Лента
  • Сообщение: #1053503
    Davilka Lion » 03 Мар 2020, 15:31
    Хранитель

    Отказали тормоза, что делать?

    Вы плавно нажимаете на педаль тормоза и с ужасом понимаете, что автомобиль продолжает движение с прежней скоростью… В подобные ситуации приходилось попадать многим опытным водителям. Самое главное, что необходимо делать – ни в коем случае не терять своего самообладания, так как это неминуемо приведет к ДТП.

    Несмотря на то, что отказ тормозной системы происходит крайне редко (при правильном обслуживании автомобиля), от него не застрахован ни один водитель. Камни на дорогах, ямы – эти препятствия на дороге могут с легкостью повредить трубки гидропривода и как следствие нарушить работу тормозной системы. Бракованные запчасти также нередко являются главными виновниками неисправных тормозов.
    И так, что же делать, если педаль тормоза «утонула», а автомобиль никак не отреагировал на это? Во многих моделях современных автомобилей установлена двухконтурная тормозная система, поэтому не прекращайте держать педаль тормоза – вполне вероятно, что один контур отказал, но второй еще исправен, поэтому торможение будет несколько замедленным. Если эффекта никакого не достигли, то необходимо отпустить педаль тормоза и вновь нажать ее до упора – проделайте это 5-6 раз, возможно в системе упало давление и подобными движениями вы нормализуете его и система вновь сможет выполнять свои функции. Тоже самое необходимо делать и в случае полного отсутствия тормозной жидкости в системе.

    Убедившись, что тормозная система полностью не работает, не нужно паниковать – вы всегда можете использовать стояночный тормоз. Однако вам нужно быть готовым к тому, что автомобиль будет заносить из-за полной блокировки колес, если вы двигаетесь с большой скоростью. Использовать «ручник» нужно на прямой дороге при полном отсутствии других участников дорожного движения, если это возможно.

    Торможение двигателем – один из наиболее действенных способов в данной ситуации – последовательно переключайте коробку передач на более низкие передачи. Следующая передача должна включаться того, когда обороты двигателя достигают отметки 1000 — 2000 об/мин, при этом педаль газа полностью должна быть отпущена.

    Существует и еще один способ торможения, который правда повредит ваш автомобиль – торможение при помощи касания колесами или бортами автомобиля о бордюры, которые установлены вдоль большинства трасс. При сближении постарайтесь добиться того, чтобы угол вашего сближения был минимальным, в противном случае вы рискуете потерять контроль над автомобилем.

    Еще одним вариантом торможения, который правда неминуемо приведет к ДТП, является столкновение с грузовым автомобилем. Приняв подобное решение необходимо зафиксироваться ремнями безопасности и постараться упереться в детали салона руками и ногами.

    Если позволяют дорожные условия, то можно попытаться съехать в кювет – по полю автомобиль остановится значительно быстрее. В зимнее время года можно «нырять» в сугробы, так как это все-таки лучше, чем столкновение с другим автомобилем или столбом.

    При отказе тормозной системы вам нужно в первую очередь постараться избежать лобового столкновения, так как скорости двух автомобилей суммируются и удар будет очень сильным. Вам нужно понять, что уж лучше спасти свою жизнь, чем свой автомобиль, поэтому не мешкая лучше сворачивать в кювет.

    Предпринимая попытки торможения вам необходимо не забывать о рулевом колесе – руль поможет вам корректировать свое движение. При включении стояночного тормоза вам придется постараться, чтобы автомобиль не понесло юзом.

    Отказ тормозной системы – это неприятность, но всегда ли нужно быстро предпринимать попытки остановить автомобиль? На ровной дороге при подъеме в горку, если нет других участников движения можно дождаться пока автомобиль сам остановится, после чего включить стояночный тормоз, заглушить двигатель и включить пониженную передачу.

    Как правило, отказ тормозной системы не происходит внезапно. Перед этим педаль тормоза может стать более жесткой или наоборот более мягкой. При первом появлении подобных признаков, немедленно остановите автомобиль и постарайтесь устранить неисправности.
    При эксплуатации своего автомобиля обязательно убедитесь не только в исправности тормозной системы, но и стояночного тормоза, так как именно он может стать вашим единственным способом спасения в экстренной ситуации. Трос «ручник» должен постоянно находиться в рабочем состоянии – проверяйте это при каждой поездке.

    И в заключение хотелось бы сказать всем автомобилистам – старайтесь чаще проверять исправной тормозной системы и тогда вы никогда не попадаете в ситуацию, когда вам придется искать экстренные способы торможения.

  • Сообщение: #1035349
    Davilka Lion » 18 Фев 2020, 06:40
    Хранитель

    Отказ тормозов: как правильно остановить машину ручным тормозом?

    Неисправности тормозной системы чаще всего появляются неожиданно для водителя, поэтому крайне важно правильно действовать ручником, чтобы остановить автомобиль и предупредить опасные дорожно-транспортные происшествия. Поговорим поподробнее о том, как же следует тормозить ручником, чтобы избежать аварии и остановить автомобиль.

    Отказ тормозов: как правильно остановить машину ручным тормозом?

    Проблемы с тормозами
    Именно отказ тормозов является одной из распространенных причин дорожно-транспортных происшествий. Если педаль тормоза проваливается в пол, но автомобиль не замедляется, многие автовладельцы теряются в такой ситуации, они забывают о существовании ручника, что и приводит к столкновению с другими автомобилями. Современные машины оснащены многочисленными электронными системами и датчиками, которые позволяют предупредить водителя о грозящей опасности, однако даже в этом случае невозможно полностью исключить появление проблем с автомобилем.

    Чаще всего причиной неисправности тормозной системы является нарушение герметичности контура, когда тормозная жидкость выливается из трубок. В итоге обеспечить необходимую эффективность замедления просто не представляется возможным. Педаль в таком случае практически проваливается в пол, а автомобиль, если и начинает останавливаться, то крайне медленно. Затормозить в подобном случае можно с помощью ручного тормоза, который механически не связан с основной системой, а работает за счет дополнительных колодок, расположенных в задних колёсах.

    Многие современные автомобили уже не имеют классического ручника, а оснащены электронным стояночным тормозом. Часто водители уверены, что использовать такой механизм для экстренной остановки автомобиля будет невозможно. Однако инженеры при разработке такого электронного стояночного тормоза предусмотрели возможность его активации даже на высокой скорости, что позволяет остановить автомобиль, если основная тормозная система отказала. В таком случае электропривод зажимает задние тормозные колодки, что быстро и относительно безопасно останавливает автомобиль.

    Как с помощью ручника остановить авто, если отказали основные тормоза?

    Особенности использования ручного тормоза
    При использовании ручного тормоза проблема состоит в том, что дозировать интенсивность зажима колодок будет крайне сложно. Поэтому при таком торможении ручником колёса чаще всего намертво блокируются, а если автомобиль находится в повороте или у него вывернуты передние колёса, это может привести к заносу автомобиля. На машинах с коробкой автомат можно тормозить двигателем, плавно отпуская педаль газа, замедляя тем самым машину. Но, если ситуация такова, что требуется резко остановить автомобиль, то в подобном случае необходимо действовать уже ручником, пытаясь дозировать усилие на тормозные колодки.

    Чтобы затормозить ручником, необходимо нажать на рычаге соответствующую кнопку, которая отпускает всю конструкцию, после чего плавно, а не резким движением поднимать ручник, что позволит правильно дозировать усилие на тормоза. Постепенно, поднимая ручник и зажимая колодки, можно подобрать оптимальную интенсивность замедления, что позволит остановиться даже в экстренной ситуации. Опытные водители одновременно применяют торможение ручником и двигателем, что минимизирует нагрузку на мотор и снижает вероятность блокировки колес.

    При торможении ручником следует действовать максимально аккуратно, нужно лишь помнить о том, что на скользком покрытии, после дождя или в условиях гололеда пользоваться таким способом торможения необходимо максимально плавно и аккуратно. Не рекомендуется тормозить ручником в повороте или же одновременно поворачивать руль при заблокированных колесах. В подобном случае избежать заноса будет крайне сложно, что и приводит к серьезным дорожно-транспортным происшествиям.

    Автовладельцу нужно помнить, что ручник также потребует соответствующего обслуживания. Необходимо время от времени зажимать ручной тормоз, что не даёт всей системе заржаветь и прикипеть к металлическим элементам тормозного суппорта. Также раз в 50-60 тысяч километров пробега или по мере необходимости проводят замену тормозных колодок ручника, которые быстро стачиваются при их активном использовании.

    Подведём итоги
    Поломки тормозной системы – это всегда большая проблема, куда хуже, если такие неисправности возникают во время движения автомобиля, что вынуждает пользоваться ручным тормозом для остановки машины. Действовать ручником необходимо максимально аккуратно, плавно дозировать нагрузку, предупреждая тем самым полную блокировку колёс, что может привести к заносу автомобиля. В особенности аккуратно следует тормозить ручником в условиях дождя, снега и гололеда.

  • Сообщение: #1035340
    Davilka Lion » 18 Фев 2020, 06:22
    Хранитель

    Самостоятельная проверка тормозной системы автомобиля

    В данной статье мы расскажем Вам, и дадим рекомендации, о том как самостоятельно можно проверить тормозную систему Вашего автомобиля. Ведь исправность тормозов – залог Вашей жизни, пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения.

    Неисправности вакуумного усилителя играют немаловажную роль в эффективности торможения автомобиля.
    Чтобы выполнить его проверку на работоспособность самостоятельно, нужно при заглушенном двигателе несколько раз до упора нажать педаль тормоза, пока не потребуется значительного усилия и педаль не станет “жесткой”, то есть прокачать ее пока не выйдет вакуум из вакуумного усилителя, и за тем придерживая педаль в утопленном состоянии заводим двигатель.
    При первых оборотах двигателя педаль тормоза должна немного податься вниз ( провалиться). Это символизирует о исправности вакуумного усилителя.

    Если этого не произошло, то необходимо проверить состояние вакуумного шланга и мест его крепления к усилителю и впускному патрубку на крышке мотора, при необходимости – замените.

    Если при движении во время торможения педаль тормоза при ее нажатии начинает пульсировать, то нужно поставить автомобиль на домкрат, не забыв подставить колодки, снять переднее колесо автомобиля и осмотреть тормозной диск. Диск не должен быть покрыт глубокой коррозией, выемками, глубокими следами царапин и потертости. Толщина диска должна быть не менее 10 миллиметров. Поверхность дискового барабана с обеих сторон должна быть гладкой и ровной.

    Если автомобиль долго находился на стоянке, то как обычно диски покрываются мелкой ржавчиной, можно попробовать зачистить ржавчину мелкой шкуркой. Если это не помогло, тогда диск нужно отдавать на проточку или шлифовку. Если конечно позволяет толщина диска.
    Далее нужно проверить работу и подвижность самих тормозных колодок.
    Колодки должны быть равномерно изношенны.
    Усилием отвертки нужно попытаться сдвинуть и раздвинуть поршень в цилиндре. Если движение затруднено, значит, поршень заклинит, то в таком случае нужно менять его на новый.
    Заклинивший тормозной цилиндр приводит к постоянному притормаживанию колеса, нагреву тормозного барабана и диска, что может быть причиной заклинивания колеса при торможении.
    Регулировка стояночного тормоза осуществляется поднятием храпового механизма на 4-5 щелчков. Далее ослабляется контргайка, натягивается трос и гайка фиксируется.
    После регулировок, проверяется свободное вращение заднего колеса. Если колесо вращается туго, то ослабляется контргайка, и по пускается трос. Далее гайка фиксируется.

  • Сообщение: #1030393
    Davilka Lion » 13 Фев 2020, 23:43
    Хранитель

    Греются тормозные диски: причины последствия

    Тормозные диски (ТД) – одна из разновидностей исполнительного механизма тормозной системы. Вращаясь вместе с колесами, они принимают на себя трение тормозных колодок. При переходе энергии вращения в тепловую происходит замедление автомобиля вплоть до полной остановки. Иногда автомобилисты замечают, что тормозные диски чрезмерно греются и задаются вопросом: почему происходит нагрев и является ли он нормальным явлением или требует ремонтного вмешательства.

    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
    ТД в автомобилестроении начали активно применяться в середине прошлого века. Изначально их ставили только на передние колеса, однако со временем появились автомобили и с задними дисковыми тормозами.

    Принцип действия тормозного узла предельно прост. При нажатии на педаль тормоза специальная жидкость передает усилие на рабочие цилиндры. Те, в свою очередь, «прижимают» тормозные колодки к дискам. Трение обеспечивает торможение.

    Знакомым с курсом физики понятно, что в процессе трения выделяется значительное количество тепла. Для того, чтобы обеспечить его наилучший отвод чугунные или стальные диски со временем приобрели боле сложную конструкцию.

    Так, сегодня массово применяются, вентилируемые тормозные диски, которые состоят из двух частей, соединенных лопастями. Они создают воздушный поток, а перфорированная поверхность способствует удалению частиц грязи, возникающих при истирании фрикционных материалов или из-за попаданий пыли из окружающей среды.

    НАГРЕВ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ
    Из принципа работы автомобильных тормозов понятно, что нагрев ТД –нормальное явление. Рабочие температуры обычных автомобилей могут составлять до 300 градусов Цельсия. В спортивных карах, где часты интенсивные торможения эти характеристики еще в несколько раз выше.

    Вполне логично, что чем чаще приходится нажимать на педаль тормоза. Тем сильнее будут нагреваться тормоза. Стоит помнить, что при агрессивном стиле езды возможен перегрев элементов тормозной системы. Показатели выше рабочих температур опасны не только увеличением износа ,но и тем, что эффективность торможения может снизиться в разы, удлиняя тормозной путь и увеличивая время экстремальной остановки.

    Наиболее негативным последствием перегрева является деформация ТД, для выравнивания которой потребуется проточка или, в худшем случае, замена.

    РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ НАГРЕВА
    Чрезмерный нагрев тормозов может быть вызван не только условиями эксплуатации. Среди его распространенных причин называют:

    следствие недавней замены колодок, – температура вернется к норме после «притирки» накладок;
    критический уровень износа ТД;
    некачественные тормозные колодки;
    проблемы с задними тормозами: все усилие торможения приходится на перед авто;
    заклинивание колодок.
    Неопытные водители не всегда могут определить температуру ТД (а часто просто забывают это делать). О возможных неисправностях из-за перегрева могут поведать:

    вибрации рулевого колеса;
    рывки;
    посторонние звуки при торможении.
    Игнорировать перегрев ТД, как и другие проблемы с тормозной системой неразумно и опасно. Так же обязательна плановая замена ТД в нужные, регламентированные производителем, сроки.

  • Сообщение: #1030392
    Davilka Lion » 13 Фев 2020, 23:41
    Хранитель

    Как выбрать лучшие тормозные диски?

    Тормозные диски (ТД) – чрезвычайно важный узел тормозной системы. Вращающиеся вместе с колесами они отвечают за снижение скорости при контакте с тормозными колодками. В процессе трения на ТД действуют серьезные механические и тепловые нагрузки. Для того, чтобы обеспечить безопасность, тормозные диски должны быть высококачественными, именно поэтому автолюбители часто задаются вопросом: изделия какой фирмы лучше.

    РАЗНОВИДНОСТИ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ
    Условия эксплуатации ТД зависят от множества характеристик, начиная от качества дорожного полотна и заканчивая стилем вождения. В зависимости от предназначения различают:

    штатные ТД выполняются из легированного чугуна, бывают вентилируемыми и невентилируемыми;
    спортивные тормозные диски делают из более прочных сплавов, с насечками, обеспечивающими лучшие вентиляцию и отвод тепла при резких торможениях.
    КОГДА МЕНЯТЬ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
    Производители автомобилей указывают в руководствах к эксплуатации регламентные сроки замены тормозных дисков, соблюдение которых важно для нормального снижения скорости автомобиля. В некоторых случаях замену приходится осуществлять ранее, при проявлении тревожных симптомов в поведении машины:

    биение рулевого колеса, – свидетельствует о неправильном монтаже ТД или их низком качестве;
    биение при прямолинейном движении – нарушение симметрии ТД из-за дефектов крепежа или износа;
    быстрый износ ТД – материал детали с низкой плотность не подходит для конкретных условий эксплуатации.
    КАКИЕ ДИСКИ ВЫБИРАТЬ?
    Опытные автомобилисты знают, что, какие бы ни были заманчивые варианты, лучше всего будет поставить тормозные диски от изготовителя оригинальных деталей на автосборочные конвейеры. Требования к данным изделиям изначально формировались с учетом конструктивных особенностей тормозной системы и других узлов конкретного автомобиля.

    Основные характеристики ТД просчитывались на основе многочисленных испытаний поведения в различных условиях. Обычно поставкой на сборочные лини занимаются признанные мировые производители, отобранные среди множества конкурентов по итогам тендеров с жесткими условиями. Особое внимание при этом уделяется современным методам контроля качества. Иными словами, приобретая оригинальное изделие, водитель может быть уверен, что при правильной его установке, он получит ТД, «как у нового автомобиля», – надежные и долговечные.

    Немного дешевле обойдутся аналоги от надежных производителей. На рынок запчастей могут поставлять детали как изготовители для конвейеров, так и фирмы, специализирующиеся исключительно на продажах. Если продукция сопровождается соответствующими сертификатами соответствия качества, характеристики таких ТД ничем не будут отличаться от оригинальных.

    Главное правило, которого следует придерживаться при покупке столь ответственного узла, как тормозные диски: не выбирать недорогие изделия непонятных качества и производителя. Мелочная экономия на тормозах может обернуться серьезной трагедией.

    КАКОЙ БРЕНД ВЫБРАТЬ?
    Один из самых распространенных вопросов на автомобильных форумах (или при обращении к специалистам): какая лучшая фирма по производству тормозных дисков? Увы, стопроцентно достоверного ответа на данный вопрос не существует. Если «оригинального» производителя можно узнать на сайтах автомобильной компании, то как выбрать одного из десятков производителей аналогов ТД? Существует целый ряд брендов, которые имеют мировую известность и славятся, как производители качественной автомобильной продукции.

    В данном случае разумней прислушаться к рекомендациям, которые дают специалисты по ремонту, а также – к отзывам владельцев конкретной марки.

    А также – изучить рейтинги от профессиональных экспертов. В последних в числе наиболее надежных продавцов качественных тормозных дисков называют:

    для активного вождения – Brembo, EBC, DBA;
    для классического стиля – Zimmerman, Bosch, ATE.
    При этом специалисты подчеркивают, что в полной мере достоинства ТД раскрываются при работе с тормозными колодками от того же производителя благодаря лучшей «сочетаемости» фрикционных материалов.

  • Сообщение: #1030391
    Davilka Lion » 13 Фев 2020, 23:40
    Хранитель

    Самостоятельная замена тормозных колодок: рекомендации

    Тормозная система автомобиля, пожалуй, его важнейший элемент. Если поломки других систем приведут лишь к невозможности продолжать движение, то от тормозов зависит здоровье и жизнь водителя и пассажиров. Один из ключевых узлов – тормозные колодки (ТК). Они, прижимаясь к подвижным дискам или барабанам, за счет трения замедляют автомобиль вплоть до полной остановки.

    При торможении на ТК действуют механические и тепловые нагрузки .Для того ,чтобы эффективно работать в столь экстремальных условиях, к конструкции и материалам ТК предъявляются серьезные требования. Немаловажное значение имеет и своевременная замена передних и задних тормозных колодок.

    ПРИЧИНЫ ИЗНОСА ТК
    Каждый узел в автомобиле имеет свой ресурс. Не исключение и тормозные колодки. Регламентный срок эксплуатации оригинальных изделий можно узнать в руководстве по эксплуатации. Превышать данную величину категорически запрещено.

    При использовании ТК более низкого качества, а также под действием различных факторов, износ ТК может ускориться. На стойкость влияют:

    дорожное покрытие, – многочисленные ямы и ухабы вынуждают чаще нажимать на педаль тормоза;
    агрессивный стиль вождения с частыми ускорениями и замедлениями;
    некачественные детали или с характеристиками, не подходящими для автомобиля.
    Поводом для незамедлительной замены являются биения руля на небольшой скорости, падение уровня тормозной жидкости, ненормальные звуки в тормозах и любые снижения эффективности торможения.
    Периодичность проверки и замены ТК

    Опытные водители постоянно проверяют торможение на разумных скоростях. Специалисты рекомендуют производить осмотр ТК не реже, чем один раз в 10 тыс. км.

    Замену на машинах с механической КПП в среднем проводят каждые 30-50 тыс. км., на авто с «автоматом» – каждые 25 тыс. км. Для внедорожников, эксплуатируемых на плохих дорогах – и того меньше.

    ТК на передних колесах рекомендуется менять в 2-3 раза чаще. При этом для того, чтобы не допустить заноса в сторону из-за неравномерного торможения ТК меняются только парами. Замена только на одном колесе недопустима.

    ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ПЕРЕДНИХ ТК
    Как и любые работы с автомобилем, замена передних тормозных колодок начинается с обеспечения безопасных условий. Для этого машина устанавливается горизонтально и надежно фиксируется упорами. Далее следует:

    снять крышку бачка тормозной жидкости;
    демонтировать колесо;
    снять направляющие суппорта и фиксирующие скобы;
    отверткой вдавить поршень;
    извлечь колодки;
    очистить посадочное место от грязи;
    произвести обратную сборку;
    повторить операции на втором колесе;
    проверить герметичность тормозного контура надавливанием на педаль;
    нажатие на «тормоз» нужно также для того, чтобы ТК «стали» в рабочее положение.
    ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТК
    Особенность работ по замене задних тормозных колодок заключается в том, что к ним подсоединен «ручник». В большинстве автомобилей задние колеса также оснащаются не дисками, а тормозными барабанами, что вносит свои коррективы. Для замены нужно:

    снять машину с «ручника»;
    открутить болты тормозного барабана и снять его (при затруднениях допустимы легкие постукивания молотком);
    отсоединить трос стояночной тормозной системы;
    демонтировать пружины и колодки;
    очистить рабочую зону;
    установить новые ТК и собрать узел в обратном порядке;
    отрегулировать стояночный тормоз;
    прокачать тормозную жидкость.
    Новые ТК обязательно проверяют в движении: оценивая нормальность срабатывания на небольшой скорости.

  • Сообщение: #1030389
    Davilka Lion » 13 Фев 2020, 23:39
    Хранитель

    Когда менять тормозные колодки? Расчетный ресурс

    Тормозные колодки (ТК) – ключевой исполнительный механизм тормозной системы. От их надежности зависит эффективность снижения скорости. При работе ТК за счет прижатия к вращающимся частям преобразуют энергию движения в тепловую. При этом на узел действуют серьезные механические и тепловые нагрузки, со временем разрушающие накладки. Для того, чтобы не допустить снижение эксплуатационных характеристик важно знать, когда наступил момент менять тормозные колодки.

    ТИПЫ ФРИКЦИОННЫХ НАКЛАДОК
    Эффективность работы тормозных колодок в первую очередь зависит от того, какие фрикционные накладки имеют ТК. Различают четыре основных типа:

    Колодки с полуметаллическим фрикционным слоем. На 65% состоят из меди, стальной проволоки или порошка желез – с высокой теплоотдачей, однако недолговечны и шумны.
    Тормозные колодки с органическим фрикционом: стойкой к температурам смолы, резины, кевлара, углерода или стекла. Бесшумные и мягкие, он, в то же время имеют небольшой ресурс и выделяют много пыли.
    Тормозные накладки с небольшим (до 30%) содержанием металлических элементов в органической основе. Отличаются хорошим теплообменом.
    Керамические тормозные колодки – современная, очень эффективная разработка, отличающаяся хорошей долговечностью и бесшумностью.
    ФАКТОРЫ ИЗНОСА ТК
    Демонтировать каждый раз колеса для проверки тормозных колодок неудобно. Степень их целостности опытные водители определяют по косвенным признакам. При этом нужно знать факторы, от которых зависит длительность эксплуатации ТК:

    режим эксплуатации: в городских условиях с большим количеством торможений, ТК изнашиваются быстрее;
    стиль вождения: агрессивные ускорения и замедления увеличивают нагрузки на тормозную систему, а значит, интенсивнее изнашивают ее элементы;
    загрузка авто: при полном багажнике передние тормоза меньше нагружены и менее изнашиваются.
    Рекомендуемые сроки замены тормозных колодок для конкретного автомобиля указаны в его руководстве по эксплуатации. Планки на передних тормозах рекомендуется менять каждые 20-30 тысяч километров, задних – в два раза реже

    ПРИЗНАКИ ИЗНОСА ТК
    Эксплуатация автомобилей с неисправными тормозными элементами категорически запрещена. О величине износа до критической величины можно узнать по ряду симптомов:

    включение лампочки индикатора износа (если таковой установлен);
    «металлический» звук при торможении – фрикцион истерт до металла;
    биение колес;
    увеличение времени на остановку;
    увеличение длины тормозного пути;
    заносы при несинхронности срабатывании ТК из-за их неравномерного износа;
    для задних ТК – неудовлетворительная работа ручника.
    При появлении любого из указанных факторов стоит незамедлительно провести оценку состояния фрикционных накладок. Для этого нужно замерить толщину накладок с помощью линейки или штангенциркуля. В инструкции для каждого авто указывается минимальная величина. В среднем она составляет 1,5-2 мм и может колебаться в зависимости от типа ТК. В некоторых машинах предусмотрены специальные окошки в барабанах, которые позволяют проводить диагностику фрикциона без разборки узла.

    ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ТК
    Выполнить замену тормозных колодок вполне по силам самостоятельно. Для замены ТК на передних колесах нужно:

    демонтировать колесо;
    открутить крышку бачка тормозной жидкости;
    снять направляющие суппорта и скобы;
    вдавить поршень;
    снять колодки;
    после очистки места поставить новые ТК и произвести обратную сборку;
    повторить операцию на втором колесе – замена ТК только на одном колесе недопустима.
    На задние колодки крепится трос стояночного тормоза. Также большинство задних колес оснащаются не дисками, а барабанами. Порядок замены задних ТК следующий:

    снять машину «с ручника»;
    открутить болты барабана и демонтировать его;
    отсоединить трос ручника;
    снять пружины и колодки;
    выполнить обратную сборку.

  • Сообщение: #1030388
    Davilka Lion » 13 Фев 2020, 23:38
    Хранитель

    Неравномерный износ колодок: причины и решения

    Тормозные колодки (ТК) – чрезвычайно важный и ответственный узел тормозной системы. Именно они при нажатии на педаль тормоза прижимаются к вращающимся элементам (дискам или барабанам) и за счет трения обеспечивают снижение скорости автомобиль вплоть до его полной остановки. Одна из наиболее часто встречающихся проблем – неравномерный износ тормозных колодок, расположенных на одной оси. При такой ситуации левые и правые колеса начинают тормозить в разное время и с разным усилием, что может привести к заносу автомобиля.

    НЕРАВНОМЕРНЫЙ ИЗНОС ТК НА КОЛЕСЕ
    Главную неприятность доставляет неравномерный износ внутренней и внешней тормозных колодок дисковых тормозов, который происходит по нескольким причинам:

    поршень перемещается с отклонениями от проектного хода – не втягивается до конца из-за повреждения резинового уплотнителя;
    появление ржавчины на кронштейне суппорта, приводящее к «залипанию» ТК;
    поврежден уплотнитель направляющих (попадает грязь), что не дает ТК вернуться в нормальное положение после окончания торможения.
    НЕРАВНОМЕРНЫЙ ИЗНОС ТК НА ОДНОЙ ОСИ
    Ухудшение работы той или иной ТК на одном колесе – только одна из причин некорректного торможения. Еще одна, достаточно распространенная ситуация – неравномерный износ тормозных колодок на одной оси: правом и левом переднем (заднем) колесе.

    Более интенсивный износ на одном из колес может быть вызван:

    выходом из стоя одной из направляющих;
    проблемами с гидравликой, не дающими прижимать ТК с нужным усилием;
    повреждением шланга;
    неисправностями ABS;
    деформациями диска.
    Иногда возникает ситуация, когда задние тормозные колодки, вопреки общепринятой практике, изнашиваются быстрее, чем передние. В этом случае с почти стопроцентной вероятностью дело в перетянутом или заклинившем тросе стояночного тормоза из-за загрязнения или неправильной регулировки.

    Неравномерный износ задних тормозных колодок, работающих с барабанами, часто связан с подклиниванием одного из цилиндров, в результате чего происходит несинхронное торможение колес, сопровождаемое заносом авто.

    ВМЕСТО ВЫВОДА
    Простая замена тормозных колодок в большинстве случаев не решит проблему. Для обеспечения правильного торможения, необходимо «вычислить» проблемный элемент т и обеспечить его корректное функционирование.

    При покупке новых ТК рекомендуется отдавать предпочтения оригинальным изделиям. Их эффективность гарантируется производителем авто. При покупке аналогов не стоит останавливать выбор на дешевых товарах от непонятных изготовителей. Только сертифицированная продукция от всемирно известных брендов гарантирует правильность торможения, а значит – и безопасность водителя и пассажиров.

  • Сообщение: #1030387
    Davilka Lion » 13 Фев 2020, 23:37
    Хранитель

    Самостоятельная замена тормозных дисков

    Вряд ли кто поспорит с тем, что тормозная система – наиболее ответственный элемент современных автомобилей. От эффективности и своевременности торможения зависит безопасность водителя и пассажиров. Одна из ее основных частей – тормозные диски (ТД). Они, вращаясь вместе с колесом, воспринимают трение колодок при нажатии на педаль и превращают энергию движения в тепловую.

    Тормозные колодки и диски изнашиваются и, если не провести их своевременную замену, эффективность снизится настолько, что сделает дальнейшее движение потенциально опасным. При проведении ремонта важно как правильное выполнение операций, так и разумный выбор качественных деталей.

    ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАМЕНЫ И ВЫБОР
    Нормативные сроки тормозов указаны в инструкции к авто. Однако, очень часто замену приходится проводить чаще. На ускоренный износ влияют:

    вид трансмиссии;
    материал фрикционных накладок;
    дорожные условия;
    стиль вождения.
    При выборе тормозных дисков и колодок рекомендуется покупать оригиналы. Несмотря на более дорогую цену, они гарантированно обеспечивают регламентированные разработчиками авто характеристики. При покупке аналогов главное правило: выбирать продукцию только от известных, проверенных временем, изготовителей надежных деталей. Мелочная экономия при выборе может обернуться плачевными последствиями на дорогах.

    Также стоит обращать внимание на особенности эксплуатации. При обычном вождении будет достаточно стандартных дисков, при агрессивной манере лучше установить перфорированные ТД, отличающиеся более быстрым охлаждением.

    РАБОТЫ НА ПЕРЕДНИХ КОЛЕСАХ
    Процесс замены передних тормозных колодок и дисков не очень сложен. Его по силам произвести самостоятельно, в обычных «гаражных» условиях. Перед началом работ нужно зафиксировать автомобиль (застопорить задние колеса) и поочередно или совместно «вывесить» передние. Далее необходимо для замены колодки:

    демонтировать колесо;
    открутить крышку бачка тормозной жидкости;
    снять направляющие суппорта и скобы;
    вдавить поршень;
    вытащить старые колодки (одна находится в поршне, другая – на скобе);
    очистить посадочное место и установить приобретенные колодки.
    Поменять передние тормозные диски также несложно, как и колодки:

    открутить болты крепления ТД к ступице;
    снять скобу и временно закрепить ее так, чтобы не повредить тормозной шланг;
    демонтировать направляющие;
    снять диск со ступицы;
    очистить поверхность и установить новую деталь.
    Нужно помнить, что замена дисков или колодок только на одном колесе недопустима.

    ОСОБЕННОСТИ РАБОТ С ЗАДНИМИ КОЛЕСАМИ
    Основное отличие работ с задними колесами заключается в том, что к колодкам подходит трос стояночного тормоза. Поэтому начинают именно с его снятия. Затем (в случае работы с дисками) для автомобилей нужно осуществить такую же разборку узла, как и с передними колесами. Замена задних тормозных дисков также ничем не отличается: снятие крепежа и демонтаж детали со ступицы с последующей обратной сборкой после установки нового изделия.

  • Сообщение: #1030385
    Davilka Lion » 13 Фев 2020, 23:35
    Хранитель

    Тормозные диски: виды, характеристики

    Тормозные диски (ТД) выполняют в автомобилях важную роль. При нажатии на педаль тормоза они контактируют с фрикционными элементами колодок и, при трении, обеспечивают замедление вращения колес. Один из основных параметров тормозных дисков, устанавливаемых на передних колесах (реже – на всех четырех) – их толщина.

    Под воздействием механических тормозных дисков ТД изнашиваются, что приводит к уменьшению их поперечного размера до критической величины и требуют замены.

    СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ
    Автопроизводители рекомендуют использовать для замены оригинальные ТД – те, которые поставляются для сборки новых машин на конвейерах. Жесткие требования к их качеству гарантирует соответствие их ключевых характеристик тем, которые регламентировали конструкторы. Нормативный срок эксплуатации ТД, указанный в руководстве к авто, рассчитывается именно для таких изделий.

    Коррективы в срок службы может вносить использование аналог с более низкими свойствами, а также качество дорожного покрытия и манера вождения. Первичными симптомами, сигнализируемыми о том, что толщина передних тормозных дисков стала предельно допустимой или имеются другие дефекты ТД, являются:

    скрежет и другие посторонние звуки при торможении;
    блокировка при нажатии на педаль;
    вибрации и биения рулевого колеса;
    рывки при торможении;
    видимые сквозь «смотровое» окошко трещины, сколы и другие дефекты поверхности или его деформация.
    ТОЛЩИНА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ
    Различия в толщине нового ТД и изношенного, как правило, составляет 1-3 мм. Конкретные величины могут колебаться в зависимости от производителя деталей и марки авто. На самом переднем тормозном диске обязательно указываются как его исходная, так и минимальная толщина.

    Проверку поперечного размера ТД производят с помощью линейки или, лучше, штангенциркуля. Замеры производятся в нескольких точках и, если усредненный показатель приближается к минимальному, производится замена ТД и колодок. Дальнейшая эксплуатация «тонких» дисков опасна тем, что серьезные термические и механические нагрузки могут привести к потере прочности и жесткости детали и, в худшем случае, привести даже к его раскалыванию на части при торможении.

    РАЗНОВИДНОСТИ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ
    Существует несколько основных разновидностей ТД:

    Вентилируемый передний тормозной диск. Состоит из двух тонких частей, соединенных средним слоем с каналами, позволяющими эффективно охлаждать деталь.
    Невентилируемые ТД. Обычная литая (чаще всего чугунная) конструкция. Толщина таких передних тормозных дисков обычно колеблется в диапазоне 10-20 мм. Они быстро греются и изнашиваются.
    Перфорированные ТД имеют отверстия на поверхности. Недостаток – риск повреждения при попадании влаги на горячую деталь.
    ТД с радиальными канавками – позволяют отводить воду с рабочей поверхности.
    Для движения в «среднестатистическом» режиме достаточно штатных ТД из легированного чугуна. При агрессивном стиле вождения рекомендуется ставить спортивные детали, изготовляемые из более прочных сплавов.

    ЛУЧШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
    Оптимальным решением при выборе новых ТД является покупка оригинальных деталей, производителя которых можно узнать на сайте автомобильной компанией или по маркировке на диске.

    При поиске альтернативных ТД стоит отдавать предпочтения только продукции всемирно известных брендов. Больше всего положительных отзывов о качестве ТД от Brembo, EBC, DBA, Zimmerman, Bosch, ATE.

  • Сообщение: #1030341
    Davilka Lion » 13 Фев 2020, 23:00
    Хранитель

    Тормозные колодки – критерии выбора

    Тормозные колодки (ТК) – чрезвычайно ответственный узел тормозной системы. Именно они воспринимают на себя нагрузки, возникающие при трении фрикционных материалов и дисков (барабанов). Иными словами – обеспечивают надежность и эффективность снижения скорости автомобиля. Безопасность напрямую зависит как от своевременной замены тормозных колодок, так и от того, какие изделия выбрать.

    КРИТЕРИИ ВЫБОРА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
    Тормозные колодки на разных автомобилях имеют конструктивные отличия, которые нужно учитывать при выборе. Помимо этого даже у взаимозаменяемых деталей могут существовать принципиальные особенности.

    В первую очередь при покупке ТК нужно определиться с методом установки накладки: клепкой или клейкой. Особых отличий в эффективности торможения у обоих видов нет. Однако, проклейка с помощью проникающего колея позволяет использовать тормоза дольше: в клепанных по мере износа металлический крепеж начинает касаться дисков или барабанов.

    Второй критерий – материал накладок. Его выбор зависит от стиля и условий вождения. Существуют:

    Органические ТК. Сделаны из стеклянных, резиновых, кевларовых, смоляных или углеродных волокон. «Щадяще» контактируют с другими элементами тормозной системы, однако не обеспечивают надежного торможения при затяжных спусках на тяжелом авто. Эффективность торможения существенно снижается при попадании влаги. Мягкие колодки практически бесшумны, однако быстро истираются «в пыль».
    Полуметаллические ТК. Представляют собой «комбинацию» мягкой стали и фрикциона. Достаточно эффективны, однако отличаются небольшим ресурсом, шумностью и неэффективной работой при низких температурах.
    Металлические ТК считаются одними из наиболее качественных и эффективных. Плата на надежность – быстрый износ тормозных дисков или барабанов.
    Керамические ТК наиболее долговечные и эффективные и поэтому самые дорогостоящие. Устойчивы к высоким температурам и влажности.
    Значительная часть новых автомобилей поставляется с полуметаллическими колодками. Их характеристик достаточно для того, чтобы обеспечить безопасное передвижение в городских условиях.

    Для горных условий или таких, как буксировка тяжелых прицепов рекомендуется остановить выбрать металлические или керамические тормозные колодки.

    КАТЕГОРИИ ТК
    На современном рынке для каждой модели автомобиля можно найти десятки разнообразных предложений. Все колодки условно можно подразделить на:

    поставляемые на сборочные конвейеры;
    изготовленные для продажи на рынке запчастей;
    для экспорта в развивающиеся страны.
    Первая категория считается наиболее надежной. Изделия соответствуют всем требованиям, предъявляемым производителем авто, контроль качества – на высоте.

    Поставщики на конвейер могут поставлять свою продукцию на рынки запчастей под своим логотипом. Качество таких изделий ничем не отличается от оригинальных деталей. На оптовую или розничную продаже работают десятки фирм, работающих исключительно в сегменте аналогов. Приобретая такую продукцию, не стоит останавливать выбор на дешевых товарах неизвестных брендов. Из многочисленных рейтингов можно узнать, тормозные колодки какой фирмы лучше выбрать для конкретной машины. Также обязательно нужно проверить наличие сертификата качества.

    Третья категория, предназначенные для развивающихся стран, наиболее дешевые, но, в то же время, обычно отличаются худшими характеристиками. Это обусловлено тем, что нормативные требования к безопасности в таких регионах ниже, чем мировые.

    КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТК
    Независимо от того, на какой категории ТК был остановлен выбор, важно выбрать деталь с теми характеристиками, которые наилучшим образом подойдут не только для конкретного авто, но и для стиля и условий вождения. В первую очередь оцениваются рабочая температура и коэффициент трения.

    Для городской езды достаточно ТК с температурой 300-350 градусов. Для спортивной уже нужно 800-900 градусов. При этом ставить изделия «с температурным запасом» неразумно: «горячие» при небольших температурах просто неэффективны.

    Коэффициент трения стандартных колодок составляет 0,3-05. Чем выше величина, тем лучше работа тормозов. При этом нужно помнить, что перегреве коэффициент снижается на десятки процентов и даже в разы.

  • Сообщение: #1030282
    Davilka Lion » 13 Фев 2020, 21:43
    Хранитель

    Замена тормозной жидкости: последовательность действий

    Многие водители пренебрегают рекомендации производителя автомобиля заменять тормозную жидкость не реже, чем каждые два года. Вместо этого они ограничиваются доливкой и наивно полагают, что этого вполне достаточно для эффективной работы системы торможения.

    ЗАЧЕМ НУЖНА ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ?
    В любом транспортном средстве любая техническая жидкость требует своевременной замены. Что, где и когда менять – это все прописано в Руководстве по эксплуатации и обсуждению не подлежит. Касательно тормозной жидкости (ТЖ) для всех автомобилей предусмотрена средняя периодичность замены. Это или 1-3 года, или 30-40 тысяч километров пробега.

    Эти нормы рассчитаны для среднестатистического водителя, который ездит по европейским дорогам и не отличается агрессивным стилем вождения. Немаловажное значение имеют и особенности транспортного средства. Для скоростных спорткаров, таких как Мазератти или Феррари, срок замены составляет 5-10 тысяч километров.

    ТЖ работает в сложных температурных условиях. Даже в городском режиме она периодически нагревается до 150 градусов Цельсия. При повышенной нагрузке (горы, прицеп, агрессивный стиль) температура достигает 180 градусов, а при резком торможении – 200 градусов.

    Естественно, жидкость рассчитана на еще большую нагрузку и закипает при температуре 200-250 градусов. Но это когда она еще новая, недавно залитая. Со временем она поглощает влагу, примерно 2-3 процента в год. Этого достаточно, чтобы физические характеристики ТЖ заметно ухудшились, и точка кипения опустилась до 150 градусов. А вот это уже опасно – может произойти паровая блокировка при резком нажатии на педаль тормоза, в результате чего педаль проваливается со всеми негативными последствиями.

    Заблуждения касательно тормозной системы

    Начинающие водители полагают, что система абсолютно замкнута и в нее ничего ненужного не попадет. Это не так – в системе достаточно технологических отверстий, чтобы через них в жидкость попала влага.
    Есть мнение, что ТЖ можно смешивать. Теоретически это позволительно, но лишь для того, чтобы своим ходом аккуратно и не спеша добраться до сервиса и заменить тормозную жидкость полностью.
    Как проверить тормозную жидкость

    Количество проверяется по уровню в бачке. Для проверки качества можете купить электронный тестер. Ознакомившись с его инструкцией, вы в любое время можете определить температуру кипения. Но даже если она в допустимых пределах, но используется два и более года, замена потребуется все равно.

    КАК ЗАМЕНИТЬ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ
    Самый простой и надежный способ – обратиться на станцию техобслуживания. Стоимость услуги невелика и времени вы потеряете минимум.

    Для замены ТЖ своими руками вам нежно будет купить новую жидкость в соответствии с рекомендациями производителя и запастись резиновым шлангом, ключами на 8 и 10 и емкостью для слива.

    Откройте регулятор давления задних тормозов отверткой, просунутой между шариком и пластиной.
    Открутите крышку бачка.
    Снимите на заднем правом тормозе колпачок и натяните на головку гибкий шланг.
    Опустите конец шланга в емкость и попросите помощника нажать на педаль до пола.
    Ключом откройте клапан на пол оборота и жидкость начнет вытекать.
    Закройте клапан, когда течение ТЖ прекратится.
    Долейте жидкость и повторите все до тех пор, пока из шланга не потечет чистая новая жидкость.
    Те же действия нужно последовательно проделать с передним левым тормозом, далее с задним левым и, напоследок, с передним правым.

    Таким образом, вы замените ТЖ во всех рабочих контурах системы. Не забудьте по окончании извлечь отвертку из регулятора давления. После полной замены прокачка обычно не требуется.

  • Сообщение: #1030281
    Davilka Lion » 13 Фев 2020, 21:43
    Хранитель

    Без тормозов: как остановить автомобиль в аварийной ситуации?

    От попадании я в такую неприятную ситуацию не застрахован ни один водитель. Можно хоть ежедневно проверять перед выездом работоспособность всех узлов и механизмов автомобиля, но дорога все равно может показать свой крутой нрав и в самый ответственный момент педаль тормоза окажется бесполезной.

    Но не стоит отчаиваться – безвыходных ситуаций не бывает и, дочитав до конца эту статью, вы в этом убедитесь. Итак, что делать при отказе тормозов?

    Прежде всего, не паникуйте, лишние эмоции здесь совершенно не нужны и только усугубят обстановку.
    Ногу с педали уберите и быстро отключите круиз-контроль. Он, в принципе, и так должен автоматически отключиться при нажатии на педаль, но перестраховаться не помешает.
    Если педаль еще не совсем отказала и при ее нажатии чувствуется какое-то сопротивление, то возможно, что просто мало в системе тормозной жидкости или что-то случилось или с главным тормозным цилиндром, или суппортом, или барабанами. Восстановить давление можно попытаться прокачкой тормозов.
    Проверьте, не попало ли что-либо твердое под педаль тормоза.
    Прокачка тормозов может занять какое-то время. Попробуйте резко выжать педаль, чтобы высвободилось давление в системе.
    Все эти эволюции с педалью займут несколько секунд. Если ничего не помогает – начинайте постепенно переключать механическую коробку переключения передач. Резкое переключение в высокой передач на самую низкую почти гарантированно разрушит шестерни коробки, так что не спешите и торопитесь медленно.
    Если у вас коробка-автомат, то переключите ее в положение, соответствующее низком диапазону «1», а затем в положение ручного режима «М».
    Ручной парковочный тормоз может остановить автомобиль, но для этого потребуется больше времени, поскольку он задействует только заднюю пару колес. Помните, что при резком рывке рычага ручника машины может потерять управление. Поэтому старайтесь при блокировке колес сразу же немного отпустить рычаг и снова подтянуть. Для этого кнопку спуска держите нажатой.
    Внимательно следите за обстановкой на дороге и при необходимости маневрируйте.
    Включите аварийную сигнализацию, не забывайте о звуковом сигнале.
    Откройте окно – это ухудшит аэродинамику и будет немного способствовать торможению.
    Если дорога свободна – осторожно, чтобы не перевернуться, поворачивайте руль из стороны в сторону. За счет трения колес движение несколько замедлится.
    В крайней, не терпящей отлагательства ситуации, используйте естественные препятствия – снежные сугробы, густые кусты, пандусы.
    Во избежание недоразумений контролируйте состояние тормозной системы.

  • Сообщение: #1030280
    Davilka Lion » 13 Фев 2020, 21:42
    Хранитель

    Диагностика тормозной системы: современный подход к устранению неисправностей

    Снижение скорости до полной остановки, удержание транспортного средства, стоящего на месте – такие функции выполняет тормозная система. Цель понятна – обеспечение безопасности водителя и пассажиров, сохранности автомобиля и участников дорожного движения.

    ПРИНЦИП РАБОТЫ ТОРОМЗНОЙ СИСТЕМЫ
    В большинстве современных автомобилей имеется три независимые системы тормозов:

    рабочая система, которая отвечает за снижение скорости движения и остановку путем нажатия на педаль тормоза;
    стояночная – для удержания транспортного средства на месте с помощью ручного тормоза;
    запасная система, которая предназначена для остановки авто при отказе рабочей системы.
    В состав системы входит:

    главный цилиндр;
    вакуумный усилитель;
    дисковые/барабанные тормоза для передних/задних колес.
    Тормозная система должна обеспечивать равномерное распределение сил на каждом мосту. Механизмы бывают колесные и трансмиссионные, дисковые и барабанные, ленточные и колодочные.

    Вот так, в самом кратком изложении выглядят тормоза любого транспортного средства. Назвать ее очень сложной нельзя. Но вот что касается ответственности, то диагностика тормозной системы автомобиля является обязательным условием безопасного вождения.

    ДИАГНОСТИКА
    На станции технического обслуживания ваше авто будет проверено на предмет:

    оценки технического состояния по следующим параметрам – времени срабатывания, замедления и величине тормозного пути;
    выявление причин низкой эффективности – неисправности отдельных агрегатов и узлов или системы в целом.
    Компьютерная диагностика тормозной системы производится на платформенных или роликовых стендах. Заметим, что на последних осуществляется определение силы, возникающей на каждом колесе транспортного средства при нажатии педали тормоза и при этом производится измерение времени срабатывания механизма. Эти параметры позволяют произвести оценку состояния барабанов и прокладок тормозов. Только специальный роликовый стенд позволяет достоверно определить величину тормозного пути, максимальное замедление и время срабатывания тормоза для каждого колеса.

    В процессе диагностики выявляются:

    проблемы эффективности торможения;
    заклинивание поршней цилиндров;
    износ накладок;
    перегрев механизмов и узлов системы;
    проблемы герметичности контуров, проводящих жидкость;
    ошибки регулировки регулятора давления.
    Возникшие проблемы требуют устранения и текущего ремонта, в которых входит проверка, регулировка, устранение неисправностей или замена:

    шлангов;
    тормозного цилиндра;
    тормозной жидкости;
    прокачка системы;
    регулятора давления;
    вакуумного усилителя;
    парковочного тормоза;
    АБС;
    свободного хода педали.
    КОГДА НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ?
    При торможении вы слышите скрип, визг как в кино.
    Педаль тормоза проваливается. Хорошо, если это произойдет в спокойной обстановке на стоянке или в гараже. Хуже – если на хорошей скорости на трасе.
    Вы нажали на педаль тормоза, и машину уводит в сторону.
    При торможении чувствуется необычная вибрация.
    Вы открыли капот и обнаружили, что уровень жидкости в бачке резко упал.
    Вы сняли колеса и не поленились обратить внимание на слишком тонкие накладки колодок и изношенный, неровный, поврежденный диск.
    Обнаружилось большое количество абразива на колесных дисках.
    Что делать – устранять проблемы своими руками или следовать на диагностику? Однозначного ответа нет. Если вы опытный водитель, то для вас не составит труда посвятить несколько часов разборке и диагностике. Ничего особо сложного нет – достаточно внимательно разобрать, очистить от грязи узлы, проверить работоспособность суппорта и поршней, замерить толщину дисков и накладок. Обязательно посмотреть, не подтекает ли жидкость. Все что вызывает сомнения – заменить. Собрать тормоза так же просто, как разобрать. Что до длины тормозного пути – то это всего лишь следствие причин, которые вы элементарно просто можете обнаружить при разборке.

    Сомневаетесь в своих способностях – немедленно отправляйтесь на автосервис. Стоимость диагностики тормозной системы обойдется в разы дешевле ремонта, который предстоит в результате отказа тормозов.

  • Сообщение: #1030279
    Davilka Lion » 13 Фев 2020, 21:40
    Хранитель

    Отказали тормоза: причины возникновения аварийной ситуации

    От попадания я в такую неприятную ситуацию не застрахован ни один водитель. Можно хоть ежедневно проверять перед выездом работоспособность всех узлов и механизмов автомобиля, но дорога все равно может показать свой крутой нрав и в самый ответственный момент педаль тормоза окажется бесполезной. Причины отказа тормозов могут быть разные, но в большинстве случаев винить в случившемся водителю приходится только себя. Нужно было раньше проявить больше внимания к состоянию тормозной системы, чтобы исключить отказ тормозов. Это совершенно несложно:

    необходимо своевременно производить замену жидкости указанного производителем класса. Жидкость имеет свойство со временем набираться влагой, что существенно понижает температуру ее кипения. При торможении такая смесь, утратившая эксплуатационные качества, становится неэффективной. Категорически нельзя заливать не рекомендованную жидкость. Она способна привести в негодность резиновые уплотнители и утечка ее становится более чем вероятной.
    заменять тормозные колодки на самой ранней стадии их износа. Колодки обязательно должны соответствовать стандартам производителя;
    толщина дисков должна соответствовать стандартам.
    Несвоевременная замена, экономия и, как результат – отказали тормоза. Причины другой нет, за исключением механического повреждения магистрали, в результате чего жидкость неожиданно и очень быстро вытекает из системы.

    КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
    Водителю нужно при каждой возможности произвести хотя бы визуальный осмотр деталей и узлов тормозной системы.

    Суппорт находится в постоянном контакте с грязью, влагой. По этой причине могут закиснуть его направляющие или поршень. Следствием этого будет неравномерный износ колодок и в итоге тормоза заклинят.
    Распределитель тормозных усилий должен быть всегда правильно отрегулирован. В противном случае могут заклинить передние или задние тормоза. Не переднюю ось должно приходиться 70%, а на заднюю – 30% усилий.
    Вакуумный усилитель не должен пропускать воздух. Если при низкой температуре при нажатии на тормоз слышно шипение, проверьте клапан на срабатывание.
    В магистрали образовались воздушные пробки и тормоза, естественно, отказали. Обычно это происходит в процессе движения и приходится действовать быстро и грамотно. Сбросьте газ и несколько раз прокачайте до упора педаль тормоза.
    Как видите, причин возникновения непредвиденной аварийной ситуации немало. никто не заставит вас каждый раз перед выездом снимать колеса и осматривать колодки, накладки и диски. Но, открыв капот, посмотреть на количество жидкости в бачке совершенно несложно. Если она куда-то вдруг ушла – ищите причине. Иначе причина найдет вас.При осмотре колес обратите внимание, есть ли на колесных дисках следы абразивной пыли. Если есть, значит, накладки заклинило и они, скорее всего, стерлись и подлежат немедленной замене.

  • Сообщение: #1030278
    Davilka Lion » 13 Фев 2020, 21:39
    Хранитель

    Просто о сложном: как устроена тормозная система?

    Тормозная система (ТС) для водителя, который меняет автомобили как перчатки, состоит их единственного элемента – педали, на которую нужно наступить в случае необходимости снизить скорость или остановить транспортное средство. Но таких счастливчиков относительно мало, поэтому давайте рассмотрим, как устроена тормозная система автомобиля подробно. Полезная информация позволит вам проникнуться уважением к дискам, тормозным колодкам и поршням, чтобы обеспечить безопасность езды.

    В состав ТС входит:

    рабочая система, которая, когда вы нажимаете на педаль с усилием менее 50 кг создает замедление авто более 5,8 м/с2 при скорости до 80 км/ч;
    аварийная система, замедляющее движение не менее 2,75 м/с2;
    стояночная (парковочная) система.
    ТС легкового авто состоит из гидравлического привода и тормозного механизма. При воздействии на педаль, сразу же возникает повышенное давление жидкости, в результате чего срабатывают тормозные механизмы. Для обеспечения безопасности движения важно контролировать исправность ТС.

    ТОРМОЗНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД
    Он состоит из таких элементов – главного тормозного цилиндра (ГТЦ), регулятора давления и магистралей рабочего трубопровода, соединяющего гидравлический привод с тормозными механизмами.

    В ГТЦ усилие, от нажатой педали тормоза, превращается в избыточное давление жидкости, которая распределяется по магистралям. Запас жидкости находится в бачке, который обычно закреплен на ГТЦ.
    Регулятор нужен для того, чтобы при торможении не произошло преждевременной блокировки задней колесной пары. Опрокидывающий момент, возникающий при снижении скорости, приводит к проседанию передней и разгрузке задней подвески. Чтобы в результате этого не произошел занос вашего автомобиля, торможение задних колес происходит с некоторым замедлением или же вовсе не возникает.
    Рабочий контур состоит из двух элементов – основной и вспомогательной магистрали. В рабочем состоянии задействованы оба контура. Если в одном из контуров произошла разгерметизация, то другой становится аварийной системой тормозов. Контуры могут связывать параллельно передние и задние пары колес, подключаться по диагонали (левый спереди + правый сзади), 4+2 (один на все четыре колеса, а другой не переднюю пару).
    Все детали рано или поздно подлежат обслуживанию или замене.

    ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
    Бывают как дисковые, так и барабанные.

    Дисковый механизм это, прежде всего, металлический диск, к которому крепится колесо. Поверхность диска с двух сторон обжимают колодки, помещенные в суппорт с цилиндром, поршень которого воздействует на колодки. Дисковые механизмы всегда устанавливаются на переднюю подвеску. Они, в отличие от барабанов, отлично вентилируются и могут работать при сравнительно более высоких температурах. При торможении в первую очередь происходит износ накладок тормозных колодок. За их состоянием необходимо постоянно следить. Повышенный износ всегда приводит к истиранию поверхности диска, а это деталь довольно дорогостоящая.
    Барабанный механизм устанавливается на задней паре колес. Постепенно на современных авто ему на смену приходит более эффективная дисковая система. Механизм состоит из металлического барабана и колодки с накладкой.
    ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (ВС)
    ВС действует, когда произошла разгерметизация какого-либо рабочего контура. Проще говоря – при вытекании тормозной жидкости. Бачок с жидкостью разделен на два отсека. При вытекании жидкости из контура уровень в бачке вначале понижается до минимума, а затем критический объем сохраняется только в исправном контуре. Из неисправного жидкость полностью вытекает, от остающегося ресурса системы достаточно для остановки транспортного средства.

    СТОЯНОЧНАЯ СИСТЕМА
    Это механический привод на заднюю пару колес. Конструкция простая – рычаг и тросик, соединенный с задним тормозным механизмом. Потянули рычаг на себя, и колодки сжали барабан.

    Устройство тормозной системы, как видите, ничего сложного собой не представляет. Но ее важность переоценить невозможно, поэтому постоянно проверяйте состояние колодок, дисков и количество жидкости в бачке. При малейших сомнениях отправляйтесь на диагностику и заменяйте вышедшие из строя детали.

  • Загрузить еще