохранились признаки проведенного ремонта. Важно сделать правильный выбор в отношении отделочных материалов, создавая понравившийся вам дизайн интерьера и не забывая об экологичности материалов и безопасности.

Что делать со стенами

В закрытых общедоступных пространствах, таких как коридор и прихожая, можно сделать обшивку ламинатом высотой 1-1,5 м. В основном детки “атакуют” нижнюю часть стен, обрывая обои, рисуя рисунки и оставляя следы преступлений от испачканных рук. Жизнь обоев на стенах не долгая. Чуть дольше продержатся панели МДФ (древесноволокнистая плита). Их верхнее покрытие можно обновить, и дети опять могут рисовать на них в свое удовольствие. Панели из пластика используют как можно реже, а жидкие обои, при наличии в квартире маленьких художников, придется часто менять. Оформление деревом лучше отложить на какое-то время, пока детки подрастут. Тогда уже можно не бояться за испорченное дорогое оформление. Перебрав много «за» и «против», рекомендуем остановить свое внимание на ламинате. Этот материал прочен, надежен и сделан из натуральных волокон. Он будет уместен для использования в доме с маленькими детками.

На кухне, возле стола, где происходит принятие пищи, будет уместным применение пластиковых панелей на стены. Детки не аккуратны в процессе еды, а пластик легко отмывается. Современные технологии по изготовлению пластика делают его не токсичным и безопасным для здоровья маленьких человечков.

Всю оставшуюся площадь на кухне (кроме зоны у плиты и умывальника, где могут быть плитка или панели) можно оклеить обоями под покраску и нанести сверху акриловый лак. Это удобно, так как, если возникнет необходимость, стены можно покрасить заново. При незначительном загрязнении, стены протирают влажной тряпкой, а лак надежно защищает покрытие обоев.

Что делать с полом

Пол для детей должен быть теплым и мягким. Поэтому в детской будет уместно покрытие из ковролина на основе войлока (однако понадобится запас огромного терпения для его повседневной чистки). Чтобы ему, как можно дольше, не потребовалась замена, можно спрятать его под паласы. Его плюс в том, что он дает теплоту маленьким ножкам, ведь дети часто играют босиком и сидят на полу. Еще одно преимущество ковролина – это шумоизоляция, тогда заботу о себе ощутят ваши соседи внизу. Недостаток данного материала в том, что ковролин быстро загрязняется, но положительных моментов при его использовании больше.

Ламинат стелить на пол не очень комфортно, так как он неплохо справляясь с утеплением пола, не является хорошим изолятором от шума. Пол из дерева, паркета и ковролина обладают большей шумоизоляцией.

В кухне, и в зонах гигиены (туалет, ванна), проверенный способ – плитка. Она комфортна в использовании и легко моется. Чтобы под ногами было тепло, под плитку устанавливается теплый пол.

Итоговые требования к отделочным материалам:

– шумоизоляция;

– износоустойчивость;

– безвредность;

– возможность реставрации;

– практичность в уборке.

Безопасность и экологичность

Покрытие пола, особенно там где повышенная влажность, должно быть с антискользящим эффектом. Выбирая на пол плитку, этот момент обязательно надо иметь в виду.

Все отделочные материалы должны быть естественными и безопасными. Панели из пластика отличаются по качеству, в некоторых большое содержание смол. Не все краски используются для внутренних работ. Поэтому, перед проведением ремонта, стоит проявить внимательность и скрупулёзность при выборе материалов для отделки помещений, в которых находятся дети.

Прежде чем браться за ремонт в доме, следует составить подробный план предстоящих работ. В том числе, подготовить техническую документацию, согласно которой будет производиться разводка электрической проводки.

В плане надо указать виды выключателей, которые органично впишутся в дизайн интерьера. Они могут быть поворотные, клавишные, сенсорные, выступающие или скрытые. Задача дизайнера – выбрать для каждого случая наиболее удачное решение. Каждый выключатель должен быть привязан к соответствующему прибору освещения.

Одним из дизайнерских решений является установка дублирующих выключателей. Это позволяет управлять работой осветительных приборов из разных зон в доме.

Следующий шаг – указание расположения приборов и розеток в квартире. Если, например, предполагается устройство системы теплых полов, то в плане обязательно следует отразить все составляющие ее компоненты. Для каждой розетки, которая будет использоваться в доме, указывается разновидность (для телефона, компьютерная или обычная).

Прежде чем браться за составление проекта электропроводки надо учесть еще несколько немаловажных факторов:

Если есть дети, особенно малого возраста, надо продумать уровень расположения розеток и выключателей в плане безопасного использования этих устройств.
Если в доме есть стационарный телефон, то потребуется установка специальной розетки, а может быть и нескольких, для возможности вести разговор из разных комнат.
Предполагается ли в квартире организация рабочей зоны? Если да, то в план вносят расположение и количество розеток, к которым можно будет подключить необходимые приборы.
Какие приборы будут использоваться на кухне? Необходимо предусмотреть количество и расположение розеток, желательно, с прицелом на будущее. Возможно, хозяйке потребуется варочная панель вместо газовой плиты, или электрическая духовка для выпечки.
Планирование электропроводки должно учитывать технические нюансы ее функционирования. Для гостиной и спальни, например, решающую роль играет комфортность использования освещения и приборов. Для ванной комнаты и кухни на первое место выходят вопросы безопасности. Для санузла электропроводка прокладывается только скрытая, без применения удлинителей и тройников.

Составляя план электропроводки, надо указать точные места расположения выводов. Приборы, обладающие большой мощностью, требуют наличия контура заземления и устройств защитного отключения. Все эти элементы так же следует отобразить в плане.

Большинство из нас никогда не привыкнет к звукам отбойных молотков и кричащих детей, наши соседи тоже могут слышать шум в своей квартире. Но, к счастью, есть несколько решений, которые могут помочь вам заглушить или полностью убрать нежелательный шум – и это гораздо проще реализовать, чем вы думаете. Мы расскажем про некоторые простые звукоизоляционные решения для дома, а также про надежные улучшения, которые помогут вам добиться более спокойной обстановки.

1. Покрытие стен
У дерева и стекла есть способность усиливать шум в пространстве. Добавляя мягкие поверхности в комнату, вы можете поглотить шум. Звукопоглощающие материалы, такие как хлопок, пена и войлок, идеальны (они используются музыкантами для звукоизоляции), но они не всегда уместны в интерьере. Более стильным решением является нанесение на разреженные поверхности таких материалов, как декоративная ткань, предметы искусства или зелень. Это может включать в себя украшение стен картинами, фото в рамках, добавление растений или прикрепление настенных плиток, гобеленов. Это поможет улучшить дизайн интерьера. Просто имейте в виду, что некоторые материалы лучше блокируют звук более высокого и низкого тона.

2. Добавить коврики и потолочные перегородки
Если следовать тем же соображениям, что и в первом пункте, то добавление ковров или ковровых покрытий на ваш пол, подвесных перегородок на потолок поможет избавить вас от отражения звука. Ковер также является отличным способом украсить комнату, а если у вас есть собака или дети, ваш сосед снизу, несомненно, будет рад, что ваш ребенок или собака не будут сильно топать во время игры. Если вы не любите ковры, то потолочные перегородки также хорошо работают. В наши дни можно подобрать любые, которые легко впишутся в интерьер.

3. Используйте уплотнители для дверей
Промежуток между полом и дверью может казаться маленьким, однако через него в комнату проникает шум. Добавление защиты двери поможет убрать нежелательные звуки. Они также являются отличным и недорогим способом добавить немного теплоизоляции в ваш дом, сохраняя холодный или горячий воздух, в зависимости от времени года.

4. Замените двери
Конечно, сейчас трудно найти хорошие двери. Твердая деревянная дверь обеспечивает наилучший звуковой барьер. В то же время пустые двери легко пропускают звук. Лучше купить дверь из массива дерева, однако изделия из спресованной стружки тоже подойдут.

5. Добавьте книжные полки
Книжные полки и их тяжелые, плотные книги обеспечивают отличную шумоизоляцию и сделают любую квартиру более стильной. У книжных полок также есть преимущество. У них есть дополнительное место, где можно хранить безделушки. Слишком много пустого места и гладких поверхностей будут препятствовать вашим усилиям по блокировке шума.

6. Обновите окна
Если у вас есть свой дом, и вы хотите сделать ремонт, то на окна не стоит скупиться. Новые окна предлагают более толстое стекло и лучшую изоляцию от шума при правильном обращении. Фактически, некоторые окна, которые можно найти в продаже, в настоящее время могут блокировать до 95 процентов звуков.

Однако замена окон может быть достаточно дорогостоящей, особенно если у вас нестандартные окна, требующие настройки. Лучше вызвать эксперта, который посоветует вам, что делать: полностью менять окна или же заделать трещины вокруг рамы.

7. Изолируйте свои стены
Можно уже на этапе ремонта уплотнить стены гипсокартоном. Такой прием часто используют, если нужно сделать помещение для музыкантов. Также нужно изоляция рядом с балками.

Надеемся, что наши советы помогут вам снизить уровень шума в своей квартире.